loccutus

Zerknij w PDF odnośnie M8 - ten który wkleiłem wyżej. Konfigurując rejestry zgodnie z tabelą - ustaw 10 bitów FastPWM - konfiguracja clear up/down - musisz mieć zgodną z hardware, wartość wypełnienia wpisujesz do rejestrów OCR1A i B - oczywiście dla danego kanału. W attiny44 masz 16 bitowy Timer1 - zrobisz na nim 10 bitowy PWM z wyjściami na nogach PA5 i PA6 EDIT: 16 bitów PWM sobie odpuść bo dla naszych celów sie nie nadaje choć wygląda pięknie ma wady, w zależności od trybu nie uzyskasz albo maximum albo minimum wypełnienia. Wewnętrzny rezonator starczy - ustaw go tylko na 8MHz - czym wyżej tym wyższa będzie fPWM - efekt migotania mniejszy. Odniesienie z dla A z VCC - ok, ale użyj jakiegoś układu filtrujacego zakłócenia - nie podłączaj AVCC "na pałę" do VCC - zerknij do PDFa tam jest ładnie napisane jaki dławik, jaki kondensator etc.

Witam w klubie posolonego (bo przecież że nie posypanego tą drugą przyprawą elektronika Pięknie ładnie i od tego zaczyna się przygoda. Zazdroszczę ci tego uczucia - kiedy po raz pierwszy na LCD pojawiają się te oczekiwane literki.... potem jest już coraz trudniej 8 bitów - do którego timera podłączyłeś driver? użyj 10 bitowego PWM z Timera1 - będzie o wiele fajniej. Pomiar A/D - uśredniasz? skąd napięcie odniesienia ? Fajnie że sie zdecydowałeś. Gratuluje BTW - to ci pomoże: http://www.societyofrobots.com/member_tutorials/files/ATMega8.pdf

Przyjedź - zobaczysz nowy komputer Zintegrowałem elektronikę komputera od RM z 4-ro sekcyjnym driverem, co w rezultacie może stanowić kompletny "napęd" dla lampy o mocy max do 85W. Wystarczy podłączyć bezpośrednio diody LED do płyty głownej i już. Zrobiłem też mały myk, dzięki któremu można płytke zastosować w ReefMaxie - wpinamy wtedy tasiemką płytke z dodatkowym wyświetlaczem LED i reefmaxową klawiaturką ALBO dla wszystkich DIY - podpinamy sobie w to samo miejsce zamiast wyświetlacza dla RM - widoczny na zdjęciu po lewej niebieski wyświetlacz LCD, bierzemy radiator, dwa kawałki plexi - jedną czystą, drugą przyciemnianą i mamy najprostszą na świecie pod względem konstrukcji mechanicznej lampe led na wymiar na razie tyle - ale ciąg dalszy nastąpi

Liczysz tak, żeby MOC (Moc = napięcie * natężenie) pobierana ze zasilacza była niższa o jakieś 10-15%. Przykład :Jeżeli masz 6 ledów XP-E puszczonych na 1A - to zakładając 1W poboru przez driver, ledy pociągną kolejne (3.2V*1A*6szt) 19,2W - a łącznie z driverem powiedzmy że dobry driver i zaokrąglimy - 20W. 20W = 85% mocy zasilacza - czyli zasilacz powinien dysponować mocą co najmniej 24W. Teraz wystarczy że sobie policzysz jakie masz zapotrzebowanie na moc i już sam ocenisz czy zasilacz dobry czy nie

Przegapiłem wątek. Jeden rezystor SMD 0R1 w rozmiarze 0805 załatwia problem wyciągnięcia z tego drivera prądu 1A. Oczywiście trzeba modyfikację przeprowadzić tak, żeby zastąpić nim rezystory R1 R2 i R3 oryginalnie umieszczone na płytce. kluczowa sprawa to jak najkrótsze i najszersze połączenia z układem scalonym.

to weź ten beret i rzucaj szkoda baniaka żebyś prześwietlił...

Stabilizator impulsowy (regulator napięcia) LM2675 lub coś w tym stylu o ile pamiętam...

Drivery na MBI spokojnie można montować na laminat FR4. Należy tylko wstawić pod MBI dużą przelotkę i wyprowadzić na drugą stronę płytki spore pole masy. W sumie bardziej chodzi o stabilność układu niż o ciepło. Grzeje się natomiast dioda schottky i warto wstawić jakiegoś konkret. Jeśli chcesz brać 1A - daj diodę minimum na 3A. będzie miała lżej. Poprawiając tamten driver - czym krótsze i szersze bedą ścieżki łączące ten rezystor z MBI -tym lepiej. Zerknij do PDFa - zobaczysz jak to tam jest zrobione. czy lutownicą sobie poradzisz... odrobina wprawy i nie takie rzeczy się da zrobić.

