loccutus

Ja, nie robiymy bajzlu bo nom temat na hasiok wyćpnom i Fertig.

1 - do regulacji będzie osobna płytka. w kilku wariantach dlatego nie da się tego pogodzić na jednej ze względu na docelową uniwersalność. To ma być klocek zestawu, większej całości. Co planuję (planuję mówiąc w podtekście że mam już prawie na ukończeniu bądź się testuje) a - sterownik zaawansowany (komputer) z wyjściami PWM b - sterownik konwerter - 1-10V/PWM z jednej strony wtyczka i kabelek do Profiluxa, z drugiej wyjście na ten driver (drivery) c - sterownik analogowy - generator 2 sygnałów PWM z wypełnieniem ustawianym niezależnie potencjometrami "raz na zawsze" co umożliwi zmianę prądu drivera a w rezultacie możliwość określenia barwy. w tym wariancie mamy lampe bez bajerów - plug&play ale z możliwością ustawienia prądu płynnie a co za tym idzie temperatury barwowej całości. 2 - Mariusz - to nie jest żadna wiedza tajemna, nie jestem jedyną osobą która wie jak zrobić driver 3 - co do badań na temat postrzegania światła modulowanego przez PWM przez organizmy żywe - nie słyszałem, nie widziałem. Wiem natomiast że _WSZYSTKIE_ lampy led zbudowane na driverach impulsowych działają w taki sam sposób. Taki driver, jakikolwiek by nie był - nawet jeśli nie ma sterowania jasnością - NIE ZASILA DIODY w sposób ciągły. Prąd płynący przez LED zawsze tętni więc i światło pulsuje. Częstotliwości tego tętnienia są bardzo wysokie, dochodzą nawet do MHz. ale nie jest to światło ciągłe. Mało tego świetlówki czy HQI też nie świecą w sposób ciągły i nikt z tego co wiem nie zaprzątał sobie tym problemem głowy. T5/T8 w systemach z ballastami magnetycznymi migoczą nawet z częstotliwością poniżej 100Hz - a to już jest o tyle widoczne że powoduje powstawanie efektu stroboskopowego - i co - i nic . Przez analogie do tych systemów pod którymi wszystko jest ok, osobiście uważam, że w przypadku ledów migoczących w takt PWM o częstotliwości rzędu 10x "szybszej" niż w przypadku świetlówek na ballascie magnetycznym - nie ma to najmniejszego znaczenia. 4 - Przekładka elektroizolacyjna będzie wymagana w przypadku gdy będzie trzeba przykręcić płytkę prosto do radiatora. Ale nie widzę problemu, to się naklei już na driver "fabrycznie" 5 - Zworki można będzie tak poustawiać, że możliwe będzie podłączenie pojedynczych obwodów do dowolnej szyny PWM_B czy PWM_W. w efekcie możesz mieć 5 driverów dla białych, albo 2:3, albo 1:4 i wszystkie inne możliwe kombinacje. 6 - tak, max prąd trzeba określić "z góry"

Nie, nie i jeszcze raz nie. Zasilacz może i wodoodporny ale całkiem do d*py. Zwłaszcza chińczyki, a już szczególnie zasilane ze 110V - przegrzewają się i padają jak muchy - moja rada unikaj tego jak zarazy. I do tego zalane w diabły żywicą = nie do naprawienia w razie jakiejkolwiek draki. Pomijam że często naprawianie impulsowego jest nieuzasadnione ekonomicznie, ale w normalnym przynajmniej można spróbować - tu masz śmietnik. Te 3 przewody to jest zrównoleglone jedno wyjście. Kup chłodzony powietrzem ten 350W. wyrobi spokojnie. Kable - 0,1mm2 MINIMUM na każdy 1A prądu. Ja przyjmuję zasadę, że biorę o rząd wiekszy niż wychodzi z minimum. Czyli jeśli na 2A wystarczy 0.22mm2 biorę 0.35 i mam spokój.

Ja, richtig - Sławek chcioł - terozki Ty mosz racja

Nie gorszyj sie, ni ma co robić larma, godej wiela i kedy tych klamotow ci trza ? mam dostęp do "małego" lasera max format płyty przyjme 48cmx48cm Plotter frezujący - 1500x1000mm i pozostałe usługi związane z wyginaniem, klejeniem itd płyt mogę wykonać ale musiałbym dostać jakiś rysunek do oceny kosztów.

