loccutus

Ano przydał sie A reset zostawiłem celowo - czasem różnie bywa, może być potrzebny. Niestety miejsca jest mało pod tą szybką i nie da rady wcisnąć tam żadnego fajniejszego wyświetlacza, więc pozostaniemy przy oryginale.... Sterownik też jak w oryginalnej wersji, podzielimy na 2 części. Płyteczka odpowiedzialna za komunikację z użytkownikiem już jest (fotka). Wymiarami to kopia 1:1 oryginału, wszystko będzie pasować idealnie na swoje miejsce. sygnał do drugiej części wykonawczej będzie przesyłany również jak w oryginale - 10 żyłową tasiemką IDC.Płytka wykonawcza jest oryginalnie 3x większa więc aż kusi żeby wstawić parę dodatkowych "bajerów" ...

Złącza to system MicroFit 3.0 Molexa - kupujemy w DigiKey, u nas ciężko z dostępnością. Dławik dostaniesz w TME - Ferrocore seria DL22. Kontroler na razie rozgryzam Reefmaxowy oryginał. Zrobie nowy w taki sposób aby stanowił zamiennik oryginału bez potrzeby rozwalania pokrywy. Powolutku dojdziemy.....

No i gotowe, Łącznie 3 kanały - domyślnie dla CW, RB i B, opcjonalnie zamiast Blue można bedzie wsadzić Red - dla słodkich zbiorników roślinnych np. 16 ledów na płytce (6+6+4). Płytki można łączyć szeregowo w kaskady - teoretycznie w nieskończoną ilość... Czujnik temperatury sobie darowałem - dam osobno do kontrolera.. Można zlecać prototypy i siadać do kontrolera...

Ty nie tylko że sie pokusisz, ale jako jeden z nielicznych świadomych zagrożenia zostaniesz zasymilowany poza kolejnością za trudne dla przeciętnego adepta lutownicy - nie widzę za bardzo poprawnego przylutowania diody do tak dużych płytek w warunkach domowych - trzeba bedzie "proponować usługe". Oczywiście jak sie ktoś uprze że sam sobie polutuje - jego wybór. Sama MCPCB bedzie kosztowała w okolicy 30-35zł tyle wiem po pierwszych wstępnych rozmowach z drukarnią.

Driver na MBI665x jest do zrobienia na normalnym laminacie bez najmniejszego problemu. Wystarczy wrzucić ze 2 przelotki przy diodzie i na drugiej stronie płytki dać kawałek poligonu, zrobiłem takich setki o ile nie tysiące mało tego. Na zrobionym z głową FR4 można bez problemu położyć XP-C Zdjęcie z testów - dioda SK26 jest jak widać za wątła, ale przecież są większe prawda ?

Próbowałem dziś upakować kolejny driver i 4 dodatkowe ledy. Nie wiem czy nie zrobię jeszcze inaczej - wywalić elektronike z MCPCB i zostawić tylko ledy i złącze do ich podłączania, a drivery i sterownik zintegrować. Oba rozwiązania mają wady i zalety - nie wiem po dzisiejszym dniu przemyśleń na które się zdecydować. A - ledy + drivery onboard = podłączasz zasilanie i świeci - regulacji nie ma. w razie serwisu wiekszy problem, trudniej zaprojektować płytke jednowarstwową bez przelotek. Dwuwarstwowa jest znowu droższa. B - same ledy na płytce - tańsza płytka, można ładniej rozplanować położenie ledów, elektronike mozna zrobić na tańszym laminacie FR4, dwustronnym, małe SMD ciasno upakować = taniej. Ale znowu więcej "klocków" Do ceny jeszcze naprawdę daleko. Proszę nie pytajcie mnie o to na PW bo dopóki się nie wyklaruje obraz samej płytki nie ma jak tego wycenić po prostu.. lepiej radźcie w którą strone iść

można - albo klasyczny analogowy 7812 - w tym przypadku gorsza sprawność, ale cena za nim przemawia, a że będzie leżał na MCPCB to nie będzie miał krzywdy.

to teraz nie rozumiem.... do czego ci driver DIY jak chcesz kupić zasilacz prądowy ??

