loccutus

Oj Panowie... The device is shipped with CKSEL = “0001†and SUT = “10†(1MHz Internal RC Oscillator, slowly rising power). http://www.atmel.com...nts/doc2486.pdf strona 26. Czytać pdf - to naprawdę może "uratować życie" a tak z ciekawości - co to sie kroi na M8??

Tak, da radę. Do jednego drivera możesz podłączyć max 6 ledów w jednym łańcuchu, i ustawić prąd (po modyfikacjach) w zasadzie z przedziału od 0-1A jeśli zejdziesz z prądem do 350mA (to teoria bo sensu nie ma) to mógłbyś podłączyć 2 łańcuchy po 6 ledów do drivera ustawionego na 700mA. Prąd "podzieli" się po połowie na każdy łańcuch. Metoda ta jest stosowana ale nie zalecam ze względu na poważniejsze konsekwencje awarii.

jeśli po 1A na łańcuch to teoretycznie 5 łańcuchów po 6 LED każdy

Zarówno układ na LM317 jak i na tranzystorach działa, ale pamiętaj że to analog, wiec straty mocy w są spore - układy się grzeją tym bardziej im większa różnica napięć "potrzebnego" do "zasilającego". Jest jeszcze driver na MBI6651, zarówno opublikowany na forum, jak i dostępny w Maritexie - link do sklepu podał ci lubusik. Czy lepiej zrobić/kupić... to zależy od tego czy dasz rade zrobić, czy masz czas na taką pracę - to już sam musisz zadecydować, nikt nie odpowie na to pytanie. Dobrze zrobiony układ DIY bedzie działał równie dobrze jak fabryczny, jeśli wygląd nie gra roli... Z drugiej strony do DIY też można podejść profesjonalnie - zobacz temat o lampie lubusika. Zaprojektować, zlecić firmie, odebrać części i poskładać...

Nie nie trzeba. XP-E też świeci i to dosyć nieźle. Ludzie mają działające sytemy na o wiele gorszych ledach i sobie chwalą....

Oczywiście że tak - jaki problem ? Przecież nikt nie robi takich rzeczy na wariata (mam nadzieje) żeby nie sprawdzić czy system "daje rade", zanim na stałe zostanie pod pokrywą. Poza tym, jeśli zakładasz że płytki źle zamocowane to jaki problem czy to 1 czy 0.7 ? Trzeba przymocować dobrze, nawet jeśli robi się dla 350mA. Dalej idąc - a kto powiedział że będzie bez chłodzenia czy kontroli temperatury ?

Dobrze myślisz. Jeśli nie planujesz prądu minimum 1A, to wywalanie kasy na XP-G mija się z celem...

delikatnie, nie za długo. a najlepszy mały pędzelek i bibuła.

a DS gdzie ? sprawdzaj temperaturę shotki i dławików bo ten projekt druku to... znasz moje zdanie. Może będzie ok, czego ci życzę jak najbardziej. BTW - jak ja pokazałem pierwszy raz kumplowi od radia, panel od Prometeusza... to chciał mnie do sądu ciągać za naświetlenie gałek.. a ostrzegałem... (sam se włączył). uważaj myjąc w IPA - mi się kiedyś odkleiła soczewka z XP-E

Soczewki miałem na myśli te od ledów nie dodatkowe. Modułu takiego nie zrobisz sam choćbyś pękł... szukałem w Polsce firmy i NIKT nie chciał nawet rozmawiać o wykonaniu podłoża MCPCB dwuwarstwowego... (1 side, 1 layer żaden problem, ale 1S2L nie ma opcji) można zlecić tylko za granicą. Chińczyki oczywiście że zrobią, oczywiście że taniej, ale jak potrzebujesz 50, lepiej zamów 100 a i tak 40 dobrze wykonanych nie trafisz... Albo im się "nie dolutuje" albo im się rozwarstwia...

Ledy bez soczewek mają 120* sie przymierzy sie zobaczy... jak nie to zaprojektuje moduł nowy, dedykowany...

Płytka ma rozmiary 165mm x 73mm, schładzać trzeba przykręcając ją na pastę do odpowiedniego kawałka aluminiowego radiatora... Przy pełnej mocy niestety musi to byc spory kawałek aluminium, albo aktywnie chłodzony. Na płytce jest wbudowany czujnik temperatury - można założyć że 60*C w tym miejscu gdzie jest on położony, jest wartością absolutnie bezpieczną. Oczywiście czym chłodniej tym lepiej. Jak sterować? - wystarczy podłączyć zasilanie 24V do złącza i świeci. Wszystkie 3 kolory na max jasności. Jeśli chcieć sterować jasnością, to trzeba doprowadzić do poszczególnych pinów złącza sygnał sterujący = PWM TTL. O kosztach finalnie możemy porozmawiać, jak będę wiedział więcej - to znaczy jak już dostanę pokrywę i oszacuje możliwości i nakład pracy...