Tylko nie w sukienkach To jest pikuś - mnie zawsze zastanawiało jak oni zrobili że ten laser im sie kończy po przebyciu metra

Mariusz - jak ty też jak oni w Bytomiu _Gniesz laserem_ no to jesteś mistrz

ile W ma lampa mieć ?

Dobre tyle że drogie. Te chińczyki z allegro też dają rade byle im zostawić te 10% zapasu minimum.

w tylnej tylko dlatego żeby dziura widoku nie szpeciła.... chociaż jeśli w bocznej ściance wytniesz i wstawisz jakąś "ładną" zaślepkę nie bedzie tragedii. A dodatkową wentylacje poza tym i tak polecam.

Teoretycznie można i praktycznie się tak robi Zasilacz wentylowany jakich pełno na allegro - dokładnie taki jak z linka - "manuelopodobny" 240-350/400W - wystarczy go tylko dobrze zamontować. Przymierzasz i tam gdzie wychodzi wentylator wycinasz w ścianie szafki (tylnej) otwór, przykręcasz zasilacz tak żeby sobie ciągnął powietrze suche i świeże z zewnątrz i już. Swoją drogą wentylacja szafki wymuszona wentylatorem działa cuda - polecam oprócz tego jakiś wiatraczek wyciągający powietrze ze szafki na zewnątrz. Duży, cichy, wolnoobortowy. Może być 120mm/12V puszczony na 9V - będzie bezgłośny a robotę zrobi bardzo dobrą.

nie da rady - tajemnica handlowa nie powiem nie przyznam się hehehe.

Dłutko poszło w ruch na troszke dłużej i wystrugało 200W lampke o długości 100cm. Zdjęcia tylko 3 ale najważniejsze. Reszta jak w poprzednim 80W modelu... 1 - Co pod maską ... 2 - napęd: 3 -Rozmieszczenie ledów: Białe = XPC, Royalblue XP-E D4 Na warsztacie następna - 120cm 240W XP-G 0A i XP-E D3 - to będzie już kawał światełka ....

Moment moment 1 - Czujnik Temp (dane) 2 - czujnik Temp (masa) 3 - wentylatory strona lewa - minus 4 - wentylatory strona lewa - Plus 5 - wentylatory strona prawa - minus 6 - wentylatory strona prawa - plus 7 - went. komin - minus 8 - went. komin - plus 9 - zasilanie plus 10 -zasilanie minus od góry po drugiej stronie - pierwsze dwa złącza płytka LED JP2 - złącze 10cio pinowe - wyświetlacz

Adresik wyślij na PW bo paczka leży od tygodnia zapomniana w kącie...

Pic polega na tym że "najlepszych dostępnych" od ponad miesiąca nie mają na składzie.... tak że ciężko coś doradzić w sytuacji kiedy jest w cenniku a nie ma na półce.

Zadzwoń do Maritexu i poproś o wymianę na te same ledy ale na podłożach. Jeśli u nich kupowałeś to myślę że jest realna szansa że się dogadasz. Odeślesz, dopłacisz za podłoża i już masz z górki.

Podłoża musisz kupić takie, żeby potem dało się całość jakoś sensownie zasilać, a nie takie jakie "widzi ci się". Jak chcesz (czym) zasilić 17-to ledowy łańcuszek? Zasilacz prądowy 0-60V? masz taki czy potrafisz zrobić ? Na twoim miejscu zamiast wydawać kasę, najpierw naprawdę zorientowałbym się czy mam w okolicy możliwość wykonania takiej usługi (reflow soldering), a jeśli nie to czym prędzej starał sie zwrócić towar (wymienić) na zamontowany na podłożach w miejscu zakupu.

