loccutus

ja tam nie widzę problemu. Pamiętać tylko trzeba żeby delikatnie otwierać i zamykać bo w pierwszym przypadku można wyłamać zawiasy a w drugim narobić hałasu....

czy piórkowa - nie wiem, wiem że podnosząc klapę od akwarium czuć że ma się coś w rękach

nie ważyłem wywaliłem 6 żeber na długości 400mm i już...

Chodziło mi o to że stracił na wadze po wycięciu środkowych żeber - "stopy" nie splanowałem. Chłodzić chłodzi, na pewno gorzej niż nie pocięty no bo powierzchnia wymiany ciepła mniejsza, ale spokojnie wystarcza przy wspomaganiu tych małych dmuchawek z RM...

no ten sam tylko troszkę odchudzony... skatowałem na nim frez na amen....

hm.. ciekawe ....u mnie wyszło całkiem podobnie jeszcze chwilka i odpalamy całość....

Każdy panel przy maksymalnej mocy to ok. 48W. Zasilacz powinien mieć jakieś 5-10% zapasu jeśli chcesz zapewnić mu znośne warunki pracy. Czyli idealnie jakbyś miał 110W zasilacz 24V na całość. Z komputerem byłoby o tyle dobrze, że mógłbyś zjechać z mocą o te 10% i byłoby po krzyku.

Następny mały kroczek do przodu czyli "ożywienie" pokrywy. Można już poklikać i poustawiać najważniejsze opcje bez udziału PC. Oczywiście wszystko to a nawet więcej, "leniwi" będą mogli poustawiać sobie przez Bluetooth - ale najpierw odpalam "klikanie" bo to wbrew pozorom jest żmudniejsza robota niż oprogramowanie transmisji BT. Przynajmniej dla mnie Z uwagi na to że wyświetlacz LED reefmaxa nie jest alfanumeryczny i umożliwia wyświetlenie tylko niektórych literek i kompletu cyfr - wyświetlane komunikaty mogą wydawać się nieco dziwne, a nawet głupawe ale z braku laku jak to mówią .... w każdym razie myślę że nie powinny stwarzać problemu. Menu jest bardzo proste - wchodzisz do opcji, zmieniasz nastawy bądź nie zmieniasz i wychodzisz, co zatwierdza zmiany (lub ich brak). Na chwile obecną mamy następujące funkcje: Bieżący czas, godzina włączenia i wyłączenia LEDów, następnie długość w minutach okresu płynnego rozjaśniania i ściemniania oświetlenia (wschód/zachód), Color - czyli balans między białym a niebieskim, Power czyli dopuszczalny poziom maksymalny ledów, N.Option czyli moc moonlightu, FAN temp. - czyli temperatura po przekroczeniu której ma się załączyć wentylator nad kominem, no i tyle na chwilę obecną. Krótki filmik z placu boju... to co widać najpierw to startujący Bootloader i błąd braku połączenia z PC, chwila ciszy i rozpoczęcie normalnej pracy. Projekt troszkę się przeciąga ze względu na to że nie moge poświecić tej robocie całego czasu... ale powoli do przodu i będzie meta.

Jedna płytka świeci tylko ?

Ciepłe musi być przecież to 100W - ale o ile te dwa wiatraczki będą dmuchały wszystko będzie ok Jestem pewien. W trakcie testu w pokoju miałem 26*, Radiator doszedł do 55-58 stopni (w miejscu gdzie pokazywałem ci że ma być czujnik). A że Cieeeepłe - 60 stopni w dotyku ręką jest... mało komfortowe. Nie martw sie o to - tu bedzie dobrze. Co do zasilacza - same Ledy + wiatraczki wytrzyma o ile zostanie poza pokrywą ale jak długo?? powiedzmy sobie szczerze - gwarancji Ci nie dam, gdyby to było coś markowego to można prognozować, ale tak ? masz 2 sztuki o ile pamiętam - zasil jedną płytkę z drugiego i po kłopocie.

