loccutus

masa wylana poligonem.... od razu ładniej BTW tranzystory .... jakie miał - takie dał. Jest schemat, jest PCB - jak nie pasuje BD139 zawsze można dać stycznik, 3F najlepiej minimum 32A/F. Jak się załączy, to sąsiad w domu obok usłyszy a i betoniarke bedzie można prawdziwą do kulek podłączyć....

Przez jakieś pół godziny jest jak piszesz - boki zimne, ale potem działa przewodnictwo cieplne a aluminium jest w tym dobre. Ciepło idzie na boki do listków, a wiatraczki pomagają zaskakująco dobrze je rozproszyć. Choć nie jest idealnie o czym dalej. Próbowałem odwrotnie ale było trudniej wykonać. To jest IMHO najlepszy pomysł jaki dało rade wdrożyć. W drugą stronę musiałbym skrobać o 15mm każde żebro i to NA CAŁEJ DŁUGOŚCI , żeby zmieścić elektronikę + jakiś odstęp od szyby = znacznie osłabiłbym pojemność cieplną radiatora. Każdy inny, niższy radiator będzie miał gorsze RTh, nie wspominając o tym że ciężko będzie go kupić w PL. (odpowiednio szeroki, fajny profil). Ten jest dostępny i tani. Ponadto przedłużać by trzeba było kołki w obudowie, albo dawać ordynarnie długie śruby a tak pasują oryginalne W obecny sposób - wyfrezowane zostały 2 kieszonki i mamy dobrą odległość LEDów od szyby - 28mm, radiator przy 100W robi swoje, o wiele łatwiej jest go zamontować. Absolutnie nie ogranicza światła - w zbiorniku jest go pełno, wysokość radiatora - 35mm powoduje że pasuje jak ulał. Wnioski z obserwacji na tą chwilę: - 96W to sporo jak na ReefMaxa myślę że te 80 wystarczy w zupełności. Jutro zrobię jakąś elektronikę i obniżę moc do testów. - temperatura z lewej strony radiatora na chwile obecną = 38*C, z prawej, tam gdzie wentylatorki WYCIĄGAJĄ powietrze - 57*C - gdyby nie problem ze szczelnością pokrywy, spróbowałbym je odwrócić i zobaczyć jaki to da efekt. Niestety obawiam się że poprawy nie będzie. Z drugiej strony te 57 na radiatorze to nie jest jakaś tragedia a pamiętać trzeba że to jest prawie 100W

Docelowo spokojnie daje rade 100W zasilacz 24v od laptopa. Ledów będzie troszkę mniej, w to miejsce elektronika, wentylatorki - kilka W zapasu - będzie ok.

W tej chwili nawet ten Twój

Zasilanie jest zupełnie na pająka - totalna prowizorka. Podłączyłem to tylko po to żeby zobaczyć jak będzie z chłodzeniem i na bieżąco temat ciągnąć. Jeśli 100W wytrzyma to tym bardziej wytrzyma docelowe 80-90 i to miał na celu wykazać dzisiejszy eksperyment.

na razie wygląda na to że fabryczne dają rade - w szoku jestem bo sądziłem że 100W w życiu nie rozproszą a tu popatrz.... Nie mówie jeszcze "hop" ale póki co jest ok. Oczywiście skłamałbym gdybym powiedział że radiator zimny bo ma 55 stopni... ale nie rośnie... Jest nadzieja Biorąc pod uwagę że mamy praktycznie 1W/L w LEDach - nie ma sie co dziwić bo to już raczej sporo

