loccutus

To jest driver na przetwornicy step down będącej stabilizatorem napięcia, z dodanym sprytnym układzikiem robiącym z niej źródło prądowe. Układ na którym została zrobiona umożliwia synchronizację kilku przetwornic ze sobą zatem można bezpiecznie ( w przeciwieństwie do powyżej opisywanego rozwiązania na MBI6651) zwielokrotniać ilość przetwornic a co za tym idzie moc. Są ponoć problemy ze sterowaniem PWM tych przetwornic, zwłaszcza na niskim wypełnieniu, o czym wspomina nawet autor na stronie, choć podaje tez sposób rozwiązania problemu. osobiście jednak wole rozwiązania dedykowane - mniej elementów, większa sprawność, mniejsze ryzyko "kraksy". Ponadto u mnie driver zawsze stanowi część jakiejś większej całości, więc rozwiązania komercyjne odpadają. pod tym linkiem: http://aqualed.pl/rtl/aquareef/led_drivers_guide.pdf znajdziecie dokumentacje driverów LED w szerokim spektrum zastosowań. Nie ma tam wszystkiego co dziś dostępne jest na rynku ale i tak jest w czym wybierać konstruktorom DIY.

No zgadza się, ale w życiu bym czegoś takiego nie zrobił.. żeby przetwornice step-down łączyć równolegle z drugą, tak po prostu na chama, bez synchronizacji... w życiu ... przecież to NIGDY nie bedzie rónomiernie mocy transformować. Heh i jeszcze sie do tego producent przyznaje. ZObacz na zdjecie: Zobacz o ile bardziej ta z prawej dostaje po garbie.. Dla mnie rozwiązanie lipne,...

Pierwsze słyszę, a jak rozwiązano problem synchronizacji?? Pokaż ten driverek.... Edit: rzeczywiście - skośne wpadli na ten genialny pomysł... Ale żeby tak 2 przetwornice bez synchronizacji spinać na pałe równolegle...? skandal panie...

szkoda miejsca na płytce. Nie jesteś w stanie zajechać eepromu w atmedze, nie uda ci się - gwarantowane 100 000 cykli zapisu.... chyba że z premedytacją będziesz zapisywał do pamięci co kilkanaście mili(sekund)...

Ładnie zrobione drivery, porządnie szeroko prowadzone ściezki - gitara. W zasadzie nie ma sie do czego czepiać, tylko jedno pytanie mam - po co dawałeś zewnętrzny eeprom ??

BTW - a tam na tej ścianie po "egipskiemu" to co tam napisane jest ??

Nie - E nic nie pokażę, nic nie wkleję.... dopóki nie skończę. Nosz kurde nikt nic nie miał wiedzieć a tu już PW latają po skrzynce - ja sobie chyba z kimś porozmawiam Wszystkim czekającym na odpowiedź ode mnie na PW - przepraszam, odpiszę jutro - ciężki dzień miałem...

A na tym forum http://aqua-reef.pl/topic/2849-sterownik-lamp-led-diy/page__view__findpost__p__34434 Popytaj, może morświn już skończył to ci odpali jeden komputerek.... a jak nie to ja mogę zrobić te kilka sztuk, problem żaden bo projekt już jest.

Nie no driver to driver - jeśli trzyma prąd na ustalonym poziomie to robi swoją robotę. Ja mówię tylko że to jest driver "kombinowany" a nie dedykowany - ot cała różnica. Dla twojego rozwiązania idealny byłby sterownik PWM dla tych driverów, zbudowany na procesorku z zegarem RTC. Układ powinien być zasilany cały czas, cyklicznie odczytywać czas z tegoż zegarka i rano o zadanej godzinie wyjechać z PWMem od zera do zadanej wartości w jakimś czasie (wschód) potem w ciągu dnia trzymać PWM na danym poziomie a na wieczór znów zjechać do zera, i tak czekać do rana. I tak w kółko bez wyłaczania z prądu. Problem błyskania z głowy, i nie trzeba pamiętać o wtyczkach, no i wylatuje ten cały BTAN, zostaje zasilacz, nowy sterownik i drivery z ledami.

A sterowników PWM do tego ile masz 2 ? Te drivery mogą być zasilane cały czas bez obaw. Wyłączyć przetwornice mozna PWMem o wypełnieniu 0 Inaczej mówiąc stan niski na wejscie DIMM powoduje że się wyłącza. Nie jest to idealny driver do LED ale trudno skoro już takie masz to musztarda po obiedzie. LM2672 to nie jest scalak dedykowany do tego zadania to impulsowy stabilizator napięcia - w twoim driverze zapięty do sprytnego układu który zamienia go w źródło prądowe dla LEDów.

Jakie to są drivery ? masz do nich jakąś dokumentację... ?? Ile tego masz w całym systemie ?