Do RMaxa nie ma takiej potrzeby. Do innych zastosowań przewidziałem model master/slave - gdzie slave to właśnie płytki rozszerzające liczbę driverów, z opcją pracy samodzielnej (tylko włącz/wyłącz). Kilka dni i będą dostępne.

Nie jest ciężko - trzeba tylko zrobić płytkę zgodnie z tym co jest napisane w nocie katalogowej, a teoria pokryje sie z praktyką. Jeśli sie tego nei zrobi - od teorii będą odstępstwa tym większe im więcej "zmian" w założeniach. Nie wyobrażam sobie jednak zastąpienia w tym układzie rezystora Rsense potencjometrem. Raczej niewykonalne. Nawet jeśli można byłoby dostać precyzyjny, stabilny potencjometr na ten zakres 0R1 - 0R7 to nie chcę znać nawet jego ceny

R30 - to jest skrócona wersja zapisu uproszczonego 0,3 Ohm. W elektronice dla zwiększenia czytelności (przecinek może zostać zatarty, przeoczony w łatwy sposó zamiast przecinka stosuje się literki określające wielkość mnożnika kilo - oznacza tysiąc, mega oznacza milion. Zamiast pisać na rezystorze 4700Ohm można by było napisać 4.7k prawda? ale gdyby zatarł się przecinek, można by wartość błędnie odczytać jako 47k. dlatego, literki oznaczającej mnożnika używa się jako przecinka. 4k7 jest w tym przypadku niemożliwe do błędnego odczytania. R30 - to jest skrócona wersja "prawidłowego" zapisu 0R30 czyli 0,3ohma. "R" wskazuje tu na pojedynczą wartość. Dla MBI6651 - wbrew temu co twierdzą panowie w opisie drivera, pojedynczy 0R30 wymusi prąd 330mA, dwa zrównoleglone 0R30 mają wypadkową 0R15 - a to jest prąd 660mA, trzy zrównoleglone 0R30 dadzą wypadkową rezystancję 0R1 a to jest 1000mA dla MBI6651. Wszystko to jest pokazane i POLICZONE we wzorach "design Example" w PDF od MBI6651. Jedyne wytłumaczenie na "dziwne" wartości prądu według ich opisu, to uwzględnienie ścieżki do tych rezystorów na płytce jako rezystancji dodatkowej. Wtedy ok, ale konia z rzędem temu, który zagwarantuje że 2 różne egzemplarze losowo wybrane mają 100% powtarzalność W dokumencie tym jest też pokazane JAK powinna wyglądać płytka drukowana żeby wyliczenia z dokumentu pokrywały się z rzeczywistością. Niestety jeśli ktoś robi driver "dla wszystkich" i chce iść na skróty w jego przystosowaniu do wymagań (zworki w torze pomiarowym.... i długie ścieżki zamiast poligonu i rezystora na nogach scalaka) nie osiągnie zakładanych parametrów całości. Jednym słowem odwołuję to co napisałem posta wyżej - chłopaki nie naściemniali tylko... dali d. Jednak jeśli znam życie to może jednak nie być ich wina tylko - działu marketingu, który ma przeważnie w poważaniu jakość towaru - liczy się sprzedaż i unifikacja. Zamiast robić 3 dobre drivery na różne prądy - zrobić Panowie zróbcie jeden taki sobie, ale niech user ma możliwość wyboru - tym sie oczki zamydli i wszyscy będą zadowoleni

Ja nie widzę problemu - dogadać się możemy co do szczegółów na PW. Po prostu przemyśl temat pod względem który pokazałem i jak co to pisz:) D3 - nie nowe tylko "bardziej fioletowe" od dostępnych jeszcze D4 i D5

gdybym miał powiesić 150W HQI to powiesił bym 60W XP-E RB D3 + 30W XP-G 0DR5 600zł Ledy, 60zl drivery, 200zł radiator(y), 20zł wiatraki, 80zł zasilacz. Mniej niż 1000zł i spokój na kilka lat. Prędzej ci sie znudzi niż zepsuje a kolor ustawisz dowolny prądami na driverach. Nawet komputera do wschodów i zachodów nie trzeba ( to że można dać to inna broszka - zrób to z HQI) 4 lata = 4 żarniki po 240zł nie licząc kosztów wymiany, wysyłek, i zakupu samej lampy. A tu wieszasz, ustawiasz i zapominasz że masz.

oczywiście że tak - identycznie jak ze świetlówkami - statecznik indukcyjny a elektroniczny. Do tego plusy w postaci wyższej częstotliwości pracy, braku migotania, zapłon "od kopa", większa żywotność źródła światła itd...