Sławek - jestem w stanie tak te 3 sztuki wysterować, że będziesz się zastanawiał czy się świeca czy ci się wydaje....i zrobię to jednym poleceniem w programie. Moduł - nie wiem drogo czy tanio... $120 wyszłoby w detalu za sztukę. czy to dużo czy mało za 48W z driverami na specjalnie zaprojektowanym 2 warstwowym podłożu ceramiczno-aluminiowym...każdy sam musi sobie odpowiedzieć. Co do ingerencji w RM- to trzeba tak zrobić, alby nie ruszać oryginału. Nasza "wkładka" ma pasować idealnie na te same kołki i otowry montażowe co stare "flaki".

Marcin : 6 + 9 to jest praktycznie ten sam układ który proponuję cały czas z tą różnicą że ja nie dałbym 9ciu RB a 6RB + 3 "Blue". Dlaczego - dlatego że złamie to nieco barwe niebieską no i te 3 ledy można w nocy zaprząc do roboty jako moonlight. W tym układzie proponuję 3 drivery - osobno dla ledów każdego koloru. Łącząc 6 sztuk w łańcuszek, musisz to zasilić napięciem ponad 21V a takiego z ATXa nie wydusisz bez gruntownych przeróbek zasilacza. można by próbować po 3 sztuki zasilać z 12V ATX, i użyć wtedy 5ciu driverów analogowych na LM317 za grosze, Można by nawet skorygować napięcie na zasilaczu odrobinę, żeby zmniejszyć straty w driverach. z napięcia 3,3V NIC nie zrobisz, bo nie możesz podłączyć go "na pałe" do leda nawet pojedynczego, a driver prądowy wymaga conajmniej 1.5V wiekszego niż spadek na Ledzie napięcia do prawidłowego działania - praktycznie jakikolwiek by to driver nie był. Za co dokładnie ta firma zaproponowała 600zł? w zależności jak na to spojżeć to i mało i dużo. Za sakme ledy + drivery - niech spadają na bambus, jeśli mowa o zabudowie o jakiej tu rozmawiamy w twoim wątku, to co innego...

lumeny lumeny, proporcje... Ok, odwróćmy sprawę tak: załóżmy że 3:1 to dobra proporcja. A co jeśli mam 3.3:1 ?? a co jeśli 2.7:1 - i co gorsza co jeśli to 2.7:1 podoba mi się bardziej i o zgrozo - sprawdza się?? Nie ma czegoś takiego jak "dobra proporcja". dlatego każdy ma możliwość uzyskania DOWOLNEJ Temp.Barwowej z przedziału OKOŁO 8.300K do OKOŁO 20.000K - przy czym i tak każdy ustawia "na oko i pod siebie" bo nie ma ŻADNEJ ale to absolutnie ŻADNEJ gwarancji że to co twierdzi aplikacja sterująca to jest dokładnie np 14.000k - to są orientacyjne przybliżenia wynikające z wielu wielu czynników składowych Pokażesz mi choć jednego akwarystę z ledami, ba, nawet nie tylko ledami, który ma pewność że dany panel, żarnik HQI, świetlówki T5 w zestawie, świecą DOKŁADNIE 13.000K jak zadeklarowano?? Teorie teoriami, mądre pseudonaukowe wywody wywodami, ale prawda jest przyziemna - ustawiasz kolor światła tak żeby się TOBIE podobało, a JEŚLI masz oko i praktykę to zmieniając tą barwę dochodzisz do wniosku które ustawienia najlepiej służą zwierzakom. Ale czy wiesz jaką to światło ma DOKŁADNIE temperaturę barwową?? Nie ma mowy. wiec po co se tym głowę zawracać ? Technologia (żadna) nie jest doskonała, tak jak NIKT nie ma w gniazdku IDEALNIE 230V, tak nie ma dwóch idealnie takich samych źródeł światła, tolerancja jest zawsze jakaś mniejsza lub większa. Po co dorabiać ideologie do rzeczy oczywistych ? żeby lepiej, poważniej, profesjonalniej brzmiało, żeby nabrać klienta na dobrą gadkę i w ten sposób się uwiarygodnić?? Co jest ważniejsze w hobby - profesjonalnie wyliczony PAR, lm, CT - czy widok cieszący oko i zdrowe życie w zbiorniku ?? ZWŁASZCZA NA POLU AKWARYSTYKI MORSKIEJ, gdzie człowiek to tylko nieudolny naśladowca natury?? Nie wiem może nie mam racji ale taki mam punkt widzenia - niedoświadczonego, niemającego pojęcia o akwarystyce akwarysty - dziwne co ? Chodzi mi o to żeśmy zabrnęli za daleko i zbyt wiele uwagi przywiązujemy do jak pokazuje doświadczenie i upływ czasu, terminów typu PAR, PUR, lm, CT... A tymczasem jak to mówią - "złej baletnicy to i rąbek u spódnicy..." Jeśli damy 1 moduł od RTL bedzie do dyspozycji 6x XPG + 6X XPE RoyalBlue + 3x XPE BLue. do tego dowolna świetlówka T5 24W.... daje to od 0 do 48W w ledach + 24W T5, z możliwością regulowania jasności każdej z trzech składowych koloru i tyle, każdy ustawi jak mu się podoba, i tylko od wiedzy i umiejętności bedą zależały efekty osiągane pod takim światłem - prawda?.. Jeśli 48W to mało, zmieści się drugie 48W, a wtedy masz jeszcze większą swobodę w dobraniu barwy i mocy...

