loccutus

Nadejszła wielkopomna chwiła ...eee.. albo nie. W zaciszu i chłodzie nieogrzewanego garażu, dysponując jedynie wkrętakiem płaskim i starym komputerem (ale z rozszerzeniem pamięci do 4GB ) , strugało sie przez ostatnie tygodnie takie oto wynalazki. Płytka ta, została całkowicie amatorsko zaprojektowana (za grosze bo garaż nieogrzewany a żarówka nad stołem mało prądu bierze) ale wykonana niestety - profesjonalnie, maszynowo - nad czym ubolewam - w polskim Faldruku. Tak, polska mała firma całkowicie nie światowa robi takie zajefajne płytki na podstawie chałupniczego projektu - dacie wiarę że można z tego lampę zrobić? Płyteczki następnie były składane przez polskich murzynów najemnych, całkowicie ręcznie, choć na profesjonalnym (fuj) piecu marki Reeco. Niestety nie da się na chińskiej kuchence z Tesco na dłuższą metę a szkoda bo byłaby lepsza zabawa i radocha zarazem. A co te płytki potrafią - ano potrafią sobie niezależnie świecić, trzema kolorami (kanałami) LED w zależności od otrzymywanych poleceń od jednostki aktywnej. Jakkolwiek by to enigmatyczne i górnolotnie nie zabrzmiało chodzi o komputer z wielkim procesorem ukryty ci on pod LCD wyświetlaczem i słabo go widać ale wierzcie mi on tam jest, a imię jego Atmel Atmega 1280 a pamięć jego niezmierzona, nóżek ma ci on ze 100, i na razie wystarczy. Drivery i generator PWM płytki posiadają już na pokładzie, co eliminuje kilka upierdliwości typowo sprzętowych oraz daje kilka dodatkowych korzyści. Na przykład możliwość generowania efektów o jakich się wielkim profesjonalnym producentom jeszcze nie śniło, albo już śni się ale ciągle nie mają Płytki jak widzicie są zaprojektowane asymetrycznie, dzięki czemu można je zestawić w pary. Nadając każdej płytce inny adres sprzętowy, można uzyskać w ten sposób 6 niezależnie kontrolowanych kanałów co tez uczyniliśmy. 6 sztuk jak na zdjęciu poniżej, umożliwia uzyskanie 200W światła (no, drobne ułamki mniej) w lampce o długości 50cm... Gdybym miał manię wielkości to bym napisał że są to najnowocześniejsze, najbardziej zaawansowane i pierwsze w świecie moduły LED - a że nie mam to napiszę szczerze - może i są - nie mam pojęcia, nie wiem co szykuje konkurencja więc zwyczajna ostrożność nie pozwoliłaby mi na takie slogany marketingowe. Żeby zobaczyć jak to świeci, trzeba ustawić moc na minimum i dopiero wtedy zrobić zdjęcie - no bo wiecie.... Użyte Ledy to jak najbardziej Cree, kolorów jest w sumie 8, bo barwę czerwoną złamaliśmy jednym ledem Red-Orange ( na zdjeciu chyba są prototyopy bez R-orange), a zieloną - jednym ledem bursztynowym. Pozostałe kolory to Royal Blue, blue, Biały zimny i biały neutralny. Lampa może kontrolować ponad 80 takich modułów LED i co najciekawsze - każdy z nich może świecić inaczej (inna moc w każdym kolorze) - wszystko dzięki w pełni cyforwej magistrali danych. Umożliwi to wykonanie kilku bajerów typu np moonlight w dowolnym kolorze przesuwający się nad zbiornikiem od lewej do prawej strony, czy innego typu dyskoteki z piorunami i burzami. Nie jestem zwolennikiem tego typu efektów - no ale... nasz klient nasz pan... Sama lampa - no cóż, muszę rozczarować - znów całkowicie nieprofesjonalnie amatorsko zaprojektowany specjalny profil aluminiowy, dosyć masywny i ciężki ale dzięki temu daje radę schłodzić ten cały majdan. Profil osłonięty maskownicami z plexi - góra, dół i 2 boki. I tyle. Montaż - czysta przyjemność., efekt ? ja tam zadowolony jestem ( na razie) czy inni będą zadowoleni - zobaczymy po sprzedaży. Nie liczę że sprzedamy tysiąc sztuk na antarktydzie, choć pingwiny ponoć kupują na potęge - ale coś tam z magazynu zejść powinno. Lada dzień pojawią się na sklepie zarówno całe lampy jak i podzespoły bazowe, ceny powinny być przystające. Reszta fotek - zrobiłem najlepiej jak potrafię, coś tam chyba widać -niestety, przyznaję fotograf ze mnie kiepski.