No to zabawy ciąg dalszy... Do tej pory przemilczeliśmy pewien temat, a przyznaje się że zaczęło mi to spędzać sen z powiek. LEDy są fajne, ale wymagają chłodzenia. Czy nie będzie w RM z tym problemu? Wziąłem więc pod pachę solidny kawał aluminium, i po krótkiej rozmowie w zaprzyjaźnionej firmie, dowiedziałem się że centrum CNC jest zajęte przez kilka dni a co z tego wynika - będę zmuszony wystrugać sobie radiator ręcznie. Po 3 godzinach walki z frezarką górnowrzecionową w objęciach, kilkunastu aluminiowych drzazgach w ... nie powie gdzie, miałem serdecznie dosyć ale radiator prototypowy wystrugałem. Mocowanie 2 płytek LED od Prometeusza okazało się po tej akcji banałem, po chwili można było przejść do montażu całego panelu na modelu docelowym Stanowisko do pracy wyglądało przed tą czynnością tak: a 4 śrubki później tak: Mimo że radiator strugany ręcznie, do najpiękniejszych nie należy ale to tylko prototyp zbudowany w celu oszacowania zdolności odebrania temperatury z ... 96W LED. Pasuje idealnie na kołki po odbłyśniku, między szybą a żeberkami jest jakieś 2mm wolnego miejsca, siedzi sztywno na miejscu, pokrywa tylko zyskała na wadze i trzeba być ostrożniejszym przy otwieraniu/zamykaniu. Wiatraczki RM zostaną fabryczne - dają radę w zupełności. Dzięki szczelnemu dopasowaniu radiatora do pokrywy wytwarza się całkiem fajny ciąg między żeberkami. W chwili obecnej testuje się - ciekaw jestem ile *C będzie na radiatorze po paru godzinach. Światło rozkłada się po całym akwarium, odbija się od lamel radiatora, od szyb... zobaczcie na dno: A tu widok ogólny - 96W LED w 105L Reefmaxie Teraz czas na elektronikę

Dzięki uprzejmości forumowych kolegów, przyszedł dziś zgodnie z obietnicą, brakujący element układanki zatem można wreszcie dokładnie sprawdzić założenia i ruszyć dalej. Cała dolna "puszka" pokrywy w której znajduje się elektronika - płytka wykonawcza, zasilacz 12V i stateczniki. Jak widać jeśli chodzi o wolne miejsce na modyfikacje to na pierwszy rzut oka nie jest tak tragicznie ciasno, choć na zdjęciu nie ma przewodów a te zajmują troszkę miejsca. W tym miejscu można przyjrzeć się z bliska całości i wyrobić sobie zdanie na temat zawartości Reefmaxa. Pierwsza sprawa - stateczniki. Elektroniczne, o dziwo polskie, jak głosi napis na obudowie, o ile Polamp jest "polską" firmą jeszcze a produkcji nie przerzucono do Chin - może jest ktoś na forum z Giżycka to nas uświadomi Zasilacz dla elektroniki wykonawczej, części wyświetlacza i diody LED nocnej, ( 12 V), jest już bez dwóch zdań produktem klasy China Export, o czym trąbi napis na etykietce: Kolejna fotka to małe zbliżenie na elektronikę wykonawczą. Nic specjalnego - dwa triaki sterujące statecznikami świetlówek sprytnie wywinięte na plecy żeby zmieściły się do puszki, parę drobiazgów, analogowy stabilizator 6V z kawałkiem blaszki jako radiator, pokaźny akumulatorek do podtrzymywania zegara - ok, zrobione bo zrobione - po taniości. Nocna dioda led - również jakiś chińczyk typu Epistar? Edixeon ? nic wielkiego, zamontowana na pałę przy pomocy dwóch mosiężnych nitów do kawałka blaszki którą wygryzł pies z profilu do paneli podłogowych. Dioda przyczepiona nie na tej stronie co trzeba (zamiast do gładkiej powierzchni to do tej karbowanej) powierzchnia styku krzywa, płytka STAR nie dolega jak się należy - jednym słowem jak na profesjonalny produkt kicha... Nie wiem czym to było wycinane i wiercone, ale lepsza jakość cięcia można ręcznym brzeszczotem i kawałkiem gwoździa uzyskać - sami oceńcie. dioda zasilana jest .... i tu niespodzianka, bo spodziewałem się po prostu jakiejś taniości typu kawał "opornika" -całkiem zgrabną przetworniczką Przymiarka modelu polegała na wydrukowaniu wzoru nowej płytki na papierze i... wygląda na to że bedzie pasowało. jest dookoła miejsce na przewody ALE chcę dokonać pewnej zmiany i zgrupować elementy z napięciem sieci na jedną stronę płytki w jeden sektor i z uwagi na kompletny brak JAKIEGOKOLWIEK bezpiecznika w obwodach oryginalnych, muszę wstawić tam coś do zabezpieczenia. W związku z beznadziejną dostępnością do elektroniki chce tez poprawić nieco kwestię złącz przewodów. One muszą być pewniejsze. To co jest w oryginale nie trzyma dobrze przewodów, i stąd może cuda z padającymi statecznikami? Jednym słowem do roboty czas.... Na koniec może coś co pomoże później chętnym do modyfikacji - rozpiski połączeń. 1 i 2 - Wejście 230V ( wtyczka do kontaktu) 2 i 3 - wyjście 230V do podłączenia zasilacza 12V 4(Niebieski) 5(Brązowy) - Wentylatory T5 Strona Prawa 6(N) i 7( - Wentylatory T5 Strona Lewa 8( i 9(N) - wentylator nad kominem 10( i 11(N) - LED nocny 12( i 13(N) - 12V ze zasilacza 15 i 16 zasilanie statecznika L1 17 i 18 zasilanie statecznika L3 19 i 20 zasilanie statecznika L2 21 - nie podłączony 22 i 23 czujnik temperatury ciąg dalszy nastąpi