Dlaczego taki rozmiar ? Powód najważniejszy - 124x248 nie wejdzie mi na piec w obszar prawidłowej kontroli temperatury i powstaną naprężenia przy montażu co może spowodować rozwarstwienie MCPCB Powód drugi - docelowo nie tylko RMax. Są malutkie akwaria, gdzie ludzie szukają małego źródła światła. W zeszłym tygodniu miałem kilkunastu chętnych na pojedyncze płytki od P2 - a to na refugium, a to do kostki 50L, a to do RM właśnie... Można dać do RM 2 sztuki i rozsunąć na szerokość tak jak na zdjęciach jakie Łukasz wkleił, można rozsunąć, dosunąć - pokombinować trochę z ustawieniami - po prostu wydaje mi sie że bardziej "mobilna" sprawa. Proporcje LED - zastanawiam się czy nie dorzucę 3ciego kanału. Będzie można jak w Prometeuszowych CW, RB, B, albo jeszcze inaczej - CW, RB, RED ?, proporcje max 1:1 minimalnie 1:6 w tej chwili. Zawsze można zamiast ledów wstawić zworkę R0 1206 co zmniejszy moc modułu. Inny sposób to ustawienie różnych prądów na driverach. Regulacja zostaje w zakresie 10 bitów, ale no jeden driver można dać na 700mA a drugi na 1000mA.... też zmieni układ kolorów, przy pełnym zakresie regulacji nienaruszonym 3ci sposób - mixowanie ledów - można w jednym łańcuchu dać 2 kolory różne.... Co kto woli Dołożyć czujnik temperatury się dołoży nie ma problemu, trzeba będzie też wyczarować 12V stabilizator dla wentylatora bo płytka jest zasilana z 24. Można by użyć wentylatora 24v ale one są drogie i zwykle głośne...

Star A28 to lubił i 27V zapodać 60W 12V to całkiem fajnie na początek Cree XP-E - @700mA to jest 3.4V czyli 2.38W po 3 diody na łańcuszek - 10,2V na ledy - na driverek na 2 tranzystorkach starczy. Rezystor 1Ohm da dokładnie 700mA prądu 18/3 = 6 łańcuszków 2.38W x 18 = 42W - zasilacz sie wyrobi z palcem w .... rowie monterskim...

Jakim dysponujesz zasilaczem ?

1 - Moc tracona w rezystorze R2, stanowi iloczyn pądu z jakim pracują ledy i napiecia Vbe tranzystora T2 (około 700mV) 0.350A * 0.7V = 0.247W 1/4W - wystarczy zatem rezystor 0,5W, Jak kupisz mocniejszy - 1W, 2W - w niczym to nie zaszkodzi - po prostu będzie chłodniejszy.

Zakładając że dioda LED ma TRAGICZNĄ sprawność 20% - czyli całą dostarczaną do niej energię w 80% zamienia w ciepło a nie w światło to przy tej mocy - 2.6V * 0.0035A daje w przybliżeniu 0,007W ciepła... ludziska przecież to nie jest w stanie szpilki ogrzać a gdzie płytkę STAR.... Nie ma za co - do usług.

Temperatura LEDa przy 3.5mA.... jaka temperatura ? hehe ... Sławek jak coś czasem palniesz to tak jakbyś diody powerled w życiu na oczy nie widział... zdajesz sobie sprawę uwzględniając sprawność diody, jaka jest moc strat przy prądzie 3.5mA i napięciu 2.5V ?? Brawo - o to chodzi. Nie bać się i próbować - nauka i zdobyte doświadczenie rzecz bezcenna. Niby jest w "książce" że dla LM317 Uwe-Uwy ma być minimum 3v, ale z praktyki dla tego prądu w okolicy 10mA , 5V zasilania wystarczy - pajęczyna zrobiona przeze mnie zasilana jest właśnie z 5V. Nic się nie stanie, podłącz 5V ewentualnie zmierz prąd i skoryguj.. Się nie stresuj przy prądzie stałym długością kabli - tu nie ma PWM... jedyny problem z długim kablem w tym twoim układzie to dodatkowa rezystancja która wymusi na LMie większe napięcie żeby skompensować spadek prądu w układzie.Ale my tu rozmawiamy o 10mA - Panowie bez jaj

sobie to też mogę - ale chodzi o to że kiedyś mogłem "komuś" i wcięło... hehe

Ty weź ten temat popraw hehehe nikt Ci tu na różowo nie zaznaczy ale wiesz Kiedyś mógłbym Ci poprawić ale Tomasz cuś narozrabiał w uprawnieniach, bo mnie też kilka opcji z panelu zginęło, tak że taki moderator niekompletny jestem

A nie zrobisz ? Trochę trwa ale da sie suchara ożywić...