no tak, ale tu masz identyczny proces jak w Hot-Air - grzejesz wszystko. Płytą (kuchenka elektryczna oporowa NIE INDUKCYJNA !!) grzejesz tylko od spodu jak dla mnie to duży plus. Na profile grzania można sobie pozwolić w sprzęcie który to umożliwia. W DIY i w praktyce - nad kuchenką jeśli płyta ma temperature te 200-230 stopni nic sie nie stanie jesli położysz płytkę od razu. Inna sprawa że ważniejsze jest powolne studzenie - widzialem kiedyś na YT idiotę który tak lutował ledy po czym chłodził je zaraz po zdjęciu z płyty - wodą... tak nie wolno robić absolutnie - najlepiej jak samo sobie ostygnie, ewentualnie możesz podmuchać Wszystko zależy od tego o ilu sztukach mówimy ( ilość montażu). Dla siebie i na krótką metę proponowałbym taki zestaw Do lutowania scalaków, nawet TQFP100 - lutownica kolbowa ale KONIECZNIE z grotem typu minifala + dobry topnik w płynie i normalny drut lutowniczy. do lutowania drobnicy SMD - pasta lutownicza (KOKI, AMTECH, byle nie szajs typu Easy-pint i tym podobne TANIE wynalazki. Pasta tania = szajs. Przechodziłem przez to naprawdę nie ma sensu i szkoda kasy) i Hot-air. Wydaje się zatem że najodpowiedniejsze dla zabawy w domu, będzie zakup stacji lutowniczej (kolba+powietrze) i dasz rade wszystko co byś chciał Stacja - kiedyś używłem PT-968 (allegro) i se chwaliłem, dziś tylko i wyłącznie SolderPEAK. Łukasz - odpowiadając tutaj na PW - nie robię takich przetwornic samodzielnie, jeśli już muszę to używam monolitów TracoPower - znajdziesz w googlach

W kwestii montażu - linki są w komplecie do lampy, można zaczepić je w sumie w dowolnym punkcie szerokości lampy - wystarczy odkręcić boczek, wsunąć śrubę, ustawić na miejscu i dokręcić....

Najszybciej metodam DIY (możecie się nie zgodzić - ja swoje wiem) - i NAJDOKŁADNIEJ polutujesz płytkę SMD płytą grzejną. Od biedy w DIY wystarczy kuchenka elektryczna ale tu musisz bardzo, bardzo bardzo i jeszcze raz bardzo uważać na to żeby nie przypalić płytki od spodu. Optymalna temperatura to 220-240 *C na płycie. Jak wygląda proces - najpierw pastujesz płytkę pastą lutowniczą (nie topnik ale pasta ze spoiwem) używam past firm AMTECH lub KOKI - do kupienia w TME - drogie są to rzeczy więc nastawiając się na pastę wchodzisz w to i nie ma odwołania. Smarujesz, dozujesz delikatnie punktowo na pady lutownicze pastę w ilościach mikroskopijnych, następnie układasz na miejscach elementy SMD i na nagrzaną, ustabilizowaną płytę. Sukces poza temperaturą zależy tylko i wyłącznie od prawidłowej ilości pasty. nie za dużo nie za mało. Kiedy pasta się stopi nawet nieco niedokładnie ułożone elementy na skutek sił powierzchniowych (napięcie powierzchniowe) wskoczą na swoje miejsce. Możesz pomóc wykonując delikatne ruchy elementem na roztopionej paście. Zdejmujesz płytkę, odkładasz do swobodnego ostygnięcia i gotowe. Nie ma szybszej metody DIY. Powietrze jest dobre jak masz czas i możesz sie pobawić, ale tu jest większe ryzyko przegrzania elementu niż grzaniem płytą!. Lutujesz całą płytkę za jednym zamachem i po krzyku. Na koniec wstawiasz elementy przewlekane i wykańczasz zwykłą kolbą. Po robocie a efekt super. Polecam. Płytka aluminium i szklany dekielek są zbędne. Przydaje się za to wentylator który wyciąga spaliny (dym topnika) od twarzy bo zdrowe to nie jest, a zanim nabierzesz wprawy trzeba poprawiać ustawienie elementów pęsetą w trakcie "topienia".