Myślisz o tym schemacie? To jest typowy układzik otwierający tranzystor z opóźnieniem wynikającym z czasu ładowania kondensatora przez rezystor, sprawdza się dobrze w np autodolewkach, ale ma tez mase różnych zastosowań. Niestety takim rozwiązaniem (odcinanie zasilania drivera z pozostawieniem sterowania) można sobie czasem napytać biedy. Popularny np. MBI 6650 i nowszy 6651 jeśli mu odpiąć masę w trakcie pracy potrafi wystrzelić z płytki generując efekty typu światło dźwięk i dym. Drugi podejrzany to sterownik PWM - nie znam typa dokładnie, ale jeśli to cudo zbudowane na AVR, to procesory te mają to do siebie że w momencie startu (restartu) ustawiają wyjścia w stan wysoki na moment, i jeśli projektant o tym nie pamiętał to mamy w momencie uruchamiania lampy (załączenie zasilania) krótki błysk. (Power-on reset). osobiście w swoich konstrukcjach celowo o tym nie pamietam, ponieważ zjawisko to następuje tylko po resecie procesora a to raczej nie występuje w trakcie normalnej pracy, gdzie elektronika zasilana jest cały czas, wiec zwolniony jestem z tego obowiązku Tutaj natomiast jak sądze sterownik "soft-startu" włączany jest do zasilania przez jakiś zewnętrzny zegar i dlatego błyska. Jak temu zaradzić... musiałbym znać całą konfiguracje Twojego systemu to może by się coś wymyśliło... Co do PWM... 103 Hz to jest totalna lipa jeśli chodzi o ledy... o ile dobrze pamiętam dopiero powyżej 500Hz zaczynało to znośnie wyglądać. ALE .... Jeśli chcesz uzyskać jak najmniejszą jasność led, to trzeba zrobić myk taki - małe wypełnienie i duża częstotliwość - np wypełnienie 1/1000 i 20kHz - daje super efekt. XP-E niebieskie świeca tak dziwnie że w ciemnym pomieszczeniu (noc) masz dopiero pewność ze świecą

to by znaczyło że PWM masz o dosyć niskiej częstotliwości po prostu ... co to (skąd brany) za PWM??

sie bierze pod pachę graty, i sie idzie do firmy gdzie mają, stawia piwo i za 5 minut zrobione. Kto używa ? Blacharze samochodowi, elektrycy, firmy które zaginają blachy.. znajdziesz... 4mm bardzo popularny rozmiar o ile nie najpopularniejszy.

Jak to po co, rozbieranie poza "akcją" jest najfajniejsze... Nitonakrętki naprawdę fajna sprawa, ale trzeba pamiętać o gwincie bo delikatny. Do malowania zasłonić, a wkręcając śrube nic na chama, posmarować i "po palcu"...

No ma - cała lampa na to poskręcana Dokładnie nitonakrętki, rozmiar 4 - stal zwykłe nierdzewne A2. Do ostadzania potrzebne jest względnie (nie)drogie narzędzie. Uwaga bardzo szorstkie powierzchnie gwintu, trzeba zawsze czymś przesmarować śrubkę bo wkręcając na sucho można bardzo łatwo zerwać nit. Nie zostaje wtedy nic, jak zeszlifować i zanitować nową.

nie kupisz, nie spróbujesz to się nie dowiesz...

Dobra, kolejny tani ale mocniejszy driver. Zbudowany na.. dwóch tranzystorach i 2 rezystorach. Koszt części nie przekracza 5zł Możliwości - jak się dobrze i z głową do tematu podejdzie to i 10A nie będzie problemem ... Niestety nie bez wad, ale tak to już jest w rozwiązaniach tanich. Jest to driver analogowy, więc kluczowym zagadnieniem jest sprawność, a co się z nią wiąże moc tracona (zamieniana w ciepło). Żeby tracić jej jak najmniej, należy tak dobrać napięcie zasilania układu, aby do tego co "potrzebują" diody dodać niewiele ponad 1.4V co jest napięciem niezbędnym do prawidłowego działania układu. Należy przy tym pamiętać o 2 rzeczach. 1 - Moc tracona w rezystorze R2, stanowi iloczyn pądu z jakim pracują ledy i napiecia Vbe tranzystora T2 (około 700mV). Jeśli zatem chcemy zbudować driver 3A, i takim prądem zasilać ledy, trzeba wiedzieć, że w rezystorze R2 wydzieli się nieco ponad 2W ciepła - powinien to być w tym przypadku rezystor Mocy - np 5W. 2 - Tranzystor mocy MOSFET, T1 - na nim wydzieli się ciepło w ilości stanowiącej iloczyn prądu ledów i całej nadwyżki napięcia MINUS napiecie Vbe tranzystora T2. Czyli w przypadku kiedy zasilamy układ napięciem 15V, a ledy "potrzebują" strzelam - 12,4V pozostanie nam nadwyżka "voltów" w ilości 15 - 12,4 - 0,7V = 1,9V Przy prądzie ledów 3A spowoduje to wydzielenie mocy na poziomie 5,7W - mosfet musi być przykręcony do porządnego radiatora. Jak ustalac prąd ledów - a no ze wzoru. I = VbeT2/R2 VbeT2 - to napiecie baza-emiter użytego tranzystora T2. może to być dowolny NPN małej mocy i w większości przypadków bedzie to około 700mV (0.7V) R - to rezystancja naszego rezystora pomiarowego R2 Dla przykładu jeśli damy R2=1Ohm, no to I=0,7/1 = 700mA R2 = 0,470 OHm - I = 0,7/0,47 = 1,48A i tak dalej... T1 - to może być dowolny N-Mosfet typu BUZ11, IRF44 itd. (czym większy i mocniejszy tym lepiej) Oto schemat: a tu już realizacja testowa "na pająka".. Powodzenia majsterkowiczom...