To zależy. Po to żeby się nauczyć jak się takie rzeczy robi, OBLICZA, i stosuje w praktyce - te kilka elementów zlutowane na krzyż jest jak dla mnie bezcenne a temu kto zrobi da więcej satysfakcji niż dowolne zakupy. Dla mnie frajda że ktoś skorzystał, że mu sie przyda - dla mnie warto. Może są na forum i tacy co moje zdanie podzielają - dla nich pisze taki temat, robie opisy, zdjęcia itd.. Ci, którzy nie mają czasu i ochoty, nie tylko do takich rzeczy - zawsze mogą iść, kupić sobie w promocji i zostać bohaterem we własnym domu...

Spokojnie przy takich prądach da rade i wieloobrotówka. Nie miałem innego jak 10K ale regulacja jest możliwa. 1mA na zdjęciu. weź 1- max 2k i będzie super ja bym nie ustawiał wiecej niż 10mA - dla tej XR-E ze zdjęcia, testowałem nad akwarium (rolety w dół i ciemno jak w nocy) dla mnie to już max jasności akceptowalnej dla moonlightu. Jeśli obawiasz sie o "ruch śrubokrętem" to dołóż szeregowo stały rezystorek 10R i wtedy nie ma takiej opcji żeby potencjometrem za nisko zjechać....

no tak, zero mi się wściekło - za rzadko na takich małych prądach operuje Wydaje mi się że źle myślisz, albo Cie nie zrozumiałem dobrze - kiedy R rośnie - prąd maleje. Więc potencjometrem prąd będziesz mógł ustalić (teoretycznie) od nieskończoności w dół, do wartości wyznaczonej (dla LM317) przez wzór I = 1.25/R dla 1k czyli 1000R to jest I=0.00125A czyli powiedzmy 1mA Teoretycznie zatem, możesz zrobić "bum" złym ustawieniem potencjometru. Aby tego uniknąć rozpoczynasz z potencjometrem ustawionym w połowie zakresu i obserwujesz jasność diody kręcąc. Jeśli rośnie, to kręcisz w złą strone.... 50mA to dla XR-E już naprawdę jasno. Jak dla mnie za jasno na moonlight.

Jak najbardziej możesz kondensatory wywalić w tym momencie. (ortodoksi elektroniczni jednak muszą zostawić, im na to nie pozwoli podręcznik) Pamiętaj tylko że jeśli chcesz więcej ledów niż 1 to tak dobierz napięcie zasilania aby ci starczyło na Ledy + około 3V zapasu. Ledy pracujące z tak małymi prądami mają mniejsze napiecie przewodzenia - weź to pod uwagę. Zmierzony przy 4mA prądzie spadek napiecia na XR-E wynosi w tej chwili 2.65V, gdzie przy 350mA brałoby 3.3V. Zafiksowałem układ na około 4 mA rezystorem 330Ohm. Jak dla mnie taki moonlight jest ok - nie za ciemno nie za jasno lecz w "samraz" żeby było śmieszniej - w zasadzie dla takiego małego prądu to można nawet bez LM317 - samym rezystorem prąd ograniczyć. R = U/I R = (U zasilania - U przewodzenia Ledów) / I R = (5V - 2.65V [zmierzone dla 4mA] / 4mA ) R = (5-2.65)/0.04 R = 58 OHm Z tym że tą metodą nie ustawi się dokładnie prądu, będzie pływał w zależności od zmian napięcia zasilania i zmian temperatury diody, no i ciężko oszacować spadki napięć przy takich małych prądach.... Można taniej ?? - nie można. Ale zawsze można polecić coś za 50zł

Oczywiście że tak. Bierzesz LM317, jakiś dowolny potencjometr z przedziału 1k do 4.7k OHm - cokolwiek ci w ręce nie wpadnie, 5 minut lutowania i działa. Ustawiasz sobie jasność jaka cie interesuje i masz. Nawet radiatorów nie trzeba, można leda na płytce star do plastiku przykleić. Masz na szybko - ze śmieci zrobiłem przed chwilą..... prąd w obwodzie.... 0.8 mA - ledwo swieci Zasilacz - 5V 1A od starego palmtopa ładowarka (pierwszy wpadł mi w ręce, wystarczy 5V-9V / 100mA w zupełności i się dzięki temu nic nie grzeje) Potencjometr CA6 - 10k LM317 troszke przewodu dioda XR-E na płytce star schematu nie ma co wklejać - widac połączenia jak na dłoni

bzdura. Jak masz te diody to zrob driver na LM317 i ustaw go na kilka miliamper i bedzie w sam raz a wyjdzie cie to doslownie 3 zlote

