loccutus

Ściślej Pulse Width Modulation - modulacja szerokości impulsu. Cała reszta Tomek bardzo dobrze. Chodzi w przybliżeniu o bardzo szybkie włączanie/wyłączanie całości, dobierając tak proporcję czas 'świeci' do czasu 'nie świeci' że w efekcie otrzymujemy zmiany jasności LED.

Dobre pytanie - celna uwagaZgadza się ale nie do końca. LM317 jest też stabilizatorem napięcia. Te 37V to jest maksymalna dozwolona różnica napięć między wejściem a wyjściem. Więc dla bezpieczeństwa podaje się Vin =37V ale w zasadzie powinno być Vout range 1.25V - 37V Vin - Vout difference 3V - 40V Operation ambient temperature 0 - 125°C Output Imax <1.5A Minimum Load Currentmax 10mA Oczywiście - bedzie ful wypas. Tylko problem jest jeden - znajdź potencjometr o użytecznym zakresie powiedzmy 4.7R i mocy 1/2-1W. A jeśli znajdziesz zobacz jaka cena w odniesieniu do obliczonego rezystora:) Zmiana natężenia prądu spowoduje zmianę spadków napięć na ledach. LED ma dynamiczą rezystancję, zmienia się mu napięcie przewodzenia jeśli płynacy przez niego prąd się zmienia. Mało tego pod wpływem temperatury tez się zmienia Vfwd. Dlatego driver musi posiadać możliwość adaptacji - LM317 da radę. Jeśli podłączysz LEDA bez ogranicznika prądu do zasilania - w skrócie mówiąc zadziała jak zwarcie - popłynie prąd tak duży "ile fabryka" to znaczy zasilacz wydoli. Jeśli zbudujesz taki układ to zauważysz że zawsze czy podłączysz 1 LEd, 2, 4 czy 6 czy nawet zewrzesz miernikiem - zawsze popłynie ustalony prąd. Zmieniac się będzie tylko napięcie na zaciskach wyjściowych. Oczywiście jeśli chcieć zasilać tym driverem mniejszą liczbę ledów, to jeśli nie zmniejszymy napięcia zasilania to nadmiar 'niepotrzebnego" napięcia będzie musiał zostać wytracony w stabilizatorze i może się on grzać. Rozwiązanie jest nieekonomiczne właśnie ze względu na moc strat w przypadku zasilania małej liczby ledów w łańcuchu. Powyżej 3 już jest dosyć zjadliwie. Oczywiście jeśli ustawisz na driverze mniejszy prąd (rezystorem) to led będzie świecił słabiej ale nic mu się nie stanie - wręcz będzie żył dłużej. Jeśli natomiast chcieć mieć płynną regulację jasności - to całość trzeba zasilić przebiegiem PWM - ale to już wyższa szkoła jazdy.

Odpowiem tylko na kilka wątków bezpośrednio mnie dotyczących Tak - ciągle, od samego początku. Mam przyjemność bycia jednym z 'ojców założycieli' tego szanownego forum i zarazem jednym z administratorów w stanie spoczynku. Do usług. jeśli uważasz że brak posiadania akwarium morskiego dyskwalifikuje mnie w kwestii pisania tutaj to jest to dość śmiała teoria. (Edit:Zapomniałem dopisać) - W RS nie pracuję a co za tym idzie nie mam udziałów w zyskach RS, pracuję sam na siebie, prowadzę firmę zajmującą się produkcją elektroniki i projektowaniem urządzeń. Więc twoim zdaniem w świetlówkach świeci plazma... A nie jest to czasami luminofor pobudzany do emisji fotonów przez promieniowanie UV generowane przez wyładowania elektryczne w parch rtęci pod niskim ciśnieniem?? aha;) a PAR i PUR to według Ciebie o czym mówią ?? Kolejny raz wychodzi że nie wiesz o czym piszesz Jarku - w pewnym aspekcie mnie przeceniasz, w pewnym nie doceniasz. Od 2004 roku siedzę w morskiej akwarystyce. To że _dziś_ nie mam własnego zbiornika nie świadczy kompletnie o stanie mojej wiedzy. Od 1991 roku siedzę aktywnie w elektronice, taki szmat czasu praktyki w żaden sposób nie świadczy o tym że wiem już tyle ilebym chciał Co do plazmy - tu naprawdę będzie kluczem konkretny odbłyśnik. Źródło światła jest bardzo małe w stosunku do 'możliwości' więc moga być problemy z prawidłową dystrybucją światła. Nie mniej uważam że to bardzo ciekawa technologia i trzeba miec w tym temacie rękę na pulsie. Na razie moim zdaniem za wcześnie choćby z tego powodu że nawet kupić nie ma za bardzo gdzie...