Popełniłeś błąd w zakupach - miałeś kupić ledy już na podłożach, kupiłeś same chipy. Lutownicą tego nie polutujesz, gorącym powietrzem - z odrobina kaskaderki grzejąc podłoże tylko i wyłącznie OD SPODU i to absolutnie bez gwarancji długotrwałego sukcesu. Natomiast najlepiej coś takiego zrobić na piecu rozpływowym, w ostateczności na tzw. gorącej płycie. We wszystkich przypadkach musisz zrobić to używając pasty lutowniczej a nie tradycyjnego spoiwa. Pisząc pasta mam na myśli coś takiego: http://www.ko-ki.co....2%20catalog.pdf Proces lutowania wygląda wtedy tak: Nanosisz pastę w naprawdę mikroskopijnych ale właściwych ilościach na pady (pola) lutownicze na podłożu, następnie układasz na tej paście elementy (LEDy) i całość wędruje do pieca. Kiedy płytka osiągnie temperaturę topnienia pasty, nastąpi cała magia którą widać na poniższym filmie. Elementy nawet niedbale ułożone, zostaną "wciągnięte" na swoje miejsce przez napięcie powierzchniowe. Warunek = czyste podłoże, właściwa pasta i właściwa ILOŚĆ PASTY. Nie za dużo nie za mało. Metoda jest świetna, jak widać można sobie poradzić dysponując kuchenką elektryczną ale jeśli chodzi o LEDY naprawdę odradzam. Bez solidnej praktyki, pomiaru i kontroli temperatury, czasu, wszystko możesz nieodwracalnie usmażyć. I mało który elektronik kaskader podejmie się takiej akcji bez sprzętu, mając świadomość tematu. Spieprzyć można w okamngnieniu, mimo że po operacji "będzie świeciło" - płacz może być za ...pół roku. Jak już będziesz miał przylutowane do podłoża ledy, wtedy przykręcasz je (podłoża) do jakiegoś solidnego kawałka aluminium, uprzednio smarując miejsce styku pastą termo przewodzącą.

Tak, ale ten "materiał" z definicji tylko dla Tridacna sp. jest przeznaczony, a nie każdy posiada, więc nici z promocji :laugh:

Moduły mają po 48W, 2 sztuki wchodzą na 25cm profilu i to powinno (testy wkrótce) wystarczyć, ale wiatrak i tak dam dla pewności. Szerokość maksymalna to 218mm O sprzedaży luzem, póki co nie było mowy. Może się coś zmieni jeszcze to dam znać.

Forma (matryca) była robiona (i aluminium jest lane) w Europie. Nie chcę zdradzać gdzie dokładnie, ale ręczę że jest to kraj Unii ze wspólną walutą Projekt był naprawdę kosztowny zarówno pod względem pracy jak i finansowo. Ta technologia jest troszkę inna - porównać to można do wyciskania makaronu. Forma jest swego rodzaju sitem przez które przeciska się aluminium o takiej konsystencji że możliwe jest nadanie mu kształtu w taki sposób, no i można wycisnąć kawałek o zadanej długości. Tak że gwinty wykonuje się już na zimno tradycyjną metodą, jednak tu będzie to robione na frezarce numerycznej. 80-100W pasywnie powinno odprowadzić bez najmniejszego problemu.

sporo - około 190Euro za metr (netto)

Ale.. gdzie tam gotowca... specjalnie formę projektowałem do tego profilu dlatego tyle to trwało.... koszty inwestycji naprawdę duże, ale z drugiej strony same plusy bo profil dokładnie na wymiar i ma kilka innych "ukrytych zalet". Kanały do prowadzenia przewodów, szyny do mocowania osłon, gwintowane rowki do mocowania podzespołów..., profil pełni jednocześnie funkcje obudowy więc odpada masa drobnych części i pracy przy montażu, które trzeba wykonać przy tradycyjnych blaszanych obudowach. Zatem żadnych uszczelek, pianek, spinek, klejów.... Przykręcasz elektronike, ledy, wiatraki w już gotowe miejsca w profilu, na boki zaślepki, kable wchodzą w swoje miejsce, wstawiasz osłony w prowadnice i już. A wszystko jest tak przemyślane żeby można było zrobić lampę na dowolny wymiar. Teoretycznie jest możliwe uzyskanie lampy o długości od 25cm do ... 4 metrów... tyle że kto taką sztangę dźwignie. W czwartek odbieram od frezowania pierwsze sztuki to zrobię wiecej fotek

o to wróć do starej wersji i ustaw wszystko w lampie na nowo bo to znaczy że źle odczytało sygnaturę twojego firmware - muszę to sprawdzić i poprawić. Jak nawiązujesz połączenie z lampą starym softem to jak ci odczytuje wersje oprogramowania?