loccutus

Tirem z rekinami.... i mieszane mam uczucia, z jednej strony żal tych zwierzaków, z drugiej strony niewiele się to rózni od trzymania hepatusa w 400 litrach... niby idea szczytna - oswoić ludzi z rekinami, że niby nie taki diabeł straszny... tylko jak to mówi Max Kolonko - to mi się nie dodaje. Dlaczego? ano jaki wpływ ma statystyczny Polak na postrzeganie przez ludzkość globalną rekinów - raczej ani na rekiny w Mater Poloniae nie polujemy, ani rekiny na nas (chyba że rekiny finansjery) na codzień nie polują, co moim zdaniem stawia pod znakiem zapytania sens całej argumentacji przedsięwzięcia. Chyba że chodzi tu o co innego - za obejrzenie rekina który ledwo daje rade nawrócić w tym basenie, trzeba wybulić.... taadaaammm... A co Wy na to ?

Nie mówię "nie" ale też nie potrafię powiedzieć czy na pewno a jeśli tak to kiedy

Bardzo często przewija się temat lamp led, DIY itd. Często projekty te - co zrozumiałe - wykonywane są jak największym nakładem własnej pracy i po kosztach. Wiadomo nikt na kasie nie śpi. Dla odmiany jednak postanowiłem pokazać kilka ujęć ze swojej codzienności, żeby pokazać jak można moim zdaniem dosyć porządnie zrobić lampę LED - może kogoś natchnie i skorzysta, może ktoś podpowie coś ciekawego ... W tym tutorialu będę pokazywał jak to się robi przy wykorzystaniu bardzo drogich narzędzi i zdecydowanie nie po kosztach, ale prawdę mówiąc nie stoi nic na przeszkodzie brak posiadania lasera do wypalania blach czy prasy krawędziowej. Istnieją dziś zakłady usługowe które wykonują usługowo takie prace. Niestety powtarzam tanio nie jest - ale jeśli ma być na lata... Budowę lampy LED zaczynam od projektu. Potrzebne są dane na temat wielkości akwarium, obsady, biotopu. Zbieram zatem mały wywiad co do preferencji - jakie mocne światło, jaki kolor, jakie sterowanie. Następny jest projekt. Można zrobić to na kartce i podrzucić do firmy która wykona obudowę, można samemu w jakimś oprogramowaniu CAD. Projekt musi zawierać złożenie - czyli wirtualny model całej lampy, wraz z elektroniką, wszystkimi elementami wchodzącymi w skłąd urządzenia, każdą śrubką. To skomplikowane ale pozwoli uniknąć bardzo kosztownych problemów kiedy wykona się obudowę i okaże się że np. zasilacz nie wchodzi bo jest za duży. Projekt wymaga naprawdę sporo pracy ale to jest inwestycja więc nie ma co załamywać rąk. Przechodzimy do wykonania obudowy - najdroższy i najbardziej pracochłonny element lampy. Technik eksportuje z projektu pliki do poszczególnych maszyn - lasera, wykrawarki, prasy cnc - co tam potrzeba do sukcesu. Postaram się porobić zdjęcia a może nawet krótkie filmy jak to wygląda na maszynach w moim przypadku Wycięta i wygięta obudowa trafia do malowania proszkowego- co prawda zrobiona jest z blachy nierdzewnej i nie musiałaby ale inox ma niewielu zwolenników. Teraz przychodzi czas aby obudowę uzbroić. Składa się ona z 2 połówek które jakoś trzeba poskręcać ze sobą. Również elementy wewnątrz wymagają jakiegoś punktu zaczepienia. Osadzam więc w obudowie elementy mocowań zwane nitonakrętkami. Potrzebna do tego jest specjalna praska. Dzięki tym "nitom" z gwintem wewnątrz montaż całej lampy będzie wogole możliwy. Jak to działa widać na kolejnych zdjęciach. Jedyny problem tylko przed przystąpieniem do prasowania nitów to stożkowanie otworów. Ponieważ laser tnie tylko prostopadle - stożki trzeba nawiercić ręcznie. Dzięki temu nit ładnie schowa się i wyrówna z powierzchnią blachy -ładniejszy montaż. Przymierzamy nitonakrętke : uzbrajamy praskę : i strzelamy:) Jeden gotowy - jeszcze 15 teraz tymczasowo skręcamy obie połowy obudowy i odstawiamy lampę na kilka godzin żeby blacha się "ułożyła" W tym czasie przystąpimy do montażu płyty radiatora i całej elektroniki... na razie tyle - jeśli jesteście ciekawi reszty - będe temat kontynuował.