Wszystko że tak powiem poskładałem i całość ożyła co widać po "krzakach" na wyświetlaczu. Zostało mi jedynie firmware skrobnąć żeby to ujarzmić i zmusić do żądanych reakcji na usera . (Nie)stety , jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, przychodzi zlecenie na lampy i zabawę trzeba odłożyć na półkę. Ale już niewiele zostało - muszę się ogarnąć i przysiąść te kilka godzin nad klawiaturą i będzie finisz. Wczoraj Mariusz "pobrał" jeden z niedokończonych egzemplarzy do testów organoleptycznych - może coś tam wkrótce napisze ...

A jak uważasz, ile będzie kabli do akwarium jeśli zasilacz powędruje na zewnątrz ? - nadal tylko JEDEN, tyle że zamiast 230V bez żadnych zabezpieczeń jak to jest w oryginale, poleci nim bezpieczne 24V to po pierwsze. Po drugie - te zasilacze strasznie się grzeją przy mocach LED dochodzących przy 80W, wiec osobiście wolałbym go mieć na zewnątrz. Po trzecie - przecież nie ma obowiązku wywalania zasilacza na zewnątrz, on zmieści się pod pokrywę - jak koniecznie musisz go tam ładować to przecież możesz.

No też trzeba "króliczka gonić" - nawet jeśli to będzie źle odebrane, bo będą tacy co powiedzą "zmienili bo coś było nie tak"... W sumie mają rację bo jak się zmieniło i się spojrzy wstecz, to "tamto" było nie tak Mosfet do sterowania wiatrakiem był zawsze, zawsze sterowany PWM - czyli można powiedzieć że to już nie analogowa technologia. Ostatni jej relikt w lampie to było 7812 do zmniejszania napięcia z 24 na 12V dla wiatraków. Nie ma, poszedł papa - zastąpiłem go impulsowym step-downem.

oczywiście, o ile ten wyświetlacz to będzie np. telefon z androidem albo z microsoftem, to możesz wyświetlacz dać wszędzie - nawet na przeciwległą ścianę pokoju....