Nie. Wprowadzenie nowych kolorów ma poprawić odczucia właścicieli co do tematu postrzegania zbiornika. Nikt przynajmniej u nas nie robi z tego wyższej filozofii typu wpływ zorzy polarnej na poziom wód gruntowych. Białe w obu tonach dosyć fajnie się uzupełniają, reszta barw.. - można dodać więcej lub mniej - kwestia gustu i zachcianki i tylko o to chodzi. Parafrazując Owsiaka - "mata co chceta". Miała być lampa kolorowa - proszę bardzo. Nie napisałem, ale nic nie stoi na przeszkodzie i oczywiście będzie taka opcja do wyboru, uzbroić lampę w dowolny zestaw ledów (kolorów) - np, ktoś chce "jedynie słuszne biało/niebieskie - żaden problem. montujemy ledy, ustawiamy odpowiednio zworki na płytkach, adres selektor i już. Komputer w lampie się zorientuje co ma podpięte, jakich kolorów nie ma i przejdzie w odpowiedni tryb, a w komunikacji PC lampa zgłosi się jako model xxx z takimi a takimi dostępnymi kolorami. Wszystko a w zasadzie większość jest przemyślana Skrajny przypadek - można zrobić panele ze samymi białymi LEDami i powiesić nad słodkim baniakiem. Chociaż słodcy też chcą niebieskiego i czerwieni.... Moduły - było pytanie - mają już "na pokładzie" drivery - zgadza się, nieco poprawione wersje znanych i lubianych Macroblockach, na inne kostki przejdę dopiero przy ledach XT-E/XML ale to za chwilke. Płytki mają drivery, mają także procesor który robi tu dwie rzeczy: 1 - jest generatorem PWM dla driverów, steruje jasnością ledów bezpośrednio. Krótka droga do drivera = małe zakłócenia, większa pewność działania. 2 - jest transcieverem - czyli układem nadawczo odbiorczym - słucha danych latających po magistrali jak ją nazwałem "HE" i jak trafi na polecenie adresowane do niego (adres ustawia się tym przełącznikiem 8 pozycyjnym) to je wykonuje i zwraca do centrali raport. Polecenia mogą dotyczyć np ustawiania mocy w każdym z 3 driverów osobno itd. 8 pozycji przełącznika daje 256 kombinacji i teoretycznie tyle można podłączyć do komputera lampy modułów "slave" i jak widzicie kazdy będzie można obsłużyć niezależnie. Rozwiązanie takie wprowadziłem z powodu wielu korzyści jakie za sobią niesie. Przede wszystkim sygnał jest cyforwy - nie ma ograniczenia w odległości i ilości lamp slave podłączonych do mastera, mniejsze zakłócenia, większa elastyczność. Teoretycznie jest możliwe zrobienie "meksykańskiej fali" na 200 modułach LEd połączonych jeden za drugim - ale to już kategoria "efekty specjalne" a nie akwarystyka.O ile czegoś nie przespałem w świecie LED do akwarium, to z pełną świadomością mówię że oprócz nas i Vertexa, takich możliwości nie ma NIKT na świecie. Sławek pyta czy się nie boję - oczywiście nie boją się tylko idioci. Człowiek zawsze ma jakiś strach o powodzenie przedsięwzięcia- jakie by nie było, bo wysypać się można na byle pierdule. Natomiast nie boję się o to czy lampa fajnie świeci - bo wiem że świeci fajnie Czy jestem zadowolony z lampy - tak jestem, czy to koniec? - absolutnie nie - już widze że chcę poprawić nieco komputer i elektronikę spod maski (nie ledy) - po prostu mimo projektów, wizualizacji 3D i innych narzędzi dopiero w montażu wychodzi że a to złącze mogłoby być z drugiej strony, a to gniazdko lepiej lewe dać a nie proste itp.... jednym słowem zabawa nigdy się nie kończy, garaż ciągle w użyciu