Nie - soft i panele 8 kolorowe nie są kompatybilne z serią Galaxy. (Galaxy = 3 lub 4 kolory + opcjonalnie T5)

Chodziło mi o coś innego. Sam żrę mięcho, uważam że karp w łeb na święta dostać musi a u kumpla myśliwego mam abonament na kiełbache z dzika czy tam sarny co się jak to mówia - trafi. Nie odwracam oczu z zażenowaniem jak widze "jape" szczupaka, łeb suma czy też jelenie rogi przybite do ściany i sam męcze hepatusa - jakkolwiek to nie zabrzmi :/ Ale co innego by było mówić jak jest - ludziska kto nie widział rekina na żywo, bulić mi tu po "dychu" - na naczepie jest pudełko i 4 w środku "se pływają", zamiast ładować ścieme jak to ciężko biedne ryby mają do tego stopnia że trzeba było złowić kilka i pokazać jak w obwoźnym kinie żeby uratowć reszte. Tyle że taki numer by nie przeszedł oficjalnie więc trzeba tak zwanej cywilizowanej europie podać powód wyższej konieczności. Kogo natomiast obchodzi że 80% jak nie więcej odwiedzających tira ma w d... ochronę rekinów a wchodzą i płacą tylko dla atrakcji samej w sobie? - Wystawa próbek czystej wody którą też niewielu widzało, którą trzeba chronić a która też zabija ludzi (dosłownie i w przenośni każdy kto pije/pił wode umrze ) nie nabije tylu oglądaczy...

W sofcie na lampy "amerykańskie" był zaszyty zawsze odpowiedni firmware dla kontrolera w lampach - wróce do tego zwyczaju również w wersji N5x - po prostu pobierając jedną paczkę będzie się posiadało komplet soft i firmware. reasumując w wersji 5 czeka na was: - obsługa paneli 3 i 4 kolorowych - tryb uproszczony (suwaki) oraz "skomplikowany" - wykresy - aktualizacje automatyczne (wreszcie uruchomie serwer) - oczywiście obsługa świetlówek dla lamp Galaxy troszkę jeszcze zostało do napisania a tak się składa że to najgorętszy okres jeśli idzie o samą produkcję lamp więc przepraszam wszystkich niecierpliwych za to że muszą czekać.

w każdej chwili o ile zachowałeś instalke starą.

Jak już pisałem w nowym sofcie będzie możliwość skorzystania z obu trybów. Firmware w lampach jest na to już przygotowany i tam się nic nie zmieni, to kwestia tylko "nakładki" graficznej w programie na PC. Nie bedzie aplikacji ani wsparcia na "aj" sprzęty, - tylko windows i android.

Nie ma czegoś takiego jak "poprawne" ustawienie - jeśli masz lampe hybrydową, to ustawiasz sobie godziny wschodu, zachodu czas trwania obu tych faz i kolor jaki się tobie podoba suwakami, lub z predefiniowanych ustawień. I tyle. Tomek - ten plik od ciebie (zmodyfikowany pacyfic sun) nie będzie zgodny z formatem akceptowalnym przez hybrydy Galaxy.

Starsze wersje softu miały panel z wykresami na którym można było ustawić do 40 punktów jasności w ciągu doby na każdy kolor. W wersjach N4x panel ten został usunięty a program zubożony ponieważ część uzytkowników zgłaszała wnioski o uproszczenie obsługi programu Ostatnia wersja softu serii 4 to N42d. Obecnie pracuje nad wersją N5 która będzie wyposażona w obie opcje - uproszczoną oraz wykresy.

Wydaje mi sie że trzeba by poszukać zależności między kH a DOC (rozpuszczony węgiel organiczny). Wiadomo że to podstawowy budulec dla bakterii więc jeśli istnieje zależność między takim węglem a węglanami i dwuwęglanami (alkaliczność) to tu jest moim zdaniem pies pogrzebany.

Z tego co wiem to jest zwykłe włókno polipropylenowe - nic w każdym razie krwiożerczego.

Z wielkim białym potworem raczej ... Tak, do niego też.

Moge wziąć całą buchte jak pojade z lampami w piątek do Jastrzębia, gdzieś stragan otworze - to przyjedziesz na zakupy

Jeśli miałbym budować panel led do słodkiego to użyłbym jako podstawy tak jak napisałem ledów białych zimnych i neutralnych powiedzmy 0D i 1A w proporcji 1:1 (powiedzmy po 9 sztuk na ten zbiornik) a do tego 4 diody RB, 2 diody Crimson, 2 diody Blue i 2 diody UV z binów jakie wyżej wymieniłem. LEDy kolorowe podłączył bym pod driver z możliwością regulacji prądu i dobrał wynikową barwę tak, żeby mi sie podobało i już.

przykro mi, przeszukałem dyski i nie ma, - wcieło po 3 latach. Trzeba będzie artykuł na nowo napisać - może tym razem na bazie porządniejszej elektroniki...

