Zestaw do LED DIY

[loccutus 0]

górne złącze na zdjeciu - liczac od PRAWEJ strony 6, 8 i 9

w zasadzie mam skończone gdyby potwierdzić wymiary można zlecać...

Co to robi? - to co zwykły Reefmax, plus:

- wyjście na LED moduł - według projektu wcześniej pokazanego. Tu trzeba zaznaczyć, że jeśli zrezygnować ze świetlówek które maja tu 3 wyjścia, wiec każdą można oddzielnie załączyć a nie 2 naraz jak w oryginale, to wyjścia te można przeprogramować na falownik na 2 pompy + jedno wyjscie zostanie do obsadzenia czymkolwiek. Można 1 świetlówkę zostawić, 2 wywalić i zamiast nich dać pompy + powiedzmy 2 moduły LED.

- bardziej przyjazne użytkownikowi sterowanie wentylatorami

- Phmetr (tylko pomiar pH)

- moduł BT do komunikacji z czymkolwiek.

wyjdzie taki RM na sterydach

[Marqo 0]

Po pracy ci napiszę do czego jest ten 3ci tranzystor. Heh wiedziałem