loccutus

Tu zobaczcie ...

Hej, wierz mi że jest tylko kwestią szczęścia jak ten cholerny PCF się zachowa jak ma kondzioła na masie. Jak u mnie to wygląda - jak w PDFie który załączyłem wyżej. Z tą żywotnością procka ... e tam, przesadzasz - Atmel daje gwarancję na 100 000 cykli zapisu do eeprom, co przy dawce co 1 godzine daje Ci 11 lat Eagle daje możliwość zapisu schematu do PDFa, nie każdy ma środowisko żeby schemat otworzyć

dokładnie tak

Zatem dziś wieczorem będziecie mieli pierwszy update. Na razie wyłączony tryb zaawansowany i kilka opcji - chcę przetestować tylko co sądzicie o nowej jakości sterowania zanim odpalę reszte. Co będzie dostępne:

Kurde nie widziałem tego posta.. Jak najbardziej - to żaden problem, najlepiej gdybym fizycznie miał choć jeden odbłyśnik zanim rysunek zrobie. 8x54+200 to bedzie moim zdaniem straszne przegięcie światła ale jak kto chce to proszę bardzo Fotki z tabletem ostatnio nie dałem

Tak będzie lepiej Jeszcze kilka pociągnięć myszą i sekcja uproszczona z podglądem gotowa.

Na screenie który załączyłem widac mały button na razie nazwany "simple button coś tam" - on właśnie robi o czym piszesz, pobiera z lampy bieżące ustawienia. Można zrobic to ręcznie, w opcjach zrobię też aby pobierało się automatycznie po podłączeniu. Co do wykresów - było w wersjach 3 kolorowych dodawanie i przesuwanie punktów wykresu myszą, ale przy 4tym, kolorze będzie to upierdliwe, dlatego zrobie jak w profiluksie - wprowadzasz do tabeli moc i godzinę i pojawi się na wykresie odpowiedniej linii punkt.

do 25ciu na każdy kolor - ale w trybie zaawansowanym. Najprawdopodobniej zrobię to w funkcji tabeli - godzina-moc dla każdrego koloru bo wstawianie punktów na wykres myszą jest przy 4 kolorach upierdliwe... W tym trybie co na zdjęciu programowanie zostaje po staremu - dojdzie tylko wybór koloru w nocy a ten wykres który widać będzie służył tylko do sprawdzenia wgranych ustawień. Dojdzie jeszcze funkcja master- slave, lampy będą gadały sobie po WiFi i nawet jak masz 4 sztuki to programować będziesz tylko jedną a one już się wymienią danymi. Dojdzie też ale po upgrade firmware funkcja na życzenie czyli grzmoty i pioruny. Nie wiem czego się tak ludzie uparli osobiście jestem przeciwnikiem no ale chcą i koniec...

sie pracuje pilnie i wydajnie ... Może już na mikołaja skończę ....

Niestety nie stosowałem ale z opisu wygląda na porządną robotę - możesz spróbować

Zapomniałeś o baterii podtrzymującej zegar - chyba że ma być lutowana jakimś przewodem prosto do nóżki tej podwójnej diody SMD. Błąd podłączenia kondensatora przy kwarcu 32.768kHz - nie do masy a do PLUSA zasilania - inaczej zegar może uciekać nawet po 10 minut na dobe (wiem bo kilka lat temu zrobiłem ten sam błąd ), więcej nic do czego można sie czepiać nie widze. Jeśli na tej podstawie user ma zbudować płytkę, trzeba by było w schemacie opisać złącza no bo nie ma ani mru mru ... W jaki sposób będziesz udostępniał soft - płatnie, bezpłatnie, wcale (sprzedaż zaprogramowanego uC)? Co do samego algorytmu - przewidziałeś jakiś mechanizm zabezpieczający przed pominięciem/powtórzeniem dawki przy awarii zasilania ?

coś na to poradzimy zadzwoń to Ci powiem jakiego mam pomysła Te nowe panele świecą tak:

Spokojnie, dla starych klientów jak mówiłem trzymać bede zapas na wszelki wypadek. Niestety (stety) Trzeba iść do przodu...

Przepraszam ale te moduły LED i drivery nie będą wznawiane już do sprzedaży, będę utrzymywał jedynie stan umożliwiający naprawy gwarancyjne. Jak tylko ogarne się z zamówieniami przedświątecznymi sklep zostanie zaktualizowany. Kilka produktów spadnie, kilka nowych pojawi się w ich miejsce. Na akwarium podanych wymiarów polecam moduły które pojawią się jeszcze przed świętami na sklepie - będa to płytki Z4D które obecnie stosuję do budowy lamp - nieco tańsze niż moduły Z3D, a zawierające również drivery + 4 wejścia PWM do opcjonalnego podłączenia kontrolera. Moduły te są 4 kolorowe, zawierają najlepiej sprawdzający się wybór ledów z oferty Cree oraz ProlightOpto. Moga pracować bez kontrolera w trybie włącz/wyłącz - osiągają wtedy moc 33W i temperaturę barwową około 14.000K Dla zbiornika o podanych wymiarach wystarczą 3 sztuki.

przepłucz ciepłą kranówką pare razy dla spokoju sumienia i już...

