loccutus

Gdyby wisiało wyżej, to cały baniak obskoczylibyśmy (mówię o dnie) 2-ma lampami, ale za to centrum i środek byłoby ciemne.... to jest kadr z filmu, na którym świecą tylko 2 lampy - 1 i 4ta. przy czym 4ka ma 50% mocy tylko i inaczej kolor od 1ki ustawiony. Spójrz na dno. Gdyby to nie było 125* taki efekt jest niemożliwy do uzyskania. Jedna lampa zawieszona na wysokości 50cm nad podłogą - rzuca snop światła na podłogę, który pokrywa obszar 180cmx140cm Mam zrobić zdjęcie z położona miarą - żebyś uwierzył ? zresztą, nie chcesz nie wierz - tylko sprawdź sam. Nie używamy żadnej optyki skupiającej (wszyscy którzy lampy widzieli co to potwierdzą) - świecą "gołe" ledy. Bez optyki świecą na 125 stopni i niestety NIC na to nie mogę poradzić choćbym zapłakał. http://www.cree.com/...f/xlampxp-g.pdf - strona pierwsza, w niebieskiej ramce...

Na tym zdjęciu świeci tylko jedna lampa i to tylko na niebiesko.... proponuję linijeczke, kątomierz i wtedy podyskutujemy o świeceniu prosto w dół... Steve - nie przesadzaj proszę choć z tą pracą to akurat nie przesadzasz...

2 metry....

Mała próbka jak to świeci... na teraz tylko tyle, reszta ujęć w HD wkrótce wleci na strone www.reeftechled.com jak tylko się skończy kompresować

Więcej fotek jest tu: http://s1109.photobucket.com/albums/h432/reeftech/RTL%20aquarium%20session/ (wkleiłem wszystko co było robione w trakcie zabawy jak leci. Przepraszam za profanacje kompresją i resizem) ALE Ani fotki, ani video nie oddają piękna tego zbiornika, bo jest to możliwe do ogarnięcia jedynie LIVE. Taka prawda. A widok tych wszystkich świecących korali pod 4x100W Royal Blue... dla mnie coś, co się będzie pamiętało do końca życia. Przepiękny mix fosforyzujących barw. Dla mnie ten dzień i możliwość poświecenia lampami nad tym akwarium i w tym domu (pozdrowienia dla Ani) to była... prawdziwa nagroda. Pozdrawiam serdecznie.

U piekarza kupiłeś anodowany radiator z metra ? czy sam anodowałeś ?? Kiedyś pytałem i kategorycznie odmówili dodatkowych usług poza cięciem i musiałem szukać gdzieś indziej. Co do frezowania - CNC-forum, może tam byś kogoś znalazł z maszynką DIY ? Wszystko panie piknie, tylko dlaczego codename szuwarek, notabene wodnik ??

Tam zaraz się męczył.... były jakieś większe schody ?? a z ujemnym napięciem to też nie problem... co prawda w teorii, bo w praktyce tego pomysłu w takim zastosowaniu nie sprawdziłem, ale co tam. Jak się ogarnę ze swoimi bieżącymi sprawami troszkę (czytaj jakiś mały tydzień) a chodi zechce być znowu "królikiem doświadczalnym" to się udoskonali zabawkę

Zależy jak na to patrzeć bo to strasznie nieliniowa regulacja jest. Przy minimalnych jasnościach, nawet 16 bitów to za mało, żeby wyeliminować efekt skokowych zmian jasności. Mówimy o przedziale w okolicy 0 do 5-6%. Czym większa moc tym mniejsza rozdzielczość jest potrzebna (patrząc na efekt wizualny, bo lx-miarka już inaczej gada) . W zakresie 70%-100% 8 bitów to nawet za dużo ... Co ciekawe - zwykłe ledy, te malutkie 20mA - nie mają takich objawów... Ale procek tutaj to strzelanie z armaty do muchy. Pomiar sygnału ADC, konwersja na PWM... po co. OPAMP za 30 groszy i robisz na nim generator trójkąta. Na drugim opampie robisz komparator którym porównujesz przebieg trójkątny z poziomem 1-10. W zyciu tego taniej nie zrobisz na procku, na który musisz jeszcze sofcik naskrobać.

POmyślał chłopak i sam se zrobił... Przecież to jest proste jak budowa cepa przysłowiowa Profilux daje 1-10V sygnał, Ledy sterowane są PWM-em. Kwestia tylko jak zamienić sygnał 1-10 na PWM... brzmi ciężko ale realizacja jest bardzo prosta. Zrobić generator trójkąta, który generuje przebieg, który z kolei trzeba porównać komparatorem z napięciem odniesienia z profiluxa. Albo inaczej - na trójkąt nałozyć przebiek z profka. W czasie kiedy trójkąt jest "powyżej" linii odniesienia, komparator generuje 1ke, w czasie kiedy trójkąt jest poniżej linii odniesienia - komparator generuje zero. Tak otrzymasz przebieg prostokątny o wypełnieniu proporcjonalnym do napięcia odniesienia - czyli po prostu PWM. dokładnie identyczna zasada jak na fotce powyżej, jedyna różnica że zamiast szybko zmiennego napięciowo sygnału (audio) mamy bardzo wolno zmienny sygnał napięciowy z profka.

jak pierwszy, jak chodi miał pierwszy ??

oczywiście że ma... lusterko w słoneczny dzień... i moc po byku, prądu nie bierze, spektrum pełne.... - pasuje ?

