loccutus

czyli bez komputera - oczywiście że da się zrobić i byłoby to o dobre kilka stówek taniej, ale co wtedy z ledami - na maxa non stop ?

To już lepiej cały Holodeck zbudować - Mniejsza siostra poszła do wyginania - Galaxy 60 http://aqualed.pl/product.php?id_product=45 - będzie wyposażona w 4 świetlówki T4 24W sterowane parami, oraz 2 moduły LED 3 kolorowe po 32W każdy. Funkcje i elektronika taka sama jak w modelu Galaxy 90

Są niedrogie moduły GSM i nie byłoby problemu z takimi powiadomieniami ale to raczej moim zdaniem w jakimś sterowniku "ogólnie" dla akwarium. Tutaj moduł WiFi jest jedynie opcjonalnym (alternatywa to bluetooth lub kabel USB) dodatkiem do bezprzewodowej komunikacji lampy z użytkownikiem za pośrednictwem PCta lub lampy z lampą - po to żeby w przypadku posiadania więcej niż jednej nie trzeba było programować każdej z osobna. Oczywiście że można wykorzystać sprzęt i możliwości jakie niesie ale to strasznie komplikuje oprogramowanie i niesie ryzyko "powikłań" chodzi mi o to że prostsze jest potencjalnie mniej awaryjne. Gdyby zaszaleć to tam siedzi naprawdę mocny sprzęt, dzięki modułom komunikacyjnym mógłby wręcz stanowić jednostkę centralną dużego systemu - można by dobudować moduły do kontroli grzałek, pH, redoxu, innych lamp (T5) itd... tylko kurna wydaje mi się troche dziwnie kiedy lampa jest centralną jednostką a nie fajne zgrabne pudełko w szafce

w sumie wifi jest, mozna doskrobać do firmware opcję "mejla ślij"

ta.. może jeszcze alarm wibracyjny...?

o przepraszam, gdzie tu bajery - dzisiaj to się zrobił standard

myślę że max 100x65 powierzchni da rade

pieszcze sie z tym już kurna pół roku - musiałem dopracować Tak świecił prototyp z 3ma kolorami: malować będziemy na czarno i biało...

no i stało się - Galaxy 90 rusza w przedsprzedaży. Na razie wrzucam renderowane rysunki, zdjęcia real za chwilę jak już odbiorę pierwszą partię. Lampa tak jak było wcześniej mówione 4x T5 39W + 120W w ledach - 6 kolorów (opcjonalnie tylko 3 kolory ale większa moc (150W) - oczywiście pełna kontrola sterowanie bezprzewodowe, tryb standalone lub master-slave, do wyboru WiFi lub bluetooth. Przedsprzedaż w obecnej cenie do 15 czerwca 2013

na razie nie mogę - mam sporo innej roboty, ale jak sie obrobię to będziemy kontynuować

a schemat masz do tej płytki?

Sygnał do "błyskania" idzie z PC bezpośrednio do wszystkich lamp - ale wtedy też powinna antenka 'wyskakiwać' na lampie w momencie otrzymania polecenia o błysku. Może z PC masz zablokowany ruch wychodzący na niektóre porty ? Przydać się może to narzędzie - jeśli chcesz się pobawić http://www.softperfect.com/products/networksniffer/ załóż filtr na protokół UDP i porty od 2000 do 2002 i sprawdź czy PC wysyła paczki danych na 2 różne porty pod adres rozgłoszeniowy sieci (końcowka 255) w momencie błyskawicy....

Tak, Twoich lamp też to dotyczy. Z burzami nic nie zmieniałem w komunikacji między lampami więc powinno działać - ale przyjrzę się temu.

Update dla posiadaczy lamp 6-cio kolorowych ze sterownikiem NET, lub zbudowanych samodzielnie w oparciu o komputer AQL-CMP/W (wyposażony w moduł WiFi). Wersje 8 kolorowe (UV + moonlight Blue) wkrótce. Poprawki objęły : - niezgodność rozszerzeń plików przy odczycie i zapisie harmonogramu - usunąłem przyczynę niemożliwości nawiązania połączenia WiFi bez uprzedniego restartu aplikacji (Socket error) na niektórych słabszych maszynach PC - poprawka w zamienionych kolorach czerwony/zielony w ustawieniach ręcznych - poprawka w pliku audio Mp3 z burzą (synchron z błyskawicami) - teraz 30 minut prawdziwego sztormu w jakości HD o ile masz dobre głośniki - poprawka w ustawieniu Kelvin Rate (18.000K) - aktualizacje firmware które jest "zaszyte" w programie Do zrobienia (nie zdążyłem w weekend) zostaje jeszcze zmiana kontrolki wykresu żeby można było swobodnie i przyjemnie edytować punkty myszą. Jeśli na tym etapie ktoś chciałby budować bardziej złożone harmonogramy - proszę o kontakt, wytłumaczę jak zrobić to przy pomocy notatnika edytując plik harmonogramu. oto link do pobrania : http://aqualed.pl/attachment.php?id_attachment=8 Jak zwykle dziękuję i proszę o wszelkie spostrzeżenia i uwagi - system jest bardzo złożony i bez was użytkowników nie dał bym sam rady znaleźć wszystkich błędów.