MK2 pociągnie jeszcze jakiś miesiąc, półtora. Od początku października bowiem wprowadzamy nowy, oczywiście udoskonalony model. Zmiany dotyczą kilku spraw, mniej lub bardziej widocznych z punktu użytkownika, lecz na tyle istotnych aby ogłosić wprowadzenie modelu Prometheus 2012. Najbardziej rzucająca się w oczy zmiana to obudowa. Przechodzimy ze stali nierdzewnej na 100% aluminium. Zmianie uległa też koncepcja obudowy. Nowa "obudowa" będzie jednocześnie radiatorem całej lampy - zaprojektowaliśmy specjalny profil ekstrudowany, który będzie zarazem elementem nośnym całej lampy, radiatorem dla ledów oraz obudową lampy. Profil umożliwia bardzo łatwy dostęp do wszystkich elementów składowych a montaż i demontaż podzespołów to po prostu zabawa. Wszystko ma swoje miejsce, szyby, maskownice wsuwa się w specjalne szyny, wentylatory mocuje w specjalne rowki montażowe, zawiesia można dowolnie przestawiać w szynach T-slot... Nie będę Wam tu pisał ile to kosztowało czasu i wysiłku projektowego, obliczenia, symulacje, termografia.... no cóż łatwo nie było. Ostatecznie projekt sprawdzony i poszedł do odlewni. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że profile te będą produkowane od A-Z u nas na miejscu w Polsce - okazuje się że "Polak potrafi". Oczywiście że można by to zrobić u chińczyka, ale kto wie jak się z chińczykami współpracuje ten zrozumie, że czasem dla świętego spokoju nie warto szarpać się z nimi, nawet kosztem większej ceny.... Fotki - takie prawdziwe, będą wkrótce, jak tylko odbiorę pierwszą partię profili... na dzisiaj pokazuję rendery 3D, ale z doświadczenia sami wiecie, że nie będzie się to różniło od finalnego produktu.... Na początek jeden z pierwszych "szkiców" - pokazuję go tylko po to, żebyście dobrze zrozumieli idee zastąpienia obudowy profilem "samonośnym" jak to sobie nazwałem Oczywiście finalnie profil uległ wielkim zmianom w części "wewnętrznej", czyli tej odpowiedzialnej za transport ciepła od ledów, do środowiska. A jak ostatecznie będą wyglądały nowe lampy ? Widać na powyższych rysunkach. Kolory anodowania - bo profile będą fabrycznie anodowane - będzie kilka do wyboru. Decydujemy jeszcze o tym. Inne zmiany - elektronika nie ulegnie znacznej poprawie - po prostu nie ma co za bardzo poprawiać, poza zasilaczem dla logiki i chłodzenia - przechodzimy tu na 100% impulsowe układy. Tym krokiem ostatnie analogowe obwody "wyleciały" z lamp raz na zawsze. LEDy - będą zmiany na "żądanie". Są klienci którzy wolą Philipsa od Cree - naprawdę, proszę bardzo, będą płytki z Philipsami. Będą dodatkowe moduły z Ledami w innych kolorach, czerwonym, białym ciepłym itd - pełna kustomizacja . jeśli ktoś chce 5 kolorów - będzie je miał. Poza tym to, czego nikt inny w lampach nie ma, lub jeśli ma jakieś namiastki to nie tak "elastycznie" jak u nas - chmurki, burze, zmienne natężenie dobowe, magistrala HE, praca w sieci, Bluetooth, Wifi, współpraca z platformami mobilnymi - słowem wszystko to co oprócz światła kochają gadżeciaże..... O ceny błagam, nie pytajcie na ten moment... po prostu nie wiem, musimy to skalkulować...

Na upartego będzie można, ale pod tym "szyldem" powstanie wkrótce nieco bardziej rozbudowany projekt dla lamp DIY. Na razie na www nie ma nic, jeśli ktoś wejdzie na te stronę to sam zobaczy że stoi tam czysty wordpress - nie ma kiedy się w to pobawić. Złącza? - Po prawej stronie te nieobsadzone od góry patrząc to płytki LED 1 i 2, oraz płytka z wyświetlaczem LED i klawiaturką. Po lewej stronie od góry licząc - czujniki T (LED i wody), wyjścia na wentylatory - komin, oraz pokrywa, ostatnie od dołu to wejście 24V z zasilacza który będzie umieszczony POZA akwarium. Rezultat - tylko bezpieczne napięcie pod maską i zarazem mniej gratów produkujących ciepło. Port komunikacyjny tak tylko moduł BT. "tylko" i "aż tyle" - zależy jak na to patrzeć i jak wykorzystać.

Doszło ale nie wszystko. Brakuje złącz wiec nie mogę dokończyć roboty - miałem zamiar w weekend zamknąć projekt a tu klops Na chwile obecną płytka główna komputera wiadomo że pasuje idealnie. mógłbym co prawda na pająka podłączyć do ledów ale nie chcę kichy odstawiać mimo że to prototyp. Poczekam do wtorku, będą złącza - zrobi się od razu porządnie. Firmware się pisze... powoli do przodu. Tradycyjnie parę fotek z placu boju - porównanie komputera RM części wykonawczej, z nową płytą główną. a tu widok z przymiarki na właściwym miejscu pasuje idealnie

Tak poszła, Co taki zdziwiony ? Do najnormalniejszego w świecie malowania proszkiem. Tak, wiem że "jedynie słuszne politycznie" jest anodowanie, ale z doświadczenia i praktyki mogę śmiało powiedzieć, że te kilka setek milimetra grubości proszku na radiatorze (chłopaki już wiedzą jak mają malować, to nie ma być zalane farbą, tylko "przyprószone") - o ile robi jakąkolwiek różnice, jeśli chodzi o zdolność pobierania/rozpraszania ciepła, to taką że jej nie czuć (ani na czujnikach nie widać). Widać natomiast że lepiej wygląda, bo taki surowy kawał aluminium po ręcznej obróbce do najpiękniejszych nie należy...