Jakby przeprojektować elektronikę (troszkę czasochłonne zadanie, ale w sumie po co spać ?) to dałoby się zjechać z wymiarem o te 3 - 4 cm... Może dam rade zrobić ten face lifting, zobaczymy . Albo całkiem prosto - ponoć czarne kolory wyszczuplają

A ja kolejny raz powtórzę - może i ładnie zrobione, ale beznadziejne technicznie, OPARZYŁEM się dotykając tego na stoisku targowym. Dlatego to mnie nie przemawia

dobrze , to ja kupie te puszkę sprayu, i niech stracę - nawet do ceny nie doliczę T5 pozostaje kwestią otwartą - nie mówię ani nie ani tak.

tomiooo nie no takiego hardcore nie planuje - ale nie problem, kupisz sobie puszkę sprayu....

Z tym wymiarem grubym w MK 1 to był po prostu wypadek przy pracy. Nie było innej możliwości korekty jak wysokością obudowy niestety Aha kolorami się nie sugerować - i tak będą inne.

A mnie tam rybka - chłodzenie ważny temat. Sam pracuję nad pewnym pomysłem... ale to jeszcze nie czas na szczegóły. Dyskutujcie sobie. Byle na temat

Od temperatury złącza do temperatury radiatora jest jak z Warszawy do New York-u Pilnować temperatury radiatora jest sens, jedynie wtedy gdy znasz (wyliczyłeś, zmierzyłeś) zależność między Tj (LED) a Th (Radiatora). Żeby określić warunki pracy diody - najłatwiej w warunkach amatorskich zmierzyć temperaturę złącza, mierząc temperaturę padów termalnych jak najbliżej leda na MCPCB - czyli temperaturę (Tsp) - "solder point'u". Technicznie najlepiej użyć do tego termopary, która musi mieć jak najlepszy kontakt z thermalpadem - czyli wręcz przylutować czujnik do thermaplad'a Próbowaliśmy to robić kamerą termo - ale jest lipa ze względu na trudną do oszacowania emisyjność termiczną leda. Termopara jest niezawodna Mierzysz wiec temperaturę we w/w punkcie i obliczasz temperaturę złącza diody, znana jest bowiem rezystancja termiczna miedzy złączem diody a solderpointem i dla XP-G wynosi ona typowo 6*K/W (RTHj-sp) Załóżmy że zmierzyłeś tam 25*C (suuuuper za***isty bo nierealny wynik). Pomiar wykonałeś zasilając leda prądem 1A. Przy tym prądzie moc XP-G wynosi 3.3V *1A = 3.3W T(sp) = 25 P = 3.3 T(j) = 6*3,3 + 25 = 44,8 *C - taką temperaturę ma złącze... które zawsze jest najgorętszym punktem łańcuszka (złącze-solderpoint - podłoże - radiator - otoczenie...), a kazdy jego kolejny element jest z natury rzeczy chłodniejszy Reasumując - temperatura radiatora, co wielokrotnie podkreślałem MOŻE nic nie mówić o tym w jakich warunkach pracuje led. Może, bo kto wie co robić, poradzi sobie z tym problemem i na podstawie T radiatora bedzie wiedział co jest grane w głębi systemu. Jak przyjrzycie się naszym płytkom MCPCB to znajdziecie tam przylutowany czujnik temperatury - dzięki któremu o wiele dokładniej potrafimy określić temperatury złącz ledów.

