loccutus

Całkiem zgrabny baniaczek

Z ciekawości - pokażesz fotki?

Dla niektórych to zapewne herezje, ale znane są przypadki akwariów gdzie odpieniacz chodzi kilka godzin dziennie lub wręcz wcale a akwarium kipi zdrowiem. Łączy je jednak z tego co zaobserwowałem wspólny mianownik - bardzo mało bądź wcale kręgowców. Widziałeś ostatnio wątek na nano-reef gdzie kolega pokazał akwarium założone na martwej skale a w trakcie jego życia stopniowo praktycznie zrezygnował z odpieniacza, na co korale zareagowały bardzo pozytywnie, a jak sie okazało w dalszym czasie - jak skończyła się membrana w RO - że i na kranovicie baniak se radzi. Nie do wiary a jednak. Gorąco polecam odszukanie tamtego tematu. Na zachodnich forach też znajdzie się kilka wątków w których wykazuje się że odpieniacz przy pewnych 'reżimach' wcale nie jest koniecznością..

możesz, skombinuj tylko kabel i soft od APC z działu download - do skalibrowania UPSa gdyby szalał uważając że "akku mu się kończy" mimo tego że akku nowe i naładowane. Czasami tak mają te UPSy ale podłączenie do PC i kalibracja załatwia kłopot. UPS ma pamięć baterii i stara się ją oszczędzać mierząc czas rozładowania. Jak podłączysz nowy akku to ups czerpiąc z niej energię "stwierdzi" na podstawie danych zebranych ze starej bateri że trwa to za długo i się rozłączy mimo że bateria ma jeszcze sporo ładunku. Po to właśnie te ceregiele z PCtem - żeby go nauczyć jaką pojemność ma do dyspozycji. Dlatego właśnie nazywają się te upsy "Smart"

Pamiętajcie o sprawności UPSa oraz o tym że akku w zasadzie nigdy nie ma maksymalnej znamionowej pojemności. Dlatego myślę że 70% z tego co Wam wychodzi to wartość czasu realna. Agregat? Kupiłem taki 1.2kW - tani ze silnikiem Tecumseha - masakra, ryczy to badziewie jak czołg. Nie wyobrażam sobie hałasowania tym ludziom po nocy. No chyba że ktoś kupi kompaktową Honde, ale to nie za 350zł...

Fakt seb , oberwało mi się wtedy nawet nie powiem - ale raczej słusznie bo mnie nie ukrywam nerwy tam poniosły - więc nie mam żalu, no ale jednak widać po czasie kto miał rację...

U siebie z powodzeniem stosuję APC Smart 700 http://www.apcc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SU700INET&CFID=23036072&CFTOKEN=43051503 Ten ma akurat dwa akumulatory, więc tak jak pisze Mariusz jako że całość i tak mam w kotłowni - wywaliłem te małe aku ze środka i podłączyłem mu 2 duże od samochodu. Problemów nie ma, Piec CO łącznie z pompą obiegową 90W i dmuchawą chodzi i nie narzeka już kilka lat. Do akwarium uważam że wystarczą standart akumulatory. UPSa szukać na allegro to stary ale b.dobry model.

1 - w większości nie2 - tak Bez paniki - szkoda to nie jest szkoda w dosłownym tego znaczeniu. Urządzenia generujące przybliżoną sinusoidę (notabene ona nigdy nie jest doskonała nawet w tych najdroższych UPSach) tworzą ją jako "schodkowe" przybliżenie sinusa. Pompa na tym spokojnie działa choć bardziej "wybredne egzemplarze" mogą buczeć/pracować głośniej i reagować zwiększonym grzaniem. Poza tym nic im nie będzie - buczenie to nie problem jeśli chodzi o "ratowanie życia", a co do tego nieznacznego wzrostu temperatury to i tak chłodzi je woda więc to też nie jest powód do rozpaczy. APC - ta marka się sprawdza i nie jest droga, zwłaszcza jeśli szukać starszych serii "smart". APC500, APC700 itd. Sinus nie jest idealny, bo i nie ma prawa być - przecież to nie jest generator tylko modulator PWM ze skończoną rozdzielczością - ale wystarcza ze spokojem. U mnie już dobrych kilka lat można powiedzieć śmiga w kotłowni na APC700 pompa Delteca . To znaczy LFP/Grundfoss ale jak już udowodnił kiedyś kumpel to to samo poza materiałem obudowy

