loccutus

Tak z tableta klikając zapisz/aktualizuj nadpisujesz w lampie wszystkie ustawienia LEDów i T5ek aktualnie ustawionymi na tablecie wartościami. Nie ma możliwości zaktualizowania tylko jednej opcji. A wolałbyś żeby była ? Jest z tym mały problem ale myśle że jestem w stanie sobie poradzić.

Sorry Panowie że wtrące nie na temat (chociaż...) ale nie rozumiem czegoś - JAK do ciężkiej cholery można lekką ręką stosować jakąkolwiek chemię bez zdiagnozowania problemu. Dwie kuracje pod rząd chemicleanem na dino??... przecież to równie dobrze to samo moim zdaniem co brać interferon na srake. Nie miałem nalotu dino poza okresem dojrzewania zbiornika jeszcze nigdy (tfu tfu), ale jak miałem to pomogło zwiększenie pH do 8.6 co uzyskałem stosując kalkwasser. 4 dni sie panoszyło, potem zaczęło się zatrzymywać, w końcu cofać i poszło. Żadnych innych ruchów ze światłem, podmianami itp. Półtora tygodnia i po bólu. Potem były okrzemki ale to już inna historia. BTW - nie każde dino jest złe

zobacz ile siedzi na forum robotów google, Binga itd... wielki brat czuwa.... BTW jakie to ma znaczenie z ciekawości pytam ?

Spróbuj choć 2 -3 sztuki ledów UV dołożyć - zobaczysz jakie fluo być potrafi

proponujesz jakieś konkretne typy ?

Heh wychodzi na to że zaawansowany pomiar poziomu wody jest jak najbardziej możliwy za sprawą ultradźwięków. Pierwsze koty za płoty - czujniki są dosyć dokładne i wrażliwe na odbicia więc trzeba będzie koniecznie obudowę zastosować. Do pierwszych prób wziąłem średnio nadający się do takiej zabawy komputer od led lampy i przykleiłem mu na termoklej czujnik na plecy całość zawiesiłem na ścianę sumpa - bez obudowy na chwile tylko na próbę. Poziom do powierzchni wody mierzy jak się przestanie dziadostwem ruszać to nawet z dokładnością do 4mm. Więc da się ustabilizować pomiar nawet lekko falującej wody w kominie przy pomocy kilku wzorów matematycznych No to wyłączyłem obieg, po chwili włączyłem z powrotem i eureka - działa, reaguje na zmiany zgodnie z oczekiwaniami - skoki pomiarów na filmie to wina moja nie chciało mi się siaty z węglem wyjąć i waty i powstawały odbicia od mokrych ścianek - ale działa i jedziemy do przodu.

Lampe musze dostać na stół, wtedy można spróbować poprawić kontroler, wymienić soft - jeśli nie będzie poprawy to wymiana hardware wtedy. Ale to już na priva dogadamy.

A uważasz że "oryginalny komp" do BP to krasnoludek projektował ? Sushi ma nieco lepszy model na bazie oryginalnego projektu, z poprawioną wydajniejszą sekcją zasilania i lepiej odfiltrowanym mikroprocesorem co jak mam nadzieję szczęśliwy właściciel potwierdzi - skutkuje brakiem zgrzytów znanych ze seryjnych wersji. Soft jest niestety niezgodny z oryginałem ponieważ modyfikowany komp nie posiada separatora driverów - zabezpieczenie jest zrobione inaczej. Można by to przepisać tak aby był 100% zgodny ze starą elektroniką ale problemu z LCD jeśli świruje to nie usunie, wtedy można wymienić kontroler na poprawiony lub na wersje z WIFi zamiast bluetootha i wyjściem na stateczniki T5 które podłączane są do portu "Slave out" mastera... i jest baza do hybrydy. Nie pierwsza i pewnie nie ostatnia lampa PS jaką pogwarancyjnie przerabiałem. Lampy bardzo dobre w sumie oparte o porządne ledy czemu absolutnie nie można zaprzeczyć, chociaż nawet i ledy można na inne wymienić - np wymieniam moonlighty na UV... Konserwacja ledów, upgrade elektroniki i nie ta lampa...