Liniowe trendy to chyba tylko w matematyce życie rzadko kiedy jest proste I dlatego matryca lampy RTL jest "taka" mocna. Dlaczego? - ano z dwóch powodów. 1. Producenci LED, nawet CREE podają w tabelkach szczegółowe dane - niestety mało kto się w nie zagłębia, a w opisie walą tłustym drukiem to co ma klienta przekonać. I tak wszyscy cieszą się jak dzieci na 139lm/W dla XP-G R5. No wartość fajna nieprawda? ale mało kto kojarzy że osiągalna dla temperatury złącza 25*C. Temperatury złącza kojarzycie? Tego elementu który "generuje światło". W realu niewykonalne - chyba że wsadzi sie leda w środek zamrażarki, na biegunie południowym w środku zimy... niestety na pewno nie przy pokojowej temperaturze otoczenia. jak widać z małego, skromnego wykresu (którego producenci za bardzo nie kochają ), w miejscu gdzie typowo obraca się temperatura złącza - czyli okolice 90-110* zwłaszcza dla prądów wyższych niż 350mA, strumien z nominału spada do...85%, jednym słowem mamy już nie 139 ale około 115 lm/W i to na przysłowiowe "dzień dobry". Zatem robiąc lampę, trzeba było dołożyć te parę W ledów, żeby "wyjść na swoje". 2. Żywotność - to co się przez to rozumie, to okres czasu pracy leda w danych warunkach, po którym jego jasność spadnie. Ale nie do zera tylko o ileś procent. Powiedzmy do 70% nominału. Cree wydało kiedyś dokument z którego wynika że ich struktury zachowują się tak jak na wykresie: i znów, założyliśmy że skoro wykres dla XR-E czyli starszej generacji chipu, pozwala ocenić, że L70 osiągniemy w warunkach w jakich pracowałyby nasze diody przy mocy maksymalnej po 50.000 godzin pracy, to pozwoli przypuszczać, że XP jako nowsza generacja może wytrzymać nieco dłużej. Nie mniej zakładamy gorszy wariant, w którym po 50kh mamy 70% nominału czyli ... 70% z 85% ze 139lm/W czyli ... 80lm/W. Jak widać - realnie po 50 tysiącach godzin pracy, z każdej diody, nawet najbardziej wypasionej Cree, robi sie.. byle jaki chińczyk Nie mniej chińczyk też jeszcze działa prawda? - I oto jest drugi powód dla którego daliśmy tyle koników pod maskę. Co do testów lx. Luxy lumenom nie równe a już luxy na powietrzu a lumeny pod wodą o PAR nie wspominając, to już zupełnie inna bajka. Zobacz jaka będzie różnica na tej samej odległości na luxomierzu, ale wsadź go pod wodę to wtedy pogadamy i ręczę Ci, że nie będzie to 10%

Nie ma czegoś takiego jak za mocne Ledy, jeśli masz komputer którym możesz przyciąć PWM i zmniejszyć jasność do zera. I na tym cały pic polega. To jest najważniejsze zadanie komputera - dać możliwość zmniejszenia strumienia. Tymczasem są jak wiadomo głosy które twierdzą że "cała ta elektronika to tylko bajer". Nie - bajery są przy okazji a podstawa to możliwość ograniczenia strumienia światła. Przydatne po pierwsze przy adaptacji zbiornika, a po drugie - zmniejszając wypełnienie PWM, zmniejszasz moc, zmniejszasz temperaturę złącza, zwiększasz żywotność diody.... Testy i pomiary to pod wodą te 10% dały czy w powietrzu. No i mówimy o 10% mniej lux'ów ?

Wiesz,. nie wiem co znaczy "najlepiej" szczerze mówiąc . 125* do dosyć szeroka wiązka. Im wyżej powiesisz, tym większy obszar dna oświetlisz ale słabiej. To jest kwestia kompromisu tylko i wyłącznie.

Na taki zbiornik to obawiam się że jednak 3 sztuki musiałyby być, dwie może się okazać mało ustawne. Lampa nie mają żadnych soczewek, ledy emitują wiązki o kącie 125*, powierzchnia czynna matrycy ma wymiary 100mmx300mm - mozna by to sobie zasymulować. Pamiętajcie że kluczem do budowy lampy nie był budżet, dlatego taka moc została skupiona na takiej powierzchni. Jeśli jednak ktoś ma życzenie "rozciągnać" lampę wzdłuż - zawsze może zlecić wykonanie projektu "pod siebie". Mamy zaplecze maszynowe - nie jest to poza pieniędzmi żaden problem. Ceowniki czy inne elementy - można dać wzdłuż zbiornika - wtedy nie ma problemów z dołożeniem belek z T5. Chłopaki w USA budowali takie "ramy" do innych lamp również.

Waga... 5.750 kg - wyszedł grubasek. No ale radiator swoje waży, obudowa ze stali nierdzewnej 1mm też do najlżejszych nie należy. Coś za coś... Jeśli ktoś chce lżejszej lampy musi poczekać jeszcze troszkę. Będą wkrótce obudowy plastikowe. Niestety nie mamy jeszcze systemu do zabudowy na akwarium - ale myślę że 2 aluminiowe ceowniki położone w poprzek zbiornika, pod lampe(y) nikomu trudności nie sprawią...

Sławek - Zasilanie - Meanwell GS220. 220W/24V, całkowity pobór mocy - do 200W - czyli z prostej matematyki wynika że 200/24 = 8,3A w stresie. Zasilacz ma jeszcze mały zapas - http://www.meanwell.com/search/gs220/gs220-spec.pdf Marqo - Moduł jest wpinany do lampy "od tyłu" - lampa ma swoje wymiary dlatego modułu ani BT ani WiFi nie widać. Chyba że wejdziesz na drabinę, albo patrzysz z boku na cały system.

A to przepraszam. Działa na oba sposoby. Czysty TTL doskonale wysterowuje, można też posiłkować sie jakimś tranzystorkiem jeśli sygnał sterujący nie spełnia "norm".