Błagam Cie, naprawde, nie pisz rzeczy o których pojęcia nie masz bo czytają to osoby które w przeciwieństwie do Ciebie nie mają xxx złotych na wywalenie w błoto - a właśnie do tego namawiasz to tu to tam promując starą technologię czyli superflux. Nie będę próbował Cie przekonywać jak to robiłem na nano-reef bo znów stwierdzisz że Cie obrażam, powiem tylko tyle - ZASTANÓW SIĘ dlaczego nikt nie produkuje oświetlenia na superfluxach - przecież skoro są takie idealne, a przy tym znacznie tańsze od powerledów to będąc producentem trzeba być debilem żeby tego nie wykorzystać. No chyba że jednak nie są tak wspaniałe. Znajdź choć jeden oświetlacz o użytecznych parametrach zrobiony na superfluxach z przeznaczeniem do akwarystyki. Choć jeden. 1. Jeśli to nie jest dla Ciebie argument, to nie mamy o czym dyskutować o kwestiach technicznych na te, jak już zdążyłem zauważyć jesteś z całym szacunkiem - całkowicie odporny. wiesz, dziś przychodzi do mnie transport takich ledów co to 158lm/W dają katalogowo i mam to na piśmie od producenta ale... Ty wiesz lepiej.... BTW - nie jestem pracownikiem RS

Żebyś mógł przekonać się że jesteś w błędzie zrób eksperyment. Weź białą plastikową opaskę kablową - taką samozaciskową. Białe są nieodporne na UV. Zaciągnij tą opaskę na świetlówce - nie będzie ona w żaden sposób przeszkadzać w pracy lampy. Wróć do tej opaski za kilka tygodni i spróbuj ją ruszyć - rozpadnie ci się dosłaownie na kawałki w palcach.

A to Star nie jest wyizolowany elektrycznie ?? Wydaje mi się że powinien więc śrubki moga być metalowe. Chyba że boisz się o przetarcie ścieżek na Starze..

A lampę robisz na 5 minut czy na kilka lat ? Co Cię zbawi koszt laminatu powiedzmy 70zł netto zrobionego w na profesjonalnej maszynie, z porządną soldermaską ?? www.prototypy.com.pl - przyjmują pliki gerber generowane przez eagla. Na stronie masz kalkulator do wyceny wartości płytki. Jak znajdziesz kilka osób chętnych na ten projekt koszty spadną dość znacznie. po drugie - kto mówi że ona MUSI być dwustronna :spiteful:

Tantal ma być jak bozia przykazała. 50groszy netto nie majątek a potrzebne są raptem 2 sztuki :spiteful: Kwestia wymiarów nie jest pomijalna bo tu bardzo istotną rolę ma sposób zaprojektowania płytki (długość połączeń). W Pdfie jest wzór płytki drukowanej.

No bo nie uzyskasz prosto z pinu procesora - za niskie jest Vgs. Będzie działało ale przy większych prądach będzie się grzało. Musisz użyć mosfeta LogicLevel, bądź dołozyć driver (push-pull) bądź - z grubej rury - dać driver scalony.

gdzie dorwałeś takie coś i dlaczego tak drogo?? :good:

Musisz mieć zapas napięcia minimum 2,5V. Zatem suma spadków napięcia na ledach przy prądzie jakim sterujesz + 3V. Potrzebujesz zasilacza 26-27V Inna sprawa że jak pisałem w innym wątku to są MBI6650 http://download.maritex.com.pl/pdfs/op/MBI6650.pdf więc biorąc pod uwagę to że i tak robisz płytkę dla mikrokontrolera, zrobił bym miejsce dla 7miu tych driverów (co wyjdzie cie taniej niż 3 gotowe drivery od mr-elektronika - policz ceny) , podłączał ledy po 3 i zasilił całość z 12V. Nie będzie problemów z kupnem zasilacza od jakiegoś monitora LCD na allegro wtedy. Możesz też podłączyć ledy po dwa łańcuchy równolegle, MBI se z tym radzi, ale jeśli strzeli ci jeden LEd, lub rozłączy ci się połączenie to w drugiej gałęzi popłynie 2x większy prąd co spowoduje w najlepszym razie uszkodzenie kolejnego leda w drugiej gałęzi. inna sprawa że najtańsze źródło prądowe do zasilania ledów to jest LM317. Niestety trzeba sie liczyć ze stratami - dla prądu 350mA w okolicy 0,5W w rezystorze + straty na spadek napięcia na stabilizatorze. No ale 1,20 PLN za driver dla 6ciu ledów

