projekt oświetlenia LED do oceny

[kaspy 0]

Witam,

Planuję zbiornik 110x70x60(wys.) z miękkimi (zoa), LPS-ami i ukwaiałem. Chciałbym uzyskać wysoką temperaturę barwową (20K). Planuję:

- radiator 100x40cm o takim profilu: http://www.birminghamaluminium.com/heatsink_detail/83, anodowany na czarno

- drivery Niviss (http://www.maritex.com.pl/pl/shop/products/ggid/11244) podkręcone do 1A, jedna sztuka na 6 diód

- zasilacz 24V, 14A (HPRG-300-24 - http://www.simplypowersupply.com/Chassis-Power-Supply/HRPG-300-24-Meanwell-24V-14A-Chassis-Mount-Power-Supply.aspx)

- 24 sztuki Cree XRE Cool White Q5 WC (lub WB/WA z niższym Fluxem jeśli gdzieś trafię, stąd: http://www.cutter.com.au)

- 48 sztuk Cree XRE Royal Blue (najchętniej D3)

- wszystkie diodki na "gwiazdach" 20mm, oczywiście z pastą termiczną

- do generowania PWM planuję użyć Arduino

- w miarę możliwości chciałbym pozostać przy chłodzeniu pasywnym, ale będę mierzył temperaturę i jak zajdzie potrzeba to dołożę ze dwie/trzy sztuki Scythe Typhoon-a 120mm 1400RPM, skręconego na 900 RPM

- w przyszłości być może dołożyę trochę UV lub/i barw (np. czerwieni) jeśli będzie mi brakować jakiegoś koloru.

Czy mógłbym prosić o ocenę i ew. sugestie?

Dzięki,

K.

Edytowane 30 Wrzesień 2011 przez kaspy

[loccutus 0]

Ja mam 2 pytania

Dlaczego diody XRE - ?

Ardiuno... nie lepiej Ci zrobić własny sterownik skoro i tak chcesz programować.?

[kaspy 0]

Jeśli chodzi o Royal Blue - to nie widzę alternatywy dla XR-E, natomiast Cool White - liczyłem na to że uda mi się trafić na wyższą temperaturę barwową niż XP-G, a i tak więcej niż 1A mi się nie uda wyprodukować, więc XR-E wydaje mi się optymalnym wyborem. Gdybym trafił na driver z 1.5A, to rozważył bym XP-G.

Myślałem o Arduino bo jest pełno gotowego sprzętu, bibliotek i łatwo znaleźć wsparcie oraz ciekawe pomysły na sieci. Są gotowe płytki z przekaźnikami, wyświetlaczami, modułami Ethernet/WiFi. Można łatwo znaleźć soft i opisy jak ludzie podłączali RTC, 1-wire termometry, itp. Widziałem nawet gdzieś moduł (w zestawie z sondą i płynami kalibracyjnymi) do pomiaru przewodności. Uwzględniając groszowy koszt gotowej płytki i cały "ekosystem" wokół Arduino, nie bardzo mi się widzi bawienie się w lutowanie wszystkiego samemu jak to robiłem 10 late temu z 8051.

Edytowane 1 Październik 2011 przez kaspy

[loccutus 0]

XRE-CW - ok, rozumiem, ale XRE RB jest przynajmniej u nas nieco droższa i w sumie mniej dostępna od tej samej D3 DWL450 RB XP-E dlatego zapytałem. Druga sprawa że XRE przy 1A mają wyższe napięcie przewodzenia i w pierwszym odruchu zacząłem sie zastanawiać czy dasz rade zasilić driver i 6 sztuk z 24V, ale przeliczyłem to szybko i mieści się na styk .

Co do Arduino - nie jestem przekonany, dlatego że wole zrobić sobie elektronikę "na miare" niż korzystać z gotowych rozwiązań, ale oczywiście jeśli tak Tobie jest wygodniej to dlaczego nie.

[kaspy 0]

Muszę przyznać że XP-E nie rozważałem z powodu przeświadczenia że jest to poprzednia generacja która jeszcze nie jest przystosowana do tak dużego prądu. Cree w swoim dokumencie http://www.cree.com/products/pdf/XLamp_EyeSafety.pdf używa 1A do XR-E, 700mA do XP-E oraz 1.5 A do XP-G - założyłem że to są typowe wartości.

[thomash666 0]

Historycznie, pierwsze były chyba właśnie XR-E...

Miałem i XP-E i XR-E, napiszę więc bierz XP.

Edytowane 1 Październik 2011 przez thomash666

[loccutus 0]

No nie do końca - XP-E to"kolejna generacja" choć trudno tak powiedzieć, bo to XR-E wpakowane w mniejsza obudowę + inna soczewka. Na początku o ile dobrze pamiętam obie diody były dostępne co najwyżej jako R2, dziś XP-E dobija do R4 ze 130lm/350mA. natomiast o ile sie nie mylę XR-E skończyło sie właśnie na R2...

XP-E spokojnie wytrzymuje 1000mA, natomiast 1500mA w XP-G bierze się po prostu z większej struktury.. (XP-E potrójna, XP-G poczwórna)....

[kaspy 0]

A jak się mają do tego XT-E Royal Blue? Z tego co widzę są bardzo tanie (http://www.cutter.com.au/products.php?cat=Cree+XTE). Gdzie jest haczyk?

[loccutus 0]

XT-E to jest dioda optymalizowana do pracy w technologii "odseparowanego fosforu" - bardzo, a nawet bardzo wąskie widmo. Z grubsza chodzi o wytworzenie światła białego ze światła niebieskiego przy pomocy filtra żółtego - dokładnie tak samo jak powstaje światło białe w innych diodach, ale XTE nie ma żółtego filtra w strukturze co ma powodować ze jest tańsza w produkcji i wydajniejsza.