pisząc te słowa mam sporą gorączkę przy grypie żołądkowej więc być może będę bredził ale nie mogę się nie wtrącić. Przepraszam Panie i Panowie - nie znam się na akwarystyce, zwierzętach i ich hodowli itd, ale naprawdę śmieszy mnie tłumaczenie uprawiania tego hobby chęciami ratowania gatunków i raf. Hipokryzja do potęgi. WSZYSCY uprawiając to hobby przyczyniają się WALNIE do degradacji środowiska naturalnego choćby sposobem jaki pozyskują zwierzęta - kradnąc je matce naturze - nieprawda ? Całą tą filozofię o chęci ratowania życia .. bla bla bla, naprawde - w gumowe buty wsadzić - kto zaprzeczy? Pokażcie mi choć JEDNEGO morszczaka który prowadzi w domu akwarium po to żeby uratować od wyginięcia JEDEN jakiś gatunek czegokolwiek. Oczywiście nie mam na myśli oceanariów tylko prywatnych akwarystów. Hipokrytą jest ten kto zaprzeczy że prowadzi akwarium DLA OZDOBY i widzimisie posiadania - pytam ponownie - znajdzie się jeden samarytanin który z ręką na sercu przyzna - "Założyłem i prowadzę akwarium x lat kierując się szlachetnymi pobudkami". Czekam. I na koniec zastanawia mnie - nie ukrywam (nigdy tego nie ukrywałem) przez związki zawodowe i prywatne z załogą RS - jakim oni musza być WRZODEM na d... akwarystyki w Polsce, jeśli obojętnie jaki temat, gdziekolwiek założony w końcu za sprawą ciągle tych samych osób, zejdzie na temat LEDów z RS albo nieterminowości sklepu czy jeszcze tam innego niekorzystnego światła. Co miałem na wątrobie wywaliłem teraz ide dalej umierać pod kołdre... pozdrawiam Leszek

No właśnie mogę - daj mi na PW adres bo robiłem porządki i ... wywaliłem :/

Spoko nie o to mi chodziło Kosek. Zasygnalizowałeś obecność tych ledów i ... koniec. Myślałem że będzie jakiś dalszy ciąg - Po prostu myślałem że nie wysłałeś całego posta Moje zdania na temat XP-G jest jak najbardziej pozytywne. To naprawdę ładnie świeci jak się zaprzęgnie do pracy porządny driver.

No i....?

Sławek - zrezygnuj z Citizena. Prosta sprawa. W DIY na własną potrzebę nie ma co iść na kompromisy - i tak wywalasz siano i tak, więc zamontuj najlepsze z możliwych - CREE XP-E lub XP-G. Białe - 8kK tak jak dobrze radzi Tomek. Kombinacje zawsze wychodzą najdrożej ale jak to mówią - szkoła musi kosztować.

Niestety z żalem muszę odmówić. Te kilka chwil wolnego za dnia zdecydowanie wolę poświęcić na fora.

Nie ma sensu - doszedłem do wniosku że ta lipa (STDL-4-4) sprzedawana za ciężkie pieniądze może być zrobiona 2x lepiej za mniejsze pieniądze. Inna sprawa że GHL mógłby się 'obrazić' na wieść że pazerne dupki z Polski chcą wykorzystywać ich Stillgestanden! Technologię... Rührt euch...

Jak wyliczyć radiator? Nie będe tłumaczył bo to musiałby byc strasznie długi post, ale wkleję linka do artykułu na ten temat napisanego przyjaznym dość językiem. http://chomikuj.pl/zxpro/*e2*82*aa+Elektronika/Cykl+Artyku*c5*82ow(polecam)/Tranzystory+dla+pocz*c4*85tkuj*c4*85cych/Tranzystory*2c+cz8.pdf Polecam zainteresowanym całą serię. Co prawda rzecz nie tyczy bezpośrednio LEDów ale tranzystor to też półprzewodnik. BTW - lampa E40?? proszę bardzo. Do sprzedania w stanie jak na zdjęciu widać. 24W Led zimne białe. Oddam za 600zł + KW.

