to1mas

najpierw zrób ze światłem, ustabilizuj parametry i PO4 i NO3 samo ci spadnie. Jak zaczniesz kombinować z absorberami to jeszcze pogorszysz sytuację. Jak zbijesz po4 i no3 woda zrobi sie jeszcze bardziej przejżysta i jeszcze bardziej bedziesz palił te korale. A i nie potrzebnie wydasz kase. Ustabilizuj CA i KH a przedewszystkim zmiejsz światło. Ten poziom po4 i no3 niejest taki groźny i korale przy tym poziomie dadzą sobie radę

co do parametrów to te też są zależne od światła, no i nie są wiarygodne, kiepska jakość testów. A co do światła to max dałbym 4x 54 w T5, czyli dwie niebieskie, jedna różowa i jedna biała. Tyle co ty tam świecisz to za dużo i palisz korale, przez to nie konsumują mikro i makro elementów, dodatkowo robisz podmiany i dla tego możesz mieć rozjechane parametry. Przestań robić podmiany wyrównaj i ustabilizuj system. Podnieś KH A na co ci absorbery ?

a nie masz ty za dużo tego światła na 240 l ? 2x 150w HQI i jeszcze 4x 54w świetlówki to masz łącznie 516w na akwarium 240 l ? no i ta obsada do tego oświetlenia.... Na jakiej soli robisz podmianki ?

Jezuuu... ja na ciebie nie krzyczę i nie mówię żeby ktoś sie nie liczył z twoim zdaniem. Chodzi o to czy stosowałaś tą metodę. Jeżeli nie to skąd możesz wiedzieć jakie przynosie efekty albo skutki uboczne. Ten zwierzak jest bardzo trudny w chodowli, jest cholernie wrażliwy na wszelkie zmiany parametrów wody, więc jak ktoś ma wirki to raczej bedzie miał problem z utrzymaniem go przy życiu. Dotąd nie widziałem aby jaki kolwiek zwierzak poradził sobie z plagą wirków. Co innego jeżeli te zwierzaki zapobiegają rozrostowi tych wirków i trzymają ich rozrost w ryzach, wtedy przynosi to efekt a nie gdy mają ją zwalczyć. Ile taki zwierz jest wstanie zjeść wirków w ciągu dnia, a jak szybko sie rozmnażają te wirki. Stosowanie naturalnych zjadaczy przynosi efekty tylko wtedy gdy nie masz plagi wirków w akwarium. Jeżeli masz już plagę to raczej kiepski rezultat bedzie z tymi zjadaczami bo poprostu tego nie przerobią.

A czy stosowałaś tą metodę ? Chyba nie. Ja stosowałem w kilku zbiornikach i żaden koralowiec nie padł i nie musiałem nigdy powtarzać tej metody. Koralowcom nic nie było i do tej pory nic im nie jest, więc pisanie o tej metodzie że jest to ostateczność i się jej nie poleca, a nigdy sie jej nie zastosowało jest błędem. Co do kąpieli w wodzie RO to wszystkie wirki co do jednego sie odklejają, wystarczy lekko potrząsać koralem i na pewno odpadną. Nie należy przesadzić z czasem, ja kąpałem w zależności ile tego było tak około 15 - 25 sekund, nie więcej. Po za tym pozbędziemy sie wirków z akwarium a te (martwe) nam nie zanieczyszczą wody. Stosowanie naturalnych zjadaczy wirków przynosi mierne rezultaty. Jeżeli jest kilka sztuk to może sie ich pozbędziemy ale wątpię w to. Moim zdaniem jest to najszybsza, najłatwiejsza, najproztrza i najbardziej skuteczna z metod

Jeżeli wirki występują na koralach miękkich, LPS typu Eupfilia. wystarczy zrobić kąpiel przez piętnaście sekund tych korali w czystej wodzie RO. Wirki nie znoszą szoku osmotycznego i dosłownie padają w parę sekund. Nie należy stosować chemi do zwalczania wirków w akwarium ponieważ tak jak napisał Suschi wirki są toksyczne i martwe pływając w akwarium narobią bagna. metoda z kąpielą w wodzie RO sprawdzona i skuteczna. Korale po kilku dniach wracają do formy i nic im nie jest.

a na jakich koralach masz te wirki ?

zakop w piasku pół kostki mrożonki dla ryb. Jak kostka sie rozmrozi to rozgwiazda sama ją znajdzie i sobie podje. Rób tak co dwa dni. Na pewno pomoże.

Przyczyn powstawania cyjano jest wiele. Ja zauważyłem że: - cyjano pojawia sie przy szybkiej i nie kontrolowanej zmianie parametrów, - kiepska cyrkulacja jest też powodem cyjano, - zmiana oświetlenia, - zbyt czysta woda (wyjałowiona), - złe parametry wody, zbyt wysokie NO3 - okres dojrzewania zbiornika, - można przywlec ze szczepką koralowca na podstawce, Przez pięć lat stosowałem różene rodzaje soli ale jeszcze nigdy nie wysypało mi cyjano, więc myśle że wysyp cyjanonie jest związany z sola, jest to zbieg okoliczności.

chodzi aby wykonał pierwsze testy na amoniak. azotyny i dopiero później azotany. Tu jest szybki opis procesu nitrifikacji zciągnięty z internetu, pełno tego jest: Amoniak - NH3/NH3 Najgroźniejsza substancja toksyczna mogąca pojawić się w wodzie. Amoniak jest bezpośrednim efektem rozkładu zanieczyszczeń białkowych, przy braku odpowiedniej ilości bakterii nitryfikacyjnych. Ich zmniejszona ilość z reguły wiąże się z niedojrzałymi filtrami biologicznymi, zastosowanie agresywnych leków lub pojawienie się martwych zwierząt akwarium. Amoniak pojawia się także po transporcie ryb, w workach transportowych, gdy ryby były bezpośrednio przed transportem karmione. Nawet niewielkie stężenie jest groźne dla ryb i bezkręgowców. Przeciwdziałanie podniesieniu się stężenia amoniaku do niebezpiecznego poziomu polega na jego monitorowaniu. Pomiary najczęściej wykonuje się przy pomocy testów, szczególnie w świeżo założonych zbiornikach, kwarantannie i w wodzie z transportu. W przypadku stwierdzenia obecności amoniaku należy bardzo ostrożnie aklimatyzować rybę do wody go pozbawionej. Obniżanie poziomu amoniaku w gotowych zbiornikach można przeprowadzić za pomocą dużych (50%) podmian wody, uruchomienia dodatkowego złoża zraszanego, jak też dozowania pożywek dla bakterii, np. Bactozyme czy Cycle. Azotyny - NO2 Pierwszy etap rozkładu amoniaku przez bakterie nitryfikacyjne. NO2 jest również toksyczne, lecz jego pojawianie się a obniżanie poziomu amoniaku świadczy o rozpoczęciu pracy filtracyjnej. Podmiany wody nie są zbyt efektywne w jego usuwaniu, toteż muszą obejmować nawet do 80%. Jedyną metodą skutecznej redukcji NO2 jest posiadanie właściwego złoża filtracji biologicznej. Azotany - NO3 Najmniej toksyczny związek. Ryby przez krótki czas są w stanie znosić nawet 25 - 50 ppm, choć należy zadbać, aby w przypadku ryb poziom ten nie był wyższy, niż 10 ppm. Poziom NO3 łatwo obniżyć poprzez podmiany wody. Z czasem rolę denitryfikatora przyjmuje żywa skała i poziom NO3 staje się niewykrywalny przez testy akwarystyczne lub ostatecznie utrzymuje się na poziomie 0 - 5 ppm. Fosforany Największy problem w akwarium morskim. Fosforany pojawiają się jako efekt karmienia zwierząt. Olbrzymie ilości fosforanów pojawiają się także wtedy, gdy nawet okresowo używamy do podmian wody wodociągowej zamiast tej z filtra RO. Fosforany można znaleźć również w suchych karmach dla ryb oraz w preparatach witaminowych. Fosforany są znakomitą pożywką do rozwoju niepożądanych glonów. Przeciwdziałanie polega na profilaktyce, używaniu wody z filtra RO, zasadzie nie przerybiania zbiornika i nie przekarmiania zwierząt. Nawet bardzo niskie poziomy fosforanów (już niewykrywalne dla testów akwarystycznych!) powodują wzrost glonów. Długofalowym i najbardziej skutecznym działaniem zapobiegającym powstawaniu fosforanów jest dozowanie wody wapiennej (roztwór wodorotlenku wapnia).

może raczej azotynów a nie azotanów

mi sie wydaje że cyjano to po prostu zbiegło sie z stosowaniem tej soli. Stosuję ją prawie rok czasu i naprawdę nie miałem z nią problemu. Zaprzestałem całkowitego dozowanie mikro i makro elementów bo ta sól jest naprawdę bogata. Gdy dozowałem mikro i makro z tą solą to faktycznie skała zieleniała ale to dla tego że za dużo tego było. Partie tej soli były powtarzalne a ja zużywam miesięcznie tej soli około 20 kg. Myślę że przy takiej ilości zużycia jeżeli było by coś nie tak z tą solą to dawno by wyskoczyło.

Dużo ludzi stosuje ta sól nie umiejetnie. Jeżeli nie ma dużej obsady w akwarium to stosujac sól bardzo bogatą bedziemy mieć problem z plagami. Sam przetestowałem wszystkie rodzaje tej soli. Do średniej obsady nadaje sie sól tylko Reef a nie jak niektórzy stosują Sól SPS i potem twierdzą że mają plagi.

Rozjazdu to on raczej dużego nie ma Ca 440 i Kh 6,1 to raczej nie jest żle.

Nic im nie bedzie. Ryby dobrze nakarm i zaciemnaj akwarium. Ja owijałem czarnym streczem