Czyli klasyczny układ, z tą różnicą że 2 w 1. Nie ma prawa być lepszy od ballastu elektronicznego pod żadnym względem oprócz ceny i owego zabezpieczenia przed rozruchem na gorąco.

Chłopaki widzę naściemniali z prądem Napięcie odniesienia jest stałe i wynosi 0.1V tak jak napisałeś i tak jak jest w PDF od 6651. Prąd ILED wymuszany jest przez rezystor obliczany ze wzoru R = U/I R=0.1/ILed dla 1A jest to rezystor 0.1R (100miliOHm) Rezystory do kupienia bez problemu w TME. w rozmiarze 0805 ustaw zworke na R1 (0R1 znaczy) co według projektantów scalaka powinno skutkować stabilizacją prądu na poziomie 1A, podłącz driver do napięcia - bez ledów, i zmierz miernikiem (na zwarcie) jaki prąd płynie przez miernik - operacje możesz powtórzyć dla pozostałych możliwości i sam się przekonasz.

Max to jest 1A ale trzeba rezystory wymienić teraz jest ok.

Powiem tak... Z doświadczenia wiem, że MCPCB pracują, tym bardziej im są cieńsze i bardziej gorące, wiec osobiście wole przesmarować nieco pastą i przypierd... na sztywno niż potem się trząść że u klienta mi się płytka wypaczy i przestanie dolegać. Te kilka otworków więcej mnie nie zbawi, a śrubki w stosunku do całej lampy tez majątku nie kosztują,wiec tedy się nie zaoszczędzi... Na Twoim miejscu - jeśli złapałeś tylko narożniki, wkręcił bym jeszcze te 4 śruby w środkowej części i miał spokój sumienia.

Można zrobić to w taki sposób: Taki klasterek 50-80W, na 20cm kawałku radiatora + wolnoobrotowy wentylator osadzony wewnątrz: A od spodu ledy i elektronika Master/Slave. I można by te klastry spinać w moduły po xxx sztuk nawet: Można nawet to potem w plexi od dołu i góry obudować. na takiej zasadzie: prościej takiej lampy DIY nie widzę. Może i nie najpiękniej, ale funkcjonalnie. Kto chce obie rzeczy na raz - musi kupić fabryczną lampe

Jeszcze nie ale już niedługo. Kiflu -daj mi pare chwil, pokaże prototyp tego o czym mówisz...

Po 5 to już spokojnie bez stresu. - a drivery jakie ?

parafrazując reklame - "około robi różnice". Nie około 3, tylko 3.5 dla XPC i 3.2 dla XP-E 3.2 x 6 = 19,2 - na styk i to bardzo, dla drivera impulsowego na MBI6651 - o analogu zapomnij. 3.5 x 6 = 21V MBI 6651 odpali, ale zrobi ci kuku w postaci braku stabilizacji prądu co w 99,9% skutkuje oscylacjami wokół wartości 115% prądu ustawionego. jednym słowem - do szczęścia brakuje ci 2V.

Zatem potrzebujesz innego komputera niż do RM - coś się znajdzie ale to już na priva jak chcesz możemy załatwić.

Wszystko pięknie i ok, ale nie dasz rady zasilić po 6 sztuk z napięcia 20V

Dlaczego - nie ma tajemnicy:) Cena zestawu zależy od ledów i składu całości a oscyluje w okolicy 900zł brutto. Wchodzą w to - Ledy Cree, radiator z obróbka mechaniczną (frezowanie, wiercenie, malowanie) i elektronika. Można rozbić zestaw na części składowe, ponieważ przeprojektowałem elektronikę, tak by pasowała do dowolnych ledów - Komputer został zintegrowany z driverami, wiec wystarczy podłączyć do niego swoje LEDy i działa. Sytuacja więc zmienia się o tyle że można będzie zakupić np samą elektronikę, radiator przygotować samodzielnie - wręcz zrobić inny, niekoniecznie do RMaxa, uzbroić go w Ledy i zrobić własną lampkę. Przykładowa kalkulacja dla Reefmaxa w oparciu o diody Cree na podłożach Nivissa Białe XP-C - 86,0 Niebieskie XP-E - 184,5 Radiator kompletny - 180,0 Elektronika - 450 Razem = 900 Kwota powyżej daje wybajerzoną lampę ok 60W (pasującą do RM beż żadnych ingerencji) co jest dla RM wystarczające w zupełności. Dla innych zastosowań można zmienić / zwiększyć liczbę ledów. Jestem w trakcie pisania artykułu dla osób które chciałyby przerobić reefmaxa samodzielnie - w którym opisane będzie krok po kroku, co i gdzie kupić, jak zrobić itd.. Co prawda jeszcze nie skończone, jeszcze nie wygląda graficznie jakbym chciał, ale już można poczytać.