yep... kovalsky is back

Stosuje ze względu na dostępność i kompromis - jeśli chodzi o siłę potrzebną do zaciśnięcia nitonakrętki, gwint M4. Nitonakrętki te ocynkowane na żółto, w połączeniu z "kwaśnymi" śrubami M4 chodzą o wiele lepiej niż komplet kwas-kwas, ale mimo to trzeba uważać, nie tylko ze siłą tak jak edi pisze, co na sposób wkręcania -wystarczy (jak ktoś nie wie jak wkręcać) minimalnie skrzywić śrubę na wejściu do nakrętki żeby "poszło po gwincie" i kłopoty gotowe. W najgorszym razie jak kto nie wie co robi to śruba zakleszcza sie na amen lub (i) zrywa nitonakrętka. Wtedy to już tylko rozwiercanie zostaje. Jednym słowem delikatnie trzeba jak z jajkiem i jak nie posmarujesz nie pojedziesz... Będę wdzięczny za namiary na wszelką chemię która przeciwdziała właśnie takiemu zacieraniu.

Ło matko ale wysyp postów - jakbym wsadził kij w mrowisko a chciałem tylko takie Discovery Science zrobić... Owszem 90% pokazywanych tu rzeczy jest nie do wykonania z tego co w lesie znajdzie, ale tak jak Dominik napisał (tak samo sądzę) - no bez przesady.... może trzeba by z DIY wydzielić gałąź Orthodox DIY? W każdym razie mam zamiar kontynuować po weekendzie - nie mam zdjęć z następnych etapów tych lamp z wyższych postów - bo one już poszły do ludzi i świecą nad akwarium, ale najwyżej dokończę opis na "mniejszym" przykładzie - idea ta sama. Tylko muszę prawnika spytać czy tak można - Dzięki za ten terebor, jak mi się ten "niemiec" skończy to na pewno wypróbuje - i święta prawda, zacieranie tych śrubek z nierdzewki to jest prawdziwy ból poniżej linii pleców..

Spoko spoko, bedzie z etapami pośrednimi, tylko muszę chwilkę czasu znaleźć bo roboty masa.

Przedstawiam moje nowe "dziecko" - 6cio kolorową lampę LED o mocy łącznej 192W. Lampa uzbrojona została w ledy Cree na modułach mojego projektu - których do tego egzemplarza weszło 6. Można też dzięki ich konstrukcji zbudować lampę opartą o 1 tylko moduł lub więcej. Największą zrobiłem z 16-toma modułami. Sama lampa przedstawia nieco inna niż zwykle koncepcję - zasilacze umieszczone są wewnątrz toteż do lampy podłączamy jedynie przewód zasilający 230V. Wymiary egzemplarza na zdjęciu to około 90x30x5cm. Pozwala na oświetlenie akwarium do 120cm długości i nawet do 80cm szerokości. Elektronika umożliwia sterowanie każdego koloru osobno, lampą zarządza się poprzez sieć (WiFi), również przez WiFi odbywa się komunikacja między lampami jeśli jest ich więcej niż jedna. Kolor w tym przypadku 9006 (srebrny) bo taki zażyczył sobie klient obudowa - stal nierdzewna, malowana proszkowo, można zawiesić na linkach co widać na zdjęciach. Więcej zdjęć poniżej, jak się ogarniemy z montażem nad baniakiem (2 metry długi) to uzupełnię fotki.