i tu objawia się największa ze cnót - cierpliwość

Rozumiem - kto dzisiaj bawi się w domu w robienie 2 stronnych płytek. To co jest w archiwum natomiast moim zdaniem zawiera kilka podstawowych, nawet szkolnych baboli i to takich z gatunku upierdliwych z zaskoczenia. Normalnie wszystko działa, do czasu kiedy otoczenie w którym całość pracuje, robi się 'mało przyjemne' a z takim mamy do czynienia w szafie pod akwarium (pompy, przekaźniki, silniki, stateczniki ) - wszystko generuje mase smieci na które to co widzę na schemacie będzie podatne. Podatność ta zależy od szczęścia niestety - jednemu się uda, pięciu będzie stękać. Jeśli zamierzasz tym urządzeniem handlować - przyjmij to proszę jako życzliwą radę, ponieważ układ zbudowany według schematu może Ci krwi napsuć w relacji z klientami... Żaden układ scalony poza stabilizatorem nie ma filtrowania napięcia zasilajacego. Daj przynajmniej po 1x 100nF na każdą kostkę scaloną, jak najbliżej nóżek zasilających Znacznie podniesiesz sobie odporność układu na zakłócenia dokładając do każdego układu scalonego oprócz 100nF jakiś wiekszy kondensator do magazynowania energii - 10-47uF, idealny byłby tantal. Procesor - aosolutnie karygodnym bykiem jest brak jakiegokolwiek kondensatorka na liniach VCC - daje się po jednym 100nF na każde wejście VCC procka jak najbliżej układu. Zegar umieszczony pod prockiem bez filtracji - to też zaproszenie do czarów marów w układzie. Kwarc zegara RTC - zdecydowanie za daleko od układu... Ale to się tyczy rysunku z archiwum - na zdjęciach widzę zupełnie co innego - może jest ok, widać krok w dobrym kierunku w postaci poligonu zakładam że masy, ale kondensatorków nadal mało widać... BTW - możesz usunąć z archiwum wszystkie pliki ze znakiem # w rozszerzeniu - to są niepotrzebne autosave'y z których można co najwyżej odtworzyć poszczególne etapy w jakich powstawała ta płytka...

Wszystko pięknie ładnie, ale na moje oko pliki eagla z archiwum nie odpowiadają temu co widać na zdjeciach, a schemat zawiera receptę na kilka potencjalnie upierdliwych problemów - jeśtes pewny że podpiąłeś prawidłowy projekt ?

A co to ja za autorytet żebym mógł coś mądrego więcej powiedzieć..., skała sucha, lekka, ładna, nie za czysta (ale sie wypłukało i git) - żadnego badziewia nie zawierała, jak do tej pory jedyne "robale" na gapę - wężowidełka przyszły na kawałkach ze szczepkami...

Każde rozwiązanie ma wady i zalety. A to w którym zmierzasz idzie w kierunku oszczędności kasy "na start" - pamiętaj takie się zwykle najczęściej i najbardziej mszczą.

potwierdzam - piasek mam od Dominika (wychodzi że przerzut był przez Kraków ) jest jak dla mnie rewela - nie za gruby nie za chudy i w sam raz

Da się. można, jedyne o czym trzeba pamiętać to że w przypadku awarii złącza w układzie rónoległym, dioda równoległa do przerwanego obwodu może zostać uszkodzona.

Generalnie spławik to nie jest jakieś "rocket science", jego działanie bazuje na prawie znanym od wieków a odkrytym przez Archimedesa. Spławik każdy jeden działa dobrze nie ważne jakiej firmy ci on jest ALE 1 - może być źle wyskalowany, wtedy jego wskazanie różni się od rzeczywistej wartości ale nie dyskwalifikuje to spławika - dopóki nie ma zmiany masy spławika (zabrudzenie osadami solą itd) to nanosząc poprawkę można utrzymywać sobie stałe i poprawne zasolenie. Wystarczy przejść się do kogoś kto ma znane i dobrze określone zasolenie - powiedzmy 1.023, wsadzić spławik do jego wody, dać mu czas na wyrównanie temperatury - nawet kilkanaście minut i wtedy odczytać wynik. Powiedzmy że pokazało 25*C i 2 kreski a zasolenie zmierzyło jako 1.022. Wracasz do domu, ustawiasz taką samą temperaturę w baniaku, i jeśli pokaże ci 1.022 zasolenia masz takie samo jak kolega i NIE MA BATA musi tak być, o ile po drodze nie ukruszyłeś spławika czy w jakikolwiek inny sposób nie zmieniła się jego masa. 2 - trzeba dać czas na wyrównanie temperatury spławika i wody inaczej nie ma szans na dokładny pomiar - czym wiekszy spławik tym dłużej to potrwa, czym większa różnica temperatur tym dłużej to potrwa. 3 - odczyt przy tańczącym w sumpie spławiku jest niemożliwy - będzie go bujało, będzie skakał i falował. Jeśli nie masz cylindra do pomiaru, wyłącz w sumpie obieg na czas samego odczytu wyniku. Woda ma stać. Wynik czytasz na poziomie lustra wody - nie tam gdzie podnosi się ona i przykleja do antenki tworząc łuk przekłamując pomiar. 4 - kartka ze skalą w środku nie może latać. Jeśli się przemieszcza - lipa i w zasadzie spławik do kosza.

Spławik jak się nauczyłem na własnym głupim błędzie, który w połączeniu ze zbytnim zaufaniem do technologii kosztował życie kilka szczepek, potrzebuje czasu żeby się ogrzał do temperatury wody i dopiero wtedy pokaże właściwe zasolenie - tak że pamiętaj i o tym.

Jedyny rekin o którym czytałem że zamieszkuje Bałtyk to "żarłacz śledziowy" pl.wikipedia.org/wiki/Lamna_śledziowa jak się poszuka po sieci to też znajdzie się kilka wzmianek o zapuszczaniu się na wody bałtyku innych gatunków.