Widzisz, bo ty zaraz zakładasz ze jak mam 200W w ledach, to świecę nimi na MAX mocy....Pytanie: Jeśli kupisz sobie Porsche to czy MUSISZ jeździć nim 280 na godzinę po wszystkich drogach? Otóż nie, nie musisz ALE możesz. To robi różnicę. Dzisiaj może i 100W (przykład) wystarczy, ale strzeli ci do głowy zmiana obsady i ... (_:_) a w takim jak proponuje podejściu, to nie dość że ZAWSZE masz komfort zwiększenia mocy bez wydawania kasy, a co wiecej, nie korzystając z tej mocy, twoje diody mają lżej i posłużą ci dłużej. JEDYNY minus to wieksze koszty na start, ale oprócz tego same plusy - zwłaszcza że lampy led nie kupuje się na rok czy 2 lata...

JEŚLI............... chcesz zrobić 240W to owszem tak jak napisałeś. Rozważ tylko kwestie zasilania, bo jak widzę większość projektów DIY rozbija się nie o diody, bo z tym jest najmniejszy problem, ale o drivery i sterowanie....

Jak dla mnie (ktoś może mieć inne zdanie) - 100x60 = 240W w ledach Cree XPG + Cree XPE Royal Blue. po 40 sztuk, Radiatory typu A6023 lub A4291, ze 2 wentylatory 120mm, drivery 1A+ zasilacz, lub stado zasilaczy prądowych.... śrubki nakrętki....

Jaki duży ma być zbiornik, jaką mocną chcesz tą lampkę robić.... ??

Ależ .. po prostu chwilowa przerwa w pracy z przyczyn technicznych. Ciąg dalszy nastąpi w najbliższą sobotę, kiedy to otrzymam materiały do weryfikacji projektu - będą przymiarki jednym słowem, i jeśli projekt wydrukowany na papierze zda egzamin, przejdziemy do następnego etapu.

już nie musisz. to są dwa zrównoleglone - IRLNki pewnie chodziło im o zwiększenie zdolności łączeniowej. Ciężko się połapać w tej płytce wiec nie od razu zauważyłem że ścieżki idą w jedno miejsce. Podejrzewam, że to jest kanał sterujący wentylatorami od T5 tek, dlatego wzmocnili to troszkę... BT wlazł pod spod elegancko....

górne złącze na zdjeciu - liczac od PRAWEJ strony 6, 8 i 9 w zasadzie mam skończone gdyby potwierdzić wymiary można zlecać... Co to robi? - to co zwykły Reefmax, plus: - wyjście na LED moduł - według projektu wcześniej pokazanego. Tu trzeba zaznaczyć, że jeśli zrezygnować ze świetlówek które maja tu 3 wyjścia, wiec każdą można oddzielnie załączyć a nie 2 naraz jak w oryginale, to wyjścia te można przeprogramować na falownik na 2 pompy + jedno wyjscie zostanie do obsadzenia czymkolwiek. Można 1 świetlówkę zostawić, 2 wywalić i zamiast nich dać pompy + powiedzmy 2 moduły LED. - bardziej przyjazne użytkownikowi sterowanie wentylatorami - Phmetr (tylko pomiar pH) - moduł BT do komunikacji z czymkolwiek. wyjdzie taki RM na sterydach

eee chyba, nie - moonlight jest przecież uruchamiany wyłącznikiem i jak go pstryknąć to świeci cały czas....