Haczyk siedzi być może w tym, że Cree ma na to patent i chce zarobić na licencjach związanych z tą technologią. Z drugiej strony na co komu "laserowo monochromatyczna" dioda do tworzenia światła białego, gdzie trzeba zapłacić za korzystanie z tego wynalazku, dołożyć dedykowaną optykę z filtrami - kiedy można kupić "gotowe" białe, które sprawdzą się w 90% zastosowań ?

[jobberwalker 0]

Witam,

to sie podlacze do oceny bo planuje zbudowac sam LEDa, chce kupic 36szt. XP-C CW (max 0.5A) (z powodu braku dostepnosci XP-G w tej chwili, normalnie chcialem 18szt XP-G CW) oraz 18szt. XP-E RB. XP-E beda puszczone na 0.8A natomiast XP-C na 0.4A. Mam do tego dwa zasilacze 20V/3.5A (70W) i chcialbym je wykorzystac. Zbiornik bedzie 90x45x45 ok 140L wody, zamowilem juz radiator 70cm x 19cm x 5cm.

Diody zasilane po 6szt XP-E oraz XP-C 12szt (6+6 rownolegle) z napiecia 20V.

Co sadzicie o tej kombinacji diod?

Pozdr

JB

[loccutus 0]

Wszystko pięknie i ok, ale nie dasz rady zasilić po 6 sztuk z napięcia 20V

[jobberwalker 0]

hej

a dlaczego? spadki napiecia na tych diodach to ok 3V. Jak testowalem 2X XP-E RB + 1x XP-G CW to laczny spadek byl 8.8V (przy 0,5A) czyli na 20V pojade chyba z szesciowa. Nie sprawdzalem jeszcze tych XP-C ale zakladam ze podobnie.

JR

[loccutus 0]

parafrazując reklame - "około robi różnice". Nie około 3, tylko 3.5 dla XPC i 3.2 dla XP-E

3.2 x 6 = 19,2 - na styk i to bardzo, dla drivera impulsowego na MBI6651 - o analogu zapomnij.

3.5 x 6 = 21V MBI 6651 odpali, ale zrobi ci kuku w postaci braku stabilizacji prądu co w 99,9% skutkuje oscylacjami wokół wartości 115% prądu ustawionego.

jednym słowem - do szczęścia brakuje ci 2V.

[jobberwalker 0]

parafrazując reklame - "około robi różnice". Nie około 3, tylko 3.5 dla XPC i 3.2 dla XP-E

3.2 x 6 = 19,2 - na styk i to bardzo, dla drivera impulsowego na MBI6651 - o analogu zapomnij.

3.5 x 6 = 21V MBI 6651 odpali, ale zrobi ci kuku w postaci braku stabilizacji prądu co w 99,9% skutkuje oscylacjami wokół wartości 115% prądu ustawionego.

jednym słowem - do szczęścia brakuje ci 2V.

Witam,

dzieki za info, to w takim ukladzie podepne sobie po 5szt w szereg. Zalezy mi na tym aby wykorzystac zasilacze, ktore mam bo sa naprawde solidne impulsowe zasilacze pochodzace od laptopow. Minus jest taki ze na poczatku chcialem kupic plytki PCB po 6szt a teraz bede musial pojedynczo ale za to beda bardziej rownomiernie rozmieszczone na radiatorze.

Pozdr,

JB

[loccutus 0]

Po 5 to już spokojnie bez stresu. - a drivery jakie ?

[jobberwalker 0]

Witam,

a drivery jakie ?

drivery TU puszczone na max czyli 0,81A

popatrzyłem na te diody wszystkie i ich dostępność i chyba ostatecznie będzie wszystko na XP-E (20szt CW i 20szt RB). Po 5szt. na driver czyli 8 driverów. Maksymalnie to pociągnie ok. 100W czyli jak sobie podziele na moje 2 zasilacze to bedzie po 3.25A na zasilacz (20V/3.5A 70W) chyba powinno być ok, mały zapas pozostanie.

Baniak będzie 140L jeśli będzie za mało to zrobię kiedyś w przyszłości upgrade zasilaczy i dodam didody/drivery. Sterowania/regulacji też na razie nie robię, prądy ustawię zworkami 0.8/0.5/0.3 aż będzie efekt pożądany i tyle. Docelowo może jakiś uC (Atmega) uda się uruchomić.

PS.

Czy te XP-E CW są OK?

Pozdr,

JB

[loccutus 0]

Max to jest 1A ale trzeba rezystory wymienić teraz jest ok.

[kaspy 0]

Max to jest 1A ale trzeba rezystory wymienić teraz jest ok.

Według specyfikacji MBI6651 max to 1.2 A. Tylko próbowałem zrozumieć, po pierwsze, jak oni wyliczyli prąd do tych wartości rezystorów (na płytce są trzy z oznaczeniem R30 (0.3 ohm?), dołączane równolegle, prąd 330mA, 570mA i 810mA przy rezystancji 0.3 ohm, 0.15 ohm i 0.1 ohm - wychodzi Usen 0.09V, 0.086V i 0.81V ??? czy to nie jest powinno być stałe 0.1V? Po drugie, jak zmienić rezystancję - takich oporników (prawie) nie sposób dostać - zaczynają się od 1 ohm. Myślałem że dałoby się użyć jakiś potencjometr, ale nie ma szans.