loccutus

no dobra - a "dzie" ledy ??

Podziękował - sie kupi, sie przetestuje...

no ręcznym gwintownikiem to na bank nie da rady nieprzelotowo w tak płytkim materiale ale nie tylko takie gwintowniki są Przy okazji wie ktoś gdzie kupić lub jak się nazywa dostępny u nas odpowiednik (chodzi mi o działanie) tego kleju ?

Jak widać na załączonym zdjęciu - nic się nie zerwało ja do wiercenia i do gwintowania z ręki używam denaturatu albo zużytego po myjce ultradźwiękowej alkoholu izopropylowego.

Tak jak powiedziałem - obniż moc (ale nic innego nie zmieniaj) i przekonaj się czy to ma sens.

Nie dowiesz się jeśli nie sprawdzisz - a co ci szkodzi - to parę ruchów myszką. Nie wiem jak w Pandorach, ale przecież chyba możesz zgrać obecne ustawienia i potem do nich w razie czego wrócić. W każdym razie w tamtym zbiorniku zmiany po obniżeniu mocy na lepsze widoczne były "od ręki".

Sprzedają bo sprzedawcy cisną z nowinkami, moda się zmienia, technologia idzie do przodu - a każdy co by nie mówił ma ciśnienie żeby być na topie. A co do LEDów kiedyś a dziś.. - do ludzi nie dociera że światło LED ma inną naturę, pomijając kwestię widma, nie rozprasza się tak w słupie wody jak np światło HQI czy T5 - w rezultacie człowiekowi zbiornik wydaje się ciemny, dla akwarium światła za dużo. Do tego dochodzą powszechne "jedynie słuszne teorie" w stylu przeliczanie W na litr i ... katastrofa. Do każdego zbiornika trzeba podejść indywidualnie, światło powinno mieć możliwość regulacji natężenia, przynajmniej w początkowej fazie aklimatyzacji zbiornika do nowej lampy to jest wręcz niezbędne. Najważniejsze jest jednak doświadczenie i obserwacja - tego nic nie zastąpi. Przykład: montowałem światło na zbiorniku ca 250x90x70 - oświetlony został 5ma lampami LED o mocy 196W każda, gdzie człowiek upierał się że będzie za mało, bo jak widzicie nie ma nawet sławnego 1W/l... dziś świeci na 60% mocy bo było zwyczajnie za dużo dla życia i kłopoty o jakich Marek pisał.

Nie wytrzymasz tyle czasu z jedną lampą choćby była platynowo złota - prędzej sprzedasz, zmienisz zbiornik, zmienisz hobby niż wyeksploatujesz ledy nad akwarium. Cree deklaruje spadek jasności nie wiekszy niż 6% po pierwszych 6000h pracy, natomiast spadek do 70% nominału powinien zostać poprzedzony ponad 36.000h pracy. Mowa o warunkach idealnych ale to i tak wciąż bardzo dobrze.

To jest pewien paradoks bo same LEDy jako źródło światła, jeśli prawidłowo eksploatowane są "nie do zabicia". Zajmuję się tym tematem już małą chwile, i z doświadczenia powiem, że prędzej szlag trafi całą elektronikę dookoła czy sól lampę zeżre, niż wypali się źródło światła. A że ludzie zmieniają... nie świadczy to absolutnie źle o ledach - każdy szuka czegoś nowego a na rynku raczej coraz więcej propozycji niż coraz mniej.

co ma nie wyjść - powoli i aby chłodzić materiał wiercąc bo jak sie wiertło obklei to rozkalibruje dziure Masz na szybko nawet jeden otworek zrobiłem (fotka wyżej)

no to denaturat, wiertło 3.2, potem gwintownik 4 i jedziesz... zero problemu. Wiadomo że gwint nie będzie mocny jak ze stali ale się spokojnie da zrobić. Edit: o prosze - działa....

jaka gruba ta plexi ?