Dajcie siana z tym sterownikiem. Podawany był sterownik z linku na allegro - Nie trzeba żadnych filtrów. Driver ten jest robiony na bazie kości Macroblocka MBI6651/0, gość szlifuje kości żeby nikt się nie "kapnął" Można nim _PRAWIDŁOWO_ zasilić z 24V 6 ledów. Jeśli "olać" kwestie bezpieczeństwa ledów to można z 24V zasilić więcej - w zasadzie 9 sztuk @350mA, powyżej trzeba kombinowac z odprowadzaniem ciepła. Samemu można go złożyć za 7zł netto - scalak, cewka, shotka i 2x kondziołek. Do sterowania można użyć sygnału TTL z pinu procesora który podajesz na bazę zwykłego obojętnie jakiego tranzystorka np BC547 oczywiście ograniczając prąd bazy. Częstotliwość 103Hz nie ma najmniejszego problemu. Grunt żeby PWM był jak najwyższej możliwej rozdzielczośći bo to da efekt zwłaszcza przy niskich wypełnieniach.

LOCTITE 315, co prawda sam nie używałem, ale kumpel twierdzi że świetna rzecz.

Masz dużo racji, jednak dziś ważniejsza wydaje się być praktyka. Znam naprawdę dobrego elektronika, z wiedzą przez duże W, który wyłożył się na radiu CB z niewyraźną modulacją. Gościu zaprzągł do naprawy całą teorię jaką znał i nie dał rady, tymczasem usterka jest tak błaha i prosta a co najważniejsze typowa, że naprawia to na kolanie byle jaki "śrubokręt", który nie zna prawa Ohma ale wie o co "kaman". To są tak zwane Tips&tricks których jeśli nie znasz to możesz być profesorem a sprzętu nie naprawisz, lub w końcu naprawisz ale zejdzie ci kupa czasu. A nauczysz się tego tylko praktykując.

Żadną, i nie przejmuje się tym. Sprzedam tą co mam, dołożę i kupię za jakiś czas nowe A6. Gdybym tak myślał (nie kupie teraz, choć mam kasę, bo może za 3 m-ce wyjdzie nowy model) do dziś jeździłbym polonezem.... ale ja właśnie tak nie myślę

Oczywiście, sentyment do starych dobrych sprzętów pozostaje, zwłaszcza jeśli kiedyś były one obiektem westchnień. Tymczasem jest faktem niezaprzeczalnym, że nowe sprzęty są technicznie lepsze od tych kiedyś, lecz słabsze jakościowo. Nie mniej uważam że należy iść z postępem o krok za pierwszym szeregiem

Nic nie chcemy, osobiście jeździłem poldkiem 2 lata. Było ok, do czasu aż przesiadłem się na Punto. Było super, aż nie przesiadłem się do nowej Fiesty. Było zajefajnie aż nie przesiadłem się do nowej Megany - Z ledami jest tak samo . Były V1 było przewypaśnie, przyszło v2 = jest lepiej, teraz BT - i miodzio - co bedzie dalej ?? Czy dlatego że jest progres w temacie i pojawiają się nowości na które mnie nie stac - jak na najnowszy samochód, mam uprawiać hipokryzję i twierdzić że to co mam jest "naj" bo "do dojazdu do pracy wystarcza wciąż Polonez" ??

wiesz.. równie dobrze można powiedzieć że po co komu takie np nowe A6, skoro Polonezem też można do pracy dojechać na czas....

no widzisz - lampy inne. :good: CCC - jak to mówią - cena czyni cuda

fakt, jeśli ma być porządnie to niestety nie jest to technologia (Power LED) dla domorosłych dłubaczy.... Zostają rozwiązania komercyjne