Sławek - przednia klapa - tylko tam wprowadzamy modyfikacje, cała filtrownia, odpieniacz i wentylator główny, są pod drugą - tylną- częścą pokrywy której nie będziemy demontować. Sławek drugi - a jak chcesz zasilić świetlówki? Jeśli przy nich zostaniemy, to i tak potrzeba wyższego niz 24v napiecia do ich pracy, czy to skorzystamy ze stateczników "wbudowanych" czy wywalimy je i zrobimy przetwornice do zasilania świetlówek z 24V. Ponad to o ile pamiętam, wentylator główny jest i tak na 230V. Jednym słowem jeśli zostają świetlówki i nie ingerujemy w oryginalne wentylatorki to nie unikniesz 230V pod klapą A co do ciężaru - radiator do ledów będzie ważył 3x więcej niż 60W zasilacz impulsowy... Generalnie ja wolałbym mieć tylko jeden kabel dyndający z obudowy, nawet jeśliby miała być ze 2 kilo cięższa...

Nikt nie widzi, nikt nic nie pisze, że nam sie chodi o roczek posunął nie zauważa... ...no to sto lat brachu, kasy jak piachu, a korali jak ze stali, coby rośli nie zdychali, szkła większego, piękniejszego, odpieniacza wydajnego oświetlenia przemocnego, ale w prądzie oszczędnego a prywatnie, po cichutku, w lutowaniu dobrych skutków tak ci życzy nadprądowy, forumowy...

spoko, nie ma co gdybać, muszę mieć pokrywę w rekach żeby ocenić co się pod nią zmieści. Wtedy wezmę kawał aluminium, wrzucę do centrum, wystruga się co ma sie wystrugać i będziemy testować na temperaturę. Kamera termo jest, wiec będzie widać jak się grzeje ....

zdaje mi się że o tym była mowa wcześniej

zasilacz w szafce = dodatkowy kabel do pokrywy - średnio fajnie. Ale jeśli nie wejdzie pod maskę to trudno. Ph + Rx. to tylko trzy taniutkie układy scalone wiecej... można rozważyć jeśli zostanie miejsce na to. Steve z tego co pamietam ma jakiś uraz do małych zbiorników... ale mam nadzieje, że nie będzie nam tematu sabotował ;)

Oryginalne stateczniki w RM są chyba osobne dla każdej ze świetlówek i są z tego co pamiętam, dosyć małe. Można spróbować zostawić, jedną rurkę, dołożyć panel 48W, to by było 6x XP-G 8.300K, + 3x Blue XP-E które można by zaprząc do roboty jako nocne oświetlenie a w dzień do złamania barwy, + 6x Royal Blue XP-E - myślę że światła byłoby dosyć. Największy problem może być ze zmieszczeniem zasilacza... potrzeba będzie jakieś ... 60W/24V Gdyby udało sie podmienić komputer na "bardziej wypasiony", można by dołożyć jeszcze (to zależy od fizycznej ilości miejsca) pomiar pH i Redox, elektrody można wsadzić do panelu. Zrobiłby się z ReefMaxa fajny gadżet

Myślałem o wykorzystaniu naszych gotowych modułów LED RTL Dwa takie chyba zmieszczą się pod pokrywę, a to już będzie niebanalna moc bo prawie 100W w LEDach. tyle, że na 105 litrów to może być hardcore nie do opanowania. ALE Zawsze można - i taki jest plan, zjechać z mocą w dół, co poza "niepotrzebnym" kosztem ledów daje same plusy: większa żywotność elektroniki jak i LEDów znacznie mniejsza temperatura systemu mniejszy fizycznie radiator większa sprawność lm/W w przeliczeniu na całość lampy Nie wiem, przymierze sie do tematu dokładniej w weekend. Mam prośbę - na forum wolę nie być "Panem"

mmm... erotycznie ??

W zasadzie jakby wygenerować odpowiednio duże pole grawitacyjne, to można by lokalnie spowolnić bieg czasu, dla mnie upłynęłoby kilka miesięcy, dla was 1 nocka Można też sie dac sklonować, ale to trwałoby dłużęj... inne pomysły ?? czas to zawsze problem, coś tam sie da rade - można mniej spać, wiecej kawy pić...

Myslałem o troszke innym rozwiązaniu. Wyfrezować aluminiowy radiator, bazując na jakimś gotowym profilu o dużej powierzchni, do tego przykręcić specjalnie zaprojektowane do tego rozwiązania moduły MCPCB z LEDami, elektronike natomiast tak zrobić, aby wykorzystać okienko pod LED-display i klawiaturę.. A może dałoby sie wsadzić gotowe moduły od RTL... 48W jeden moduł, dwie sztuki wejdą na bank - 96W LED na 105L baniak ??