Na serwerze aktualizacja dotycząca problemu braku automatycznego zamykania tabeli PAR - przez co niektórzy mieli kłopoty z odcinkiem dnia przed północą.. NIE TRZEBA aktualizować firmware w lampie - update dotyczy jedynie softu na PC. Przypominam link: http://www.aqualed.pl/rtl/aquareef/MB4.rar

Jeśli masz program bootloader.exe - możesz nim jeszcze raz spróbować wgrać plik firmware. 1 - Zewrzyj jakąś zworką punty oznaczone żółtymi strzałkami i pozostaw zwarte. 2 - Uruchom bootloader.exe, wskaż właściwy plik bin do wgrania, ustaw prawidłowy port COM i baudrate na 19200 3 - rozpocznij wgrywanie firmware. Jak tylko w oknie bootloadera zobaczysz powtarzającą się sekwencję znaków (123...123...123...) usuń zworkę co powinno zaowocować uruchomieniem procedury. - jeśli soft wgrał się poprawnie zobaczysz potwierdzenie OK. jeśli nie, można powtórzyć całą procedurę jeszcze raz. PWMy można "podkraść" z punktów zaznaczonych zielonymi strzałkami....

jeśli coś poszło nie tak przy update - wystarczy zatem wgrać nową wersję jeszcze raz - aby uruchomić procedurę trzeba tylko ręcznie zewrzeć 2 piny odpowiedzialne za reset. Wieczorem zrobie zdjecie i mały opis jak to zrobić.

Ok - chcesz wrócić do starej wersji czy przejść na nową ?

Przepraszam za wykopaliska ale ten temat wydawał się najbardziej właściwy. Mały komunikat Po mailach i PW widzę że ciągle jest potrzeba istnienia sklepu który został zawieszony kilka miesięcy temu a że pojawiła się pewna osoba dzięki której nie będę musiał prowadzić go sam, postanowiliśmy wznowić działanie Aqualed.pl Jednym słowem - koniec przerwy - zapraszamy ponownie

U Piotra działa u Ciebie też musi - macie to samo.

Ok, wiem gdzie jest problem ale dziś już nie wypuszcze łatki. Póki co proszę o sprawdzanie pliku harmonogramu w sposób jaki opisałem wyżej. Upewnijcie się że nie ma zdublowanych wpisów (dla tej samej godziny 2 wpisy) oraz że każdy kolor ma wpis o godzinie 00:00 i 23:59. Składnia linii jest prosta, można edytować ręcznie w notatniku np chcąc ustawić biały punkt 1 % o godzinie 7:14 linijka polecenia ma brzmieć White/7/14/1 Nie jest to skomplikowane wystarczy podejrzeć wyeksportowany wczesniej plik w notatniku. Przepraszam za utrudnienia

U ciebie to chyba była kwestia nie zamkniętego połączenia skoro restart pomógł...

Mam pewien pomysł - wyszło dzisiaj u jednego z użytkowników.... Należy pobrać z lampy harmonogram i zapisać na dysku. Plik otworzyć notatnikiem i zobaczyć czy każdy kolor rozpoczyna się i kończy prawidłowymi liniami czyli np White/0/0/x .... White/23/59/x ... Blue/0/0/x ... Blue/23/59/x Inaczej każdy kolor musi mieć dwa rekordy dla początku i końca harmonogramu - godzina 00:00 i 23:59 Co prawda program powinien dbać o prawidłowe formatowanie danych harmonogramu ale zdarzyło się że się wyłożył więc podejrzewam że gdzieś jest bug.

Ale co to było - każda uwaga cenna - nie wyczyściłeś pamięci czy byłeś aktywnie połączony, czy może coś jeszcze innego ?

Coś robisz źle wyczyściłeś pamięć przed wgraniem harmonogramu? sprawdź harmonogram pobierając go ze sterownika z powrotem do programu. Pamiętaj że kiedy jest aktywne połączenie z BT (patrz na ikony na LCD) - harmonogram nie działa. Pierwsza i kona = harmonogram odłączony, druga = harmonogram działa (podłączony)

No nie ma gradientu - dane o jasności są wyliczane w każdej sekundzie ze wzoru krzywej bazując na 2 sąsiednich punktach wykresu dla danej godziny.... No i jak wspominałeś wykresami można się dzielić - wystarczy przesłać komuś wyeksportowany plik.

Ale w tym nowym firmware czy w starym ? To wina czujnika. Nie wszystkie egzemplarze wyrabiają się w zadanym czasie z konwersją temperatury (obliczenia) i czasem pierdoły przekazują do proca a ten interpretuje dane jak to dane. Tym razem zmieniłem co nieco w obsłudze termometru ale nie mam pojęcia czy na lepsze - te moje egzemplarze zachowują się poprawnie jak na złość i nie ma jak sprawdzić... Mogę dopisać funkcję która będzie w ogóle ignorowała wskazania czujnika T jeśli moc lampy jest poniżej pewnego progu np 30%..teoretycznie Ledy są bezpieczne wtedy... Starczy te 25 punktów na kolor czy dać więcej ?