do sterowania na przykład statecznikami T5 z funkcją DIMM. Przyjedź lepiej w garażu pomóc a nie tam rysujesz takie płachty wielkie....

prawie ok - tylko 2 magistrale i2c będziesz robił ?? (rozdzieliłeś PCFa i ADSa)

Kaperos - masz całkowicie rację, to są lampy Reeftech'a ... a Reeftech jest w połowie czyj ? Wszystko się zgadza, nigdzie słowa ściemy nie ma - jak je wymyślałem to ich jeszcze nie było <br>

zainwestowałem w amatorski statyw....

Łe jejku niech se piszą chłopaki niech kombinują - na własnych błędach człowiek sie uczy najlepiej. A co do sterownika to ten o którym mowa powstał w 2004 roku... prehistoria. dziś 3/4 zrobiłbym inaczej - a w zasadzie zrobię. Ale po kolei Pompy - 24V ale nie DC!! więc lipa z PWMem bo na bank nie zadziała. Ale mostek H i już wygląda to inaczej - szkoda że nie idzie sie sklonować - pobawiłbym się...

www.faldruk.pl www.prototypy.pl - 2 pierwsze z brzegu firmy które zrobią to za grosze i o niebo lepiej. Ja kiedyś sam robiłem płytki do prototypów i pojedynczych urządzeń, ale bez soldermaski to jest totalna lipa. Co prawda są dzisiaj już soldermaski DIY (naświetlane UV) ale to i tak nigdy nie bedzie to samo co płytka z labu. Jeśli na pająka poskładane działa - puszczasz pliki do firmy, za 3 dini odbierasz płytki "mniut malina" i zaraz sie serce raduje

1 - PHmetr nie będzie działał , chyba że zamiast pH ma czytać informacje elektroda sucha/mokra 2 - c14 to nie musi być trymer 3 - sprzętowy PWM na T1 masz zajęty - rpp ma racje, ale masz jeszcze 3 kanały wolne na T3. 4 - ciekawi mnie gzie podepniesz USB/BT - oba sprzętowe uarty zajęte masz... to by było tyle na pobieżnie, jak sie obrobię to zerknę dłużej.

o zworki chodzi ? - zerknij do PDFa który podlinkowałem w poprzednim poście....

Sławek - znasz zasadę "primum non nocere" ?? DS18B20 to jest cyfrowy czujnik temperatury którego użycie wymusza zastosowanie mikrokontrolera a RT-2 to jest rzecz powiedzmy ... daleko leżąca od mikrokontrolerów. Jaki w RT-2 siedzi czujnik temperatury - odpowiedź brzmi w moim przypadku - nie wiem na pewno. Obstawiałbym, że będzie to jakiś termistor NTC, bo ze schematu to tak na moje krzywe oko wynika (komparator na u741) ale o jakiej wartości?? Można by to wyliczyć na podstawie schematu, ale jaką mamy gwarancję że jest realny . Typów jest od cholery, bez kalibracji tego potem i tak się nie obędzie bo trzeba będzie dobrać punkty pracy. Jeśli nie jesteś w stanie dobrać się do starego (złamanego) i odczytać oznaczeń, to poza telefonem do producenta marne szanse trafić...

Możesz spróbować zwykłą płytę alu 5mm grubą wstawić - jeśli nie będzie się gotowało (wiatraki włacz) to zostaw i już. Pomoże jeśli nie świecisz na 100% mocy...