Nie jest źle, też miałem o to strach ale ten plastik pokrywy nie jest wcale taki słaby na jaki wygląda. Pokrywa bez problemu utrzymuje ciężar radiatora ale jednak ostrożności nie zawadzi. Cena w postaci przymusu delikatnego otwierania i zamykania klapy jest moim zdaniem do przyjęcia zważywszy na korzyści. Czwartek - piątek, powinienem mieć już całkowicie ukończony prototyp. Na razie radiator pojechał do malowania (wraca jutro) a ja czekam na resztę elektroniki.

Za 1200-1300 kupisz na początek Reefmaxa na alledrogo, do tego osmoza, worek soli, spławik i możesz już mieć 105 litrów posolonej wody a zamkniesz sie w 1500zł. W dalszej kolejności paręnaście kilo skały która cie wyjdzie ok 30zł za kilogram - pierwsze życie wylezie z tego i to bedzie najwieksza frajda po nocach (pierwszy baniak, pierwsze "niewiadomoco" wystawia czułki z nory, o.. tu coś "kiełkuje", o tu sie rusza... najlepsze chwile każdego kto zaczynał akwarystyką...) Potem zaczniesz kupować zwierzątka inne, tańsze, droższe, załapiesz się może na jakieś szczepki od kolegów, na pewno, jak wszyscy, wpuścisz "nemo" Początki są ok, potem apetyt rośnie i ...chudnie portfel...

Nie. Troszkę się zmieniło założeń od początku. Postanowiłem do reefmaxa zrobić zestaw dedykowany i stąd takie funkcje, zwłaszcza że odpowiedni firmware praktycznie już mam. Ten sterownik uniwersalny, o którym mówisz, powstanie po prostu jako następny w kolejności i będzie miał szerszą funkcjonalność. Zabawki do RM poszły do druku, ale nie mogę się teraz zająć kolejnym kontrolerem bo wyszła mi inna pilna praca projektowa dla ReefTech, ale już wkrótce i za to się za to zabiorę.

Z ledami można sterownikiem zrobić będzie wszystko - kwestia oprogramowania.

Ok, testów nastał koniec. Przy mocy na poziomie 84W, bo tyle zjechałem, temperatura cieplejszej strony nie przekracza 50*C, przy temperaturze w pokoju 23*C. Uważam to za satysfakcjonującą wartość i tak zostawiam. Przekładanie wentylatorów nic nie daje, wyniki są tylko gorsze, zarówno w konfiguracji "obie strony dmuchają" jak i "po każdej stronie jeden dmucha, drugi wyciąga". Najlepszy wynik osiąga się przy fabrycznym ustawieniu wentylatorków. Płytki kontrolera sprawdzone, przymierzone - idą do druku. Zrezygnowałem całkowicie (cięcie kosztów) z 230V i sterowania świetlówkami, oraz (niestety) z pHmetru. Zostały najważniejsze rzeczy - zegar - wyświetlacz LED 4 cyfry - 3 przyciskowa klawiaturka - sterowanie modułami LED (2 wyjścia na 2 moduły 3 kanałowe) - sterowanie wentylatorkami pokrywy w zależności od temperatury modułu LED - sterowanie wentylatorem komina w zależności od temperatury wody - dwa czujniki T ( woda i LEDy) - moduł Bluetooth do zabawy z komputerem i do drukarni....

o frytkach nie pomyślalem, ale krawaty już wiąże, wywołuje ciąże....

Spóźniłeś się to już zostało uwzględnione w projekcie