Zależy od kleju ale często pięknie schodzi od najzwyklejszego WD40. Bawełniana szmatka, psiknąć i trzeć...

a to zależy od przysłowia - "jak się człowiek spieszy to się diabeł cieszy". Generalnie ręczny montaż jest bardziej podatny na błędy i trzeba uważać co się robi i nie spieszyć się przede wszystkim. Większość usterek jest do naprawienia bez strat - typu odwrotnie położona dioda itp. Płytki można podgrzać i poprawić. Różne poprawki typu przesunięcie elementu, zwarcie itd wyłapane na poziomie kontroli po montażu - to może max 3%, zdarza się tez sfajczyć coś dokumentnie na skutek pomyłki w umiejscowieniu stabilizatorów napięcia - wtedy jest kicha ale to jest może 1/100 przypadków.

Odpady w jakim sensie? Soft wrzucam przez ISP - każda płytka ma złącze wlutowane, mam też ZIFa w programatorze dla M32 - mogę jeszcze przed wlutowaniem soft do procka wrzucić.

Szpraj niemiecki być nie musi, teoretycznie starczy zwykłe WD40 ale ten akurat działa fajnie i wydajnie (puszkę mam już prawie rok) - nie jest gęsty a nie trzeba często smarować gwintownika. Nie jest też bardzo tłusty - po wszystkim szmatka + woda z ludwikiem i śladu nie ma. Generalnie w gwintowaniu tą metodą najważniejsze jest żeby wkrętarka wytrzymała pstrykanie przełącznikiem lewo/prawo i nie rozleciała się zanim nagwintuje się 60 otworków No i sam gwintownik - nie ma co kupować badziewia w marketach za grube pieniądze, W takim OBI czy Praktiker gwintownik tego typu to jakieś śmieszne wynalazki z dziwnego materiału za ok 40zł a w typowych narzędziowych sklepach prowadzonych przez "dziadka", kupi się porządny, polski sprzęt za całe 15zł http://www.fanar.pl/ Płytki LEDowe - samemu układam 6 sztuk czyli na typową lampę - około godziny. Łącznie z pastowaniem na DIY sitodrukarce do pasty i wypalaniem w piecu. W dwie osoby czas ten skraca się do 20 minut:)

początki z ledami były jak chodzenie po omacku - pamiętasz jak mantre powtarzane hasło "czerwone zabija" w kontekście użycia ledów czerwonych? A dziś lampa bez wycinka czerwonego światła to prawie nie lampa ktomek - owszem, można. Można też wzory na Rthjc/Rthca wprowadzić - kiedyś nawet próbowałem, efekt był taki że ludzie sie wystraszyli "terminologii" i temat zdechł W innych warunkach np. przy driverach możemy podyskutować o dobroci, o sprawności w funkcji częstotliwości czy indukcyjności dławika, o prądach tętnień. Dojdziemy do radia (WiFi) to możemy sie porozwodzić nad tym czy antena w rezonansie, o natężeniu pola, listkach głównych i pobocznych charakterystyki, SWR a długość kabla i wiele innych szalenie ciekawych tematów adekwatnych... tylko dla kogo? to nie jest elektroda.pl Dlatego wybacz, ale pisał będę bez zachowania branżowego słownictwa na forum tam gdzie naprawdę nie trzeba go używać. Ty jako elektronik wiesz o czym mowa, a pozostała większość nie będzie ziewała z nudów - do czego miałaby w przeciwnym wypadku uzasadnione prawo.

Zgadza się - było, i nadal twierdzę że w tamtym wypadku to był duży błąd - już tłumacze dlaczego: 1 - grubość blachy nie robi absolutnie żadnej różnicy w skuteczności chłodzenia, poza taką ze przy blasze 5mm temepraturę X osiągniesz po czasie większym niż w przypadku blachy tej samych rozmiarów o grubości 4mm. To jest właśnie pojemność cieplna. Ale tu nie chodzi o ciepło do zmagazynowania tylko o prędkość jego rozpraszania - a to jest kwestia powierzchni radiatora a nie jego objętości. 2 - powierzchnia - tu jest klucz do sukcesu - popatrz 120W w chińskich lampach przyklejone do kawałka aluminium o wymiarach 20x30cm. Moja lampa - 192W przykręcona na blachę o wymiarach 90x30... powierzchnia wymiany ciepła się liczy przy jego rozpraszaniu a tu jest ponad 4x więcej. 3 - sprawność ledów chińskich a sprawność ledów Cree - zgodzisz się że te drugie w praktyce przy mocy 190W generują tyle ciepła co 120W chińczyków ? 4 - wentylatory - 3 małe świstokliki kontra 2 duże wentylatory - skuteczność rozpraszania ciepła jest nieporównywalnie lepsza. Wierz mi że zanim zdecydowałem się na takie rozwiązanie odrobiłem zadanie domowe i zrobiłem testy