Na chwile obecną nie przewiduję możliwości współpracy z Profiluxem. Teoretycznie można zrobić interface dla profiluxa jako mastera na "HE-Bus", ale w sumie nie po to tworzymy tak rozbudowany i autonomiczny system żeby oddawać kontrolę na zewnątrz i to jeszcze GHLowi hehehe Jeśli ktoś patrzy przez analogię do innych lamp to musi mieć świadomość, że u nas nie ma różnicy sprzętowej między lampami Master a Slave - to jest dokładnie ta sama lampa, z takim samym komputerem i całą elektroniką w środku. Po spięciu ich w sieć, możemy zdecydować która pełni rolę "mastera" a wszystkie pozostałe przejdą w tryb Slave. W każdej chwili, dowolna lampa w systemie może przejąć rolę mastera i na odwrót. Pełna elastyczność. No i patrząc na to szerzej - lampa przestaje być tylko lampą, bo dokładając rozszerzenia o których mowa wyżej, całość staje się "sercem" całego systemu zarządzającego zbiornikiem, kontrolującego parametry, dokonującego pomiarów itepe itede - po co komu do tego profilux ??

Zbiornik 8x3x32" to by było na nasze w okolicy 2.4m x 1m x 80cm Lampy - 4 sztuki Prometheus MK2 , połączone w układ 1 Master + 3 Slave. W zasadzie jest to układ typu Multi-Master , każda lampa w systemie może być zarówno masterem jak i slavem ale to już niuans techniczny. Każda lampa świeci diodami XP-G CW, oraz XP-E RB i B. Tu się nic nie zmieniło -kolorki zostały, proporcje zostały takei same. Z nowości w porównaniu do P1 natomiast troszke doszło: Na pokładzie lamp zintegrowane z komputerem zostały moduły Bluetooth i USB, komputer oparłem na układzie ATMega1280 - jest aż nadto wystarczający do tego co robi i do paru przyszłych rzeczy ale o tym za chwilke. Wprowadzone do ostatniej wersji zmiany łącznie z poprzednimi funkcjami obejmują. - Obsługa do 8 lamp w systemie Multimaster, opartym na modyfikowanym pod względem prędkości i nie tylko (mój patent) przemysłowym protokole Modbus RTU, czyli w wielkim skrócie, system poleceń z kodowaniem ramki danych, sumami CRC, buforowaniem transmisji itd.... - wszystkie kolory na wszystkich 4 płytkach sterowane są 10bitowym PWM. Nie ma kłopotu jak w poprzednich moich konstrukcjach z uzyskaniem płynności natężenia światła LED od "zera", co jest bardzo istotne zwłaszcza dla moonlightu, którego diody są wykorzystywane w dzień jako 3ci kolor. - Automatyczne rozpoznawanie trybu połączenia z Hostem. Lampy rozróżniają czy są połączone z komputerem przez USB czy BT w celu optymalizacji obsługi transmisji. Dzięki temu (między innymi) historie typu wyłożenie lampy na amen przy upgrade firmware na skutek zerwania połączenia BT nie mają racji bytu. - 5-cio punktowy pomiar temperatury - lampa mierzy sobie temperaturę na każdym module led, oraz na samym radiatorze. Przekazuje dane do komputera a ten podejmuje decyzje czy i jak chłodzić. Kazdy z 2 wentylatorów ma swój własny "pin" na procesorze i może być sterowany niezależnie w zależności od potrzeby. - HE Ready. (Hardware Extension) to jest magistrala danych umożliwiająca podpięcie do lamp a w zasadzie do jej komputera, do 26ciu zewnętrznych urządzeń pomiarowych wykonawczych typu listwy zasilające, pH-metry, ORP, falowniki, moduły Wifi, GSM itd. Dziwny dodatek do lamp no ale sami powiedzcie. Cały firmware zajął około 23% pamięci flash komputera lampy - reszta sie marnuje a to grzech. A że są możliwości sprzętowe to dlaczego nie ?? W tej chwili pracujemy nad pierwszymi modułami "HE" - modułem wifi, oraz 8 kanałową listwą 230V. - Algorytmy symulacji środowiska - 10 bitowa tablica PAR, niezależna dla 3 kolorów, symulacja burz i "moving clouds", symulacja wschodów i zachodów słońca z przechodzeniem przez zbiornik od lewej do prawej - to już widzieliście na filmach nie ma co sie rozpisywać. - Nowy algorytm obliczania pełni księżyca. Pozbawiony dotychczasowej wady czyli konieczności podawania "daty ostatniej pełni" teraz komputer lampy sam wylicza z tabel astronomicznych (było miejsce to sie wsadziło a co ) na podstawie bieżącej daty i godziny - aktualną fazę księżyca. - podświetlane logo z przodu - można włączyć. można wyłączyć - jak kto woli. i chyba tyle....