Driver nie różni się niczym poza dodatkowymi polami lutowniczymi (zdublowane żeby łatwiej było łączyć drivery w kaskady)- można śmiało korzystać z tej instrukcji: Instrukcja DRV-100 co do komputera CMP-E nie mam jak Boga kocham czasu żeby instrukcje napisać w tej chwili, ale może to pomoże: Od Lewej strony licząc: 1 - Minus (GND) zasilania - 24V 2 - PLUS zasilania 24V 3 - Wentylator 12V (+) 4 - Wentylator 12V (-) 5 - Wentylator 12V (+) 6 - Wentylator 12V (-) 7 - Minus zasilania (24V ) - zapasowy 8 - wyjście PWM Białe 9 - wyjście PWM Niebieskie 10 - Plus 24V (+) zapasowy 11 - czujnik temperatury przewody czerwony i czarny (złączyć razem) 12 - czujnik temperatury przewód niebieski No i na koniec - przepraszam za opóźnienia w korespondencji - gdyby coś komuś było trzeba bez obaw proszę dzwonić - przez telefon mogę rozmawiać pracując (słuchawka w ucho) - pisać jest stanowczo trudniej.

oj dlaczego wysokość żeberek nie da? A powierzchnia boczna żebra to pikuś ?

Żaden problem - 1 tranzystor, 2 rezystory, tu przeciąć, tam przylutować i po robocie.

A - TAK to nie będzie działało. Ciepło z ledów będzie ci gotowało baniak. Bez sensu zrobi się układ w którym trzeba będzie dać chłodziarkę. Powiedziałem że to bez sensu już wyżej - wcześniejsze wypowiedzi moje tyczyły się "tabu" używania metali w akwarium, a nie pomysłu jako takiego. Przymierzałem się do pomysłu chcąc wyciszyć lampę- pozbyć sie wiatraków, ale koszty są za duże a system sie komplikuje. 1 - oczywiście że racja 2 - to akurat nie byłby żaden argument, baniak tez może puścić, kot może wrzucić doniczke do baniaka, 3 letnie dziecko może nakarmić rybki jogobellą - co przerabiałem osobiście. 3 - Nie uważam się absolutnie za mistrza designu, ale sam przyznaj że jak spojrzeć na niektóre produkty DIY lądujące potem w dziale sprzedam to czy da te jedną rure więcej czy nie to i tak wygląda jak wygląda... 4 - a co napisałem wyżej ? Cała polemika w tym wątku jak dla mnie jest bardziej interesująca w temacie "tabu" metali w akwarium, niż "główny" temat, bo jest oczywiste że nigdzie nie zaoszczędzi próbując zagospodarować w akwarium, ciepło powstałe w lampie

tak.. i nie zapomnij o Relanium 5 przy uruchamianiu tu jest schemat solucji po przekroczeniu zadanej T przekaźnik podpina styk COM do styku NO (jednocześnie ten sam styk COM odpina od NC) - wystarczy przewód podłączony do NC przepiąc do NO i masz działanie w drugą stronę. Przekaźniki są różne ale miernik w dłoń i minuta zabawy wyjaśni wszystko...

heh, nie powiem, już jakiś czas temu mazałem projekt bloku wodnego złożonego z dwóch formatek PA13 frezowanych, zewnętrzna chłodnica i zamknięty obieg cieczy ale koszty obróbki tak dużego bloku są beznadziejnie duże... nie ma szans żeby przebić system z wentylatorami jeśli chodzi o koszt wykonania.

I tu dokładnie o to mi chodzi - o paranoje nie o sam pomysł chłodzenia wodą z baniaka lampy bo to nawiasem mówiąc droga w linii prostej do zrobienia sobie kuku ale nie przez obecność metalu w wodzie a przez ugotowanie baniaka - ciepła z ledów jest naprawdę sporo.

musisz mieć dobra lutownice i usztywniacz do nadgarstków reszta sama pójdzie. Przykryj ledy w czasie lutowania ręcznikiem papierowym to ci kalafonia nie popryska wszystkiego..

pastelowe róże już miał i to bez zeo - to ledy zmienił...

Odróżniasz ośkę od wirnika ? - ten też jest ceramiczno - magnetyczny ? hehe Łukasz - widzisz jaki z ciebie mythbuster - chromonikiel w baniaku trzymasz, a co z tabu "żadnych metali w akwarium" ??