Jak nam dalej pójdzie tak dobrze to my profiluxa z polski wygonimy :

Potwierdzam - mam PAPSTy z drugiej ręki - demontaż ze starych szaf telekomunikacyjnych. Mimo wieloletniej pracy są jak nowe. Niestety te moje są strasznie wielkie - większe niż te montowane w Black Pytonach. No właśnie - przecież w BP są wiatraki na 24V - może zagadaj z Przemkiem ?

Jakby kogoś interesowały "bajery" to zainteresowanych informuję że wkrótce będzie można sterować lampą PS z telefonu czy tam innego mobilnego urządzenia. Wymagany jest system Windows Mobile. W załączeniu screeny ze Samsunga Omnia , testowałem tez na HTC - no i kurde działa. Szukam chętnych posiadaczy lamp serii BTEX, BP i BP+ do testów...

Przestańcie Panowie proszę... za chwile będzie po temacie bo się zacznie jazda, a myślę że nie tylko ja jestem ciekaw szczegółów prawda ? 0.752A to jest 752mA - mój Fluke bez problemu sobie radzi z takim pomiarem w razie czego zawsze można metodą pośrednią - spadku napięcia na precyzyjnym rezystorku pomiarowym - tak tylko przypominam jakby co.

nie bardzo załapałem czego to dotyczy całej lampy? sekcji ?

Co tu kombinować jak są dwie możliwości - albo-albo możliwość 1: To nie jest Citizen a przynajmniej żaden z tych co są na stronie www. opcja 2: To nie jest 6300K - i ktoś, sprzedając Ci te ledy wprowadził Cię w błąd tak samo jak w kwestii żywotności i wydajności. Generalnie Sławek jak to mówią "Twoje małpy i Twój cyrk". Będziesz chciał to powiesz dokładnie co i jak, nie będziesz chciał to nie powiesz. Mnie zalezy na informacji o tych diodach tylko i wyłącznie z czystej ciekawości - robiąc swoją lampę w życiu bym ich (Citizena) nie użył, tylko zostałbym przy opcji którą chłopaki wcześniej wykorzystali - tylko na Cree XPE lub XPG. Tak czy siak, - nie powiesz to nie, przecież z rozpaczy z mostu na główkę skakał nie będę...

Pamiętaj że podnosząc prąd nie uzyskasz liniowego przyrostu światła. 6300?? to co to za tajna dioda - Citizen przyznaje sie na stronie www tylko do takich z CT od 2700 do 5000.... Coś Ty tam za Ledy w końcu wcisnął ?

to dawaj tu na niezależnym póki gadamy merytorycznie bo tam na NR jak widzę znów się zaczyna dym Uważam że te Citizeny są do bani. Jak zacząłeś na Cree to i białe daj cree. Poza tym mówisz że masz za żółto - no jak ma nie być skoro te białe maja 5000K ?? Inna sprawa że pakując w niebieskie większy prąd - bardziej niebieskie nie będzie Właśnie - jaki idzie tam prąd - ile mA ?

Szczerze ci naprawdę życzę tak długiej eksploatacji.

Skoro dobrze wskazałem rodzaj diody to muszę cię Sławku nieco rozczarować. 1. Użyte przez Ciebie diody LED mają katalogowo 255lm/3W lub 340lm/3W co wynika z danych od ich producenta. Dokładniej rzecz biorąc taka moc występuje przy 3.255W, ale ok, nie czepiajmy się pierdół. Mam nadzieję że nie użyłeś typu C3NB ponieważ ma bardzo niski współczynnik oddawania barw i życie oświetlone takim światłem miałoby kiepskie kolory - to ten 340lm/3W Reasumując 12x255lm dla ledów białych, natomiast jeśli te niebieskie to CREE XP, to liczmy z nadwyżką 30lm dla diody niebieskiej. Daje nam to 3360 - 4110lm - gdzie te 5000 ?? 2. lm/W - ktoś Cie wpuścił w maliny citizeny i to ładnie. Te lepsze citizeny mają 78lm/W, niebieskie cree 23-27lm/W. Jeśli puściłeś tą lampe na 50W mocy to masz w najlepszym razie 83lm/W - zupełnie przeciętnie. Gdybyś zamiast wynalazków citizena użył cree miałbyś: - o wiele wyższy PAR z uwagi na widmo a to jest najważniejsze - bez żadnych manewrów do 130lm/W 3. Żywotność - przestań, NIE MA NA ŚWIECIE leda który po 50.000 godzin działania zdegraduje się tylko o 13%. Dla Twoich ledów wykres jest na stronie producenta: Jasno widać że te 13% to masz po 10.000h potem jest już coraz więcej spadku do około 76% dla Twoich 50.000h. Zauważ że na samym dole napisano że producent NIE GWARANTUJE takich parametrów. Nie mam pojęcia kto i w jakim celu tak Ci nakłamał, ale moim zdaniem dałeś z tym Citizenem ciała. Nie rozumiem dlaczego skoro niebieskie wsadziłęś cree, nie dałeś też cree białych. Pod każdym wzgledem byłyby lepsze od tych citizena, nawet gdybyś użył starszych z serii XR.