Mógłbyś zrobić jakieś fotki? interesuje mnie jak wygląda najbliższe otoczenie płytek - ile tam jest miejsca,którędy można poprowadzić przewody, gdzie mogą być złącza umieszczone itd... troszkę miejsca jeszcze zostało.... Pytanie - ile tam jest wyjść na wentylatory ? Na płytce oryginalnej są 3 tranzystory : 1 na wentylator nad spływem, 2 - na boczne wentylatorki, 3ci do ??? no właśnie do czego ?

to troszkę może skutecznie namieszać - ciekawe czy ktoś może potwierdzić choćby różnice w elektronice (rozmiar płytek)

Czy to prawda żę Aquael zmienił konstrukcje obudowy? że poprzesuwali pod spodem stateczniki, LED nocny jest w innym miejscu itd... ?? jeśli tak to to nam komplikuje sprawę prawdopodobnie....

problem jest z moją wyobraźnią nie widzę tego. Prawda taka że od wczoraj utknąłem i wygląda na to że jeśli nie wykombinuje jakoś kompletnej pokrywy będzie baaardzo ciężko.. W ostateczności po prostu kupie RM i po tuningu wystawie na giełdę

Mariusz - nie możesz dać dystansów bo wtedy płytka nie wejdzie w ten holder ze zatrzaskami = nie ma innej opcji montażu. No tak wymyślili i już. Generalnie ten holderek wygląda jakby Aquael miał w planie jakieś inne rozwiązanie techniczne ale nie wyszło (zmienili zdanie?) i zostali przy tym co mamy pod pokrywami.

Najpierw na pewno coś prostego "aby działało" dla Windows. W dalszej perspektywie coś na WMobile, Androida... zobaczymy jak będzie z czasem. Traktuje to jako odskocznie od głównego mojego zajęcia żeby przy lampach "do reszty nie stetryczeć" A może są chętni do wspólnej zabawy? Mogę po zakończeniu pracy udostępnić źródła protokołu komunikacyjnego - jeśli ktoś będzie potrafił to wykorzystać to ...czemu nie ? Aha - na PW dostaję mase zapytań o cene.. Panowie jeszcze nie zrobione - skąd mam wiedzieć jak skalkulować cenę żeby wszyscy byli szczęśliwi? - cierpliwości.. powiem tak - na pewno nie będzie droższe od Reefmaxa

Jak skończę to co mam w planach to będzie można nawet takie cudo podłączyć i to bezprzewodowo: a ścieżka dźwiękowa stąd: http://open.fm/play/38

LED display ożył w prototypie oczywiście tradycyjnie zrobionym metoda pajęczarską. W tym miejscu należy złożyć podziękowania dwóm starym modelom CB, marki Alan 100+, które pośmiertnie oddały swe organy do przeszczepu w szczytnym celu... Ponadto należy tu przekląć Aquela za oszczędzanie na siłę na wszystkim, bo gdyby dali ten LED display odrobinę większy niż 9.2mm to są już do kupienia odrobinkę droższe (2 -3 zł) modele o tym rozmiarze wydzielonymi wszystkimi 4ma cyframi na osobne segmenty. A tak mamy wszystko w jednym po taniości i trzeba wydziwiać z multipleksowaniem sygnału żeby dało się wyświetlać cokolwiek. http://aqualed.pl/aqualed/live.mp4 Filmik kręcony komórką wiec jakość nie powala, ale widać że cyferki/literki śmigają. Na razie mało to zrozumiałe dla użytkownika ale to się wkrótce zmieni. Dla ciekawskich - co to wyświetla? - ano nic, losowy zestaw znaków mający na celu ocenić możliwą do uzyskania prędkość pracy.

Właśnie że się zmieści na tej dużej płytce co dusza zapragnie, pomyślałem, i raczej wprowadzę ten pomysł w życie, że nawet dla tych którzy nie będą chcieli zmieniać światła w RM, można taki zamiennik fabrycznego "komputera" wprowadzić. Ale z kilkoma udogodnieniami. Będzie jak do tej pory sterował świetlówkami, ale będzie można też podłączyć Ledy, czyli ogółem wyglądałoby to tak: - Sterowanie 3ma świetlówkami T5 niezależnie - sterowanie wentylatorem komory spływu we funkcji temperatury - sterowanie wentylatorami chłodzącymi T5 - zegar - termometr do tej pory mamy to co ma reefmax w standardzie, a co można dołozyć? - wyjście na moduły LED z początku tematu (czyli alternatywne źródło światła) - sterowanie fabrycznym nocnym LED (w standardzie świeci non stop) - alarm dźwiękowy (opcjonalnie) czujnik poziomu wody, przekroczona temperatura itp. - ciągły pomiar PH (opcjonalnie + redox) - moduł komunikacyjny - wsadzimy bluetootha do RMaxa a co tam.... wszystko plug&play, bez katowania pokrywy wykręcamy stare, do szafy, wkręcamy nowe.... Prace trwają...