http://www.reefcentr...2&postcount=442 BTW - tu wkrótce bedzie do obejrzenia kilka zdjęć zbiornika, gość właśnie odebrał pierwszą lampę....

W klasycznych neonach NIE MA luminoforu - tam światło powstaje na skutek jonizacji gazu znajdującego się pod obniżonym ciśnieniem. Kolor światła zależy od rodzaju gazu jakim napełniona jest rura. Neon (gaz neon, pierwiastek chemiczny Ne) świeci na czerwono, argon na zielono itd... Ponieważ rury świecące na czerwono, wypełnione neonem były pierwsze/najpopularniejsze to do dziś potocznie nazywa się je neonówkami. Świetlówka w naszym, dzisiejszym rozumieniu to też rodzaj "neonu"(ba do dziś nawet niektórzy błędnie nazywają świetlówki "neonówkami"), w którym znajdują sie pary rtęci. Rtęć pobudzona w polu zaczyna emitować promieniowanie ultrafioletowe (świetlówki sterylizujące jak pewnie zauważycie są przezroczyste) które bombarduje powłokę luminoforu, którą od wewnątrz "pomalowana" jest rura, i pobudza to luminofor do świecenia. Kolory uzyskuje się dobierając skład luminoforu, ale w rurze już zawsze są pary rtęci emitujące UV. Świetlówki w różnym kształcie produkuje się najpierw gnąc rury szklane - czyste, do odpowiedniego kształtu ( świetlówki kompaktowe np.) a dopiero potem nanosi sie luminofor. Odpompowuje powietrze, wpompowuje gaz i zamyka rurki...

Minimum 400 stopni trzeba żeby szkło uplastycznić z tego co pamiętam. To podgrzane do takiej temperatury potem jeszcze świeciło ??? nie uwierzyłbym ....

Gazy wewnątrz świetlówki znajdują się pod niższym niż atmosferyczne ciśnieniem - obawiam się że po podgrzaniu takiej świetlówki, ciśnienie na zewnątrz zrobiło by z niej naleśnik. Ale to i tak mały problem - wcześniej w temperaturze która umożliwi uplastycznienie szkła - szlag trafi luminofor moim zdaniem zadanie jest niewykonalne, jeśli chodzi o wygięcie gotowej świetlówki. Co innego przed naniesieniem luminoforu i odpompowaniem - czyli na jakimś wczesnym etapie produkcyjnym.

Jeśli temperatura wyjdzie poza "nawias" to tak długo będą dmuchać aż nie spadnie poniżej progu załączania. W praktyce do zachodu słońca, albo do zmiany mocy na tyle że radiator odprowadzi moc pasywnie. Stosuje dynamiczny pomiar temperatury i do jej wartośći proporcjonalnie dobierana jest prędkość obrotowa. Wyłączyć wiatraki całkowicie można ale to nie ma żartów - to jest 192W w ledach na stosunkowo niedużej powierzchni a odłączenie wiatraków powoduje wzrost temperatury ledów do 100 stopni i chociaż nie jest to maximum (150) to tego nie chcemy ze względu na spadek i jasności i żywotności.

5-10 minut i już sie kręcą Zapodałem czujniki temperatury na każdą płytkę z ledami, mierzą temperaturę płytek MCPCB w bezpośrednim sąsiedziedztwie thermalpadów led, a nie radiatora (4 czujniki na każdy panel) jedno jest pocieszające że te wiatraki są naprawdę bardzo ciche no i obroty są ustalane proporcjonalnie do temperatury. Jak są ciche? - ano z odległości 30cm nie słychać jak pracują. Lampa stoi na biurku u mnie (pisze pare nowych funkcji firmware) i zdecydowanie głośniejszy od niej i to naprawdę zdecydowanie, jest stojący pod biurkiem pecet.

Miałem kiedyś 60cm wysokie z Paletkami, obsługa tego (sięgnij do dna) to był koszmar....