czy to jest ta dioda ?? http://ce.citizen.co.jp/lighting_led/en/products/cl-l102.html Niebieskie z tego co widzę to cree ale które XP-C E czy może najnowsze G ?

Nie potrzebujesz wyskalowanego światłomierza z certyfikatem. Starczy prosta fotodioda na zakres światła widzialnego z kawałkiem wzmacniacza operacyjnego i już. Da ci to pogląd na temat czy światła jest więcej czy mniej - tyle starczy. I tak i nie. Jeśli miedzy grzejnikiem a złączem diody ma dobre połączenie termiczne to ok. Jeśli połączenie jest do d... to na strukturze może być grubo ponad 60stopni a ciepło nie przejdzie do radiatora i choćby był wielki jak czołg o kant grzywki to rozbić. Skutek - radiator zimny, struktura się smaży. Tylko o to mi chodziło o nic więcej. Oczywiście przykład przejaskrawiam dla większej czytelności. Nic tak nie uczy pokory jak obraz z kamerki termowizyjnej kiedy jest się przekonanym że chłodzenie jest jak ta lala. Ja mam ten komfort że mam pod ręką kumpla z takim sprzętem...

A te dobre to same siebie chronią. Bez przesady. Ale skoro jesteś tak pewien, to zrób eksperyment. Weź taką Cree XP, XR dowolną i puść ją na mniej niż 50% mocy - typowo 350mA. Oczywiście samą diodę na płytce STAR. Zobaczymy po ilu godzinach sie usmaży...

Pozwolę sobie się nie zgodzić. Chłodzenia nigdy dość, zwłaszcza że czym zimniejsza struktura LED tym większa jej żywotność. Półprzewodnik to nie silnik diesla - ten właśnie kocha zimno. Gdzieś widziałem wykresy z których wynikało że w temperaturze ujemnej Ledy robią się niemal wieczne. Postaram się poszukać. Co do temperatury - to jest cała metodologia obliczania ilości wydzielonego ciepła i koniecznej do jego SKUTECZNEGO rozproszenia powierzchni radiatora pasywnego. W dokumentacji półprzewodników znajdzie się te wzory szukając wyrażeń typu Rth, Rthc-a Rthj-c itd. Wyniki zwykle podawane są w K/W (Kelwin na Wat). Nie mniej z praktyki i doświadczenia pewne jest jedno - jeśli temperatura radiatora (dowolnego w zasadzie) sięga 45-50*C to temperatura struktury jest już grubo grubo większa. Wszystko zależy od rezystancji termicznych złącz (powierzchni styku) elementów chłodzących strukturę LEda. W naszym przypadku te rezystancje tworzą płytka star:pasta:radiator. I wbrew pozorom nie jest wszystko jedno jakiej pasty się użyje bo jak ktoś powiedział - led może pracować i bez radiatora. Pewnie że JAKIŚ CZAS może, ale nam zależy na jego długowieczności więc skoro można dzięki lepszej paście zapewnić lepsze odprowadzanie ciepła to należy to zrobić. To są kochani półprzewodniki a na tym polu kto ignoruje kwestie gospodarki ciepłem ten przegrywa. Jednym słowem w temacie chłodzenia produktów DIY pewna nadgorliwość jest wskazana. Nawet jeśli się przesadzi z wielkością radiatora czy wentylatorem to wyjdzie to tylko na dobre.