Bierzesz agrowłóknine z marketu ogrodniczego - 15m2 kupiłem za nieco ponad 10zł, walisz z tym akruszem do krawcowej tudzież innej niewiasty co operuje igłą i każesz zszyć nicią nylonową/stylonową/jedwabną/poliestrową - byle nie bawełnianą bo ją nitrobakterie zeżrą i sie worek rozpadnie (co osobiście przerabiałem) i masz na cały żywot święty amen http://www.sklep.geocover.pl/agrowloknina/648-agrowloknina-wiosenna-p-20-16x100.html

Jeśli rozpatrywać rośliny pod kątem tylko tych dwóch clorofili typu a i b to mamy ich "najczulsze punkty" w okolicy: 410nm, 430nm, i 660nm dla chlorofilu "a" oraz 453nm i 642nm dla chlorofilu tybu "b" Teraz szukamy źródeł których emisja wypada najlepiej centralnie w tych punktach +/- troche na boki. - Mamy zatem diodę Royalblue z binu D3 - z emisją 450-455nm - idealnie pasującą do jednego z maksimów chlorofilu B - Mamy diodę Blue z binu B4 (470-475nm) która "dopali" widmo dla karotenowców - Mamy diodę Crimson (prolight opto) z emisją w zakresie 635-645nm pasującą do drugiego maximum chlorofilu B Drugi chlorofil "A" reaguje silnie na światło o długości - 660nm - gdzie w/w dioda crimson prolight opto ma jeszcze sporo do powiedzenia i nadaje się świetnie - w obszarze 410-430nm a to już jest w zasiągu obu typów LEDów UV Prolight Opto PK2N o tego białe dla oka ludzkiego - czyli dla "widzimisie" jak kto woli zimne, neutralne .... binów do słodkiego niższych niż 1D oraz wyższych w niż 2A nie polecam osobiście dla mnie za niebieskie lub za żółte. brać przebierać nie żałować lampy swoje se budować

60W białego światła na taki baniak to moim zdaniem minimum, chyba że nie chcesz roślin bardziej światłolubnych mieć. Ja ledy ustawiam po 6 na każde 20W, czyli minimum 18 sztuk potrzebujesz jeśli chodzi o same białe. plus (oprócz tego) oczywiście diody do uzupełnienia widma jeśli chcesz (niebieskie, czerwone)

Patrz raczej na powiezchnie dna nie na litraż. 120x40x40 ma kumpel szkło z zielskiem, delikatnie nawozi i świeci 80W (2 moduły M2x3) i wszystyko śmiga bardzo ładnie a wygląda jakby 2 reflektorki HQI miał.

jeśli nie masz ochoty regulowac natężenia poszczególnych barw, to możesz pogruopwać ledy według prądów i połączyć razem jak jeden kolor.

ja bym zostawił białe w proporcji jak miałeś 50:50 ale za to niebieskich RB - z binu D3 dał 4 sztuki a czerwone o jedną mniej ale nie Cree tylko te: http://www.maritex.com.pl/pl/shop/productInfo/ggid/29236/pid/26530/page/1/backurl/shop%2Fproducts%3Fggid%3D29236%26page%3D1 zrobią lepsza robote mimo że jedna mniej będzie

Oczywiście. Tak działa zasilacz prądowy że w momencie rozwarcia łancucha ledów rezystancja obciążenia z jego punktu widzenia wzrosła do nieskończoności i żeby utrzymać zadaną wartość prądu podniósł napięcie na wyjściu do maximum jakim dysponował. Nie byłoby problemu ale na wyjściu drivera zwykle znajduje się kondensator wygładzający tętnienia prądu, który zaczął ładować się tym znacznie wyższym napięciem. Przy ponownym zamknięciu obwodu przez moment diody dostały napiecie (impuls) dużo wieksze niz powinny z ładunku zgromadzonego przez ten kondensator. Dodatkowo połączenie jakie wykonałeś nie było zbyt pewne - piszesz było słychac iskrzenie - więc zjawisko powtórzyło się w ułamku sekundy kilka, kilkanaście razy czego ledy już nie wytrzymały. Reasumując - nie wolno tak robić ale to już wiesz.

Pracuję nad nową wersją (N50) softu na PC od paru tygodni. Ponieważ zmiany są spore a i na skutek własnej nieostrożności przy aktualizacji środowiska zmuszony byłem sporą część formy tworzyć na nowo troszkę to jeszcze potrwa. Nie pomaga wcale przedświęteczny zwiekszony ruch w zleceniach. Póki co trzeba używać ostatniej wersji N42d

jeśli ustawisz z PC , starym programem, to nocne zapisze po staremu - w kanale UV Nie, tak mają wszyscy To wina bibliotek do obsługi protokołu UDP androida. Komunikacja jest znacznie wolniejsza i dopóki nie przerobię bibliotek (autorzy kompilatora potraktowali bardzo po macoszemu protokół UDP) niestety będzie to trwało. Może dorobię jakiś pasek postępu żeby było przynajmniej widać ile jeszcze czasu trzeba czekać.