Można pomyśleć - do wpisania na liste. BTW szykuj się do wymiany firmware w tym Twoim BlackPytonie - bedziem integrować soft z Androidem - Ty już masz wykresy wgrane zamiast PAR table tak ?

W zależności od rodzaju użytych modułów LED i opcjonalnego wyposażenia od 2900 do 3200 netto.

Kolejna sztuka - jedna z większych. 4x80WT5 + 200W ledów aktualnie 4 pierwsze egzemplarze poszły do użytkowników. Lampa już z nowym systemem chłodzenia rurek T5 i modułami LED 4 kolorowymi. Oczywiście zarządzana bezprzewodowo z 7 calowego wyświetlacza dotykowego (tabletu). jedna przed chwilą zawisła na docelowym miejscu... Sam baniak 180x65x55 świeżo po zmianie właściciela i praktycznie po restarcie - wymaga jeszcze wiele czasu i znacznie troskliwszej ręki ponieważ przez długi czas został potężnie zaniedbany, niedofinansowany i po prostu olany - rezultaty widać z daleka . Teraz zmieniło się sporo i w szafie pod akwarium i nad akwarium i powoli będzie to wychodziło na prostą ale na efekty przyjdzie jeszcze właścicielowi poczekać....

A masz jakieś życzenie ? to pisz się dorobi

Nie, program na androida z racji sposobu obsługi protokołu UDP przez system jeszcze jakiś czas nie będzie umożliwiał odczytu zapisanych nastaw z lampy ale pracuję nad tym, wiem jak to "obejść" ale najpierw muszę przerobić biblioteki protokołu.. to wymaga trochę czasu do wygospodarowania Taka funkcjonalność (odczyt w czasie rzeczywistym) natomiast pojawi się w wersji 5.x na PC w ciągu kilku dni.

Update dla użytkowników lamp hybrydowych serii "Galaxy" z 4ro kolorowymi modułami LED - z uwagi na prośby dodałem możliwość wyboru koloru światła nocnego + kilka zmian do systemu. update na androida już dostępny - na PC jeszcze kilka dni bo tam zmiany będą daleko poważniejsze. link do paczki: http://aqualed.pl/ftp/Galaxy.apk można kliknąć i powinno zaktualizować apk w tablecie, jeśli będą problemy proszę o usunięcie poprzedniej wersji. i jeszcze 2 screeny dla wzrokowców - zapraszam do aktualizacji tabletów

Widmo słońca jest widmem w zakresie światła widzialnego "pełnym" czy tez "ciągłym" - i nie pokrywa się z widmem absorbowanym przez organizmy fotosyntetyzujące - o czym było już na forum kilka dobrych razy - dlatego raczej nie zmierzamy w kierunku odtworzenia widma słonecznego (wystarczyłoby halogenową żarówę dać i już) , lecz takiego które będzie optymalne dla fotosyntezy. Docelowo chcemy pominąć nieistotnie fotosyntetycznie wycinki widma żeby nie pompować "pary w gwizdek" - marnotrawić energię na światło które nie będzie wykorzystane. Oczywiście konieczny jest tu pewien kompromis bo akwarium to nie tylko zbiornik do hodowli korali, ale coś co ma cieszyć oko ludzkie a my reagujemy inaczej na światło niż barwniki fotosytetyczne. Przewaga koloru niebieskiego wynika nie tylko z tego że akwarium "lepiej wygląda" tylko również dlatego że w naturze światło przechodząc przez słup wody ulega 'odfiltrowaniu' a część widma o dłuższych długościach fali zostaje pochłonięta. Stąd bardziej na niebiesko niż biało. Hybryda to sposób na dywersyfikacje źródeł światła. W domu masz światło z dworu, elektryczne na suficie a w razie draki pewnie i kilka świeczek w szafce. To samo tutaj - ponieważ mieszając źródła światła można osiągnąć kompromis między wydajnością, sprawnością (w sensie hodowlanym) oraz wyglądem (wyciąganie "kolorków") T5kami. I jest to najbezpieczniejszy sposób na zbudowanie mocnego i odpowiedniego pod kątem spektrum światła. Żaden z producentów LED (nie lamp ale samych "żarówek") nie robi emiterów pod kątem akwarystyki morskiej więc trzeba odpowiednio dobierać i selekcjonować biny żeby takie światło zmontować co wymaga doświadczenia i wiedzy a i tak (cokolwiek by marketing pisał) NIGDY nie masz gwarancji że pokrywasz każdy z możliwych najmniejszych wymaganych zakresów i podzakresów widma. Dlatego bezpieczniej jest miksować ledy z ledami, dokłądać T5tki - uzupełniać światło po prostu. Dobry projekt, odpowiednie zaplecze finansowe + warsztat i można lampę grubości tekturowego kartonika zrobić i to bez chłodzenia cieczą. Im bardziej rozdrabniasz projekt, im więcej podzespołów wchodzi w skład lampy to jest to droższa zabawa. W ciągu ostatnich 4 lat, na palcach jednej ręki mogę policzyć przypadki przepalenia się pojedynczej porządnej diody w panelu a nawet jeśli taki miał miejsce to prawie na pewno na skutek błędu montażowego a nie z winy samej diody. Wtedy wymienia się cały panel i po krzyku.

Jest sporo racji w tym co piszesz - sytuacja na forum ostatnio przypomina żywcem pewną anegdotę Spotkało się pewnego razu w pociągu dwóch uczonych rabinów, najbardziej uznanych autorytetów na świecie trafem losu podróżujących do tego samego miasta. Po drodze przysiadło się do nich kilku pasażerów rozpoznając celebrytów, więc z przejęciem dosiedli się do przedziału, siedzą i milczą. Cisza trwa już kilka godzin, pociąg jedzie a wszyscy czekają... a tu cisza, nic...W końcu jeden z pasażerów nie wytrzymał i pyta. - Jak wy tak możecie całą drogę milczeć, przecież tu wszyscy siedzimy i czekamy na jakąś uczoną dyspute, każdy miał nadzieję ze jak dwóch największych rabinów sie spotka to się od nich czegoś mądrego nauczy. Reszta dołączyła do "petycji" - jasne ma racje, moglibyście o czymś ciekawym podebatować dla zabicia czasu. Na to jeden z mędrców odpowiada: - widzicie, ja wiem wszystko, on wie wszystko to o czym my tu jeszcze mamy ze sobą rozmawiać ? I mniej więcej tak samo to tu wygląda. Mamy tu naprawdę sporo "rabinów" z wielu dziedzin i sytuację jak w pociągu. Jak ich zachęcić do dyskusji ?

najlepiej bedzie kupić taki sam jak miałeś - regulacja prądu przyda ci się do ustawienia koloru. Chyba że wiesz na jakim prądzie chodziły ledy zanim zasilacz padł, wtedy możesz kupić takiego bez regulacji.

może być i takie i takie a w porywach nawet prawie 5W.

Jeśli dopalasz T5ki to śmiało użyj tego: http://www.maritex.com.pl/pl/shop/productInfo/ggid/21522/pid/23525/page/1/backurl/shop%2Fproducts%3Fggid%3D21522%26page%3D1

Zatem od końca. To jest driver liniowy, spełni swoje zadanie ale jeśli jedynym kryterium oceny projektu będzie sprawność (energooszczędność) to omijaj to z daleka. Zasilacz prądowy = driver. To są tożsame pojęcia. Jeśli budujesz światło do solniczki to ledów białych z binów których oznaczenia zaczynają się od cyfry 2 (ta z linku to 2B) zdecydowanie odradzam jeśli mają pełnić rolę głównego źródła światła białego - po prostu są za żołte. Szukaj binów zaczynających się od cyfry 0 w najgorszym razie 1 choć dla mnie są to już za żólte diody na podstawowe światło. I najważniejsze - dobrze jest kupować ledy od firmy która ma pojęcie co sprzedaje i w razie czego rzetelnie doradzi - linkowany do tego opisu bin 2B sprzedawany jako 6500-7000K jest sporo cieplejszy niż deklarowany przedział - http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/LED%20Components%20and%20Modules/XLamp/Data%20and%20Binning/XLampXPBL.pdf strona 11ta...

Dokładnie Miklas - a z takimi przypadkami sprzedania skały która ledwo obeschła jako suchej spotkałem się w ciągu ostatniego roku osobiście 4ro krotnie - więc nie jest to marginalny przypadek. Nie wiem Smith ile i jak długo powinna sie mineralizować skała, nie jest to moja broszka ale chamstwem jest sprzedać komuś coś co "miesiąc" temu jeszcze leżało u klienta w baniaku, podsuszone na słońcu jako suchą skałę a z drugiej strony jest powiedzmy idiotyzmem coś takiego kupić. A co do powodów o których mówisz - ok zgadzam się, kraby i spółka - wszystko prawda, ale nie mów mi (Ty ani nikt inny) że ludzie nie próbują NA WSZYSTKIM przyoszczędzić i że nie jest to właśnie powód. Kupują szajs byle gdzie byle TANIEJ (nikt sie nie przyzna ale każdy wie że tak jest), utrzymują w ten sposób popyt na szajs chętnie realizowany przez nieuczciwych sprzedawców, a potem pretensje do świata, Boga i komisji sejmowej bo katastrofa.... BTW - zmineralizować można nawet wspomniany przez falco torf w kilka godzin - kwestia temperatury w piecu

Ludzie. Ostatnio "modne" zrobiło się znów startowanie na suchej skale - jeszcze kilka lat temu większość na forach by taki pomysł zbanowała, zabiła osikowymi kołkami a propagatora takiej idei wysłała na sybir tudzież do afryki. Jednak jako że tylko krowa nie zmienia poglądów (ponoć), po sukcesach kilku osób które idąc pod prąd wystartowały zbiorniki i mają się świetnie, na skutek namiętnego kopiowania sukcesów akwarystyki "zaatlantyckiej", ludzie poglądy zmienili i chcą na suchym startować. I dobrze moim zdaniem. Innym ważnym aspektem powrotu do łask skały suchej była cena - zawsze niższa niż skały "żywej" prima sort deluxe. więc po co przepłacać - ale... Podchwyciły temat nasze kochane sklepy i cena suchej poszła nieco i ciągle idzie do góry. A do tego zaczyna się mało moim zdaniem uczciwy proceder sprzedawania skały "podsuszonej" Reasumując - jest dla Waszego sporu bardzo ważnym fakt, żeby odróżniać skałę "wysuszoną" która zamulona jest całym mnóstwem związków organicznych nagromadzonych wewnątrz przez okres kiedy robiła za "żywą" skałę w akwariach, oraz tym co zdechło i jeszcze nie zgniło ale obeschło, od skały suchej - której wszelkie substancje organiczne zostały zmineralizowane i nie stanowią zagrożenia. Stąd wniosek oczywisty - jedni startują na skale suchej, inni na wysuszonej i dlatego takie a nie inne efekty w akwarium. Nie ma co se do oczu skakać, tylko zastanowić się skąd i jakiej jakości mam skałe i dlaczego jest tak a nie inaczej.

z pewną dozą nieśmiałości przyznam Ci rację

Jak już idziemy w hybrydy led i T5, to nic nie stoi na przeszkodzie wyrzucić ledy zupełnie z obudowy i ucieszyć konserwatystów świetlówkowych wyrysowałem więc szybki projekt lampy akurat 8x 54W na zbiornik 120-150cm długi. Lampa oczywiście sterowana, wbudowany programator umożliwia załączanie i wyłączanie świetlówek parami, o zdefiniowanych godzinach. Lampa będzie aktywnie wentylowana - 4 wentylatorki dmuchają powietrze z zewnątrz prosto w kanały pod odbłyśniki wzdłuż całej lampy - inaczej niż np w lampach ATI gdzie wentylatory dmuchają od góry na odbłyśniki - będzie skuteczniej mimo że wiatraczki małe.. Z jednego boku slot na szybę chroniącą wnętrze lampy przed zachlapaniem. Zawieszenie oczywiście na niezawodnych linkach Kanlux

E tam Zawsze można przepakować w wycacany graficznie woreczek, opisać jako innowacyjny NASA approved adsorber NO3 "Sea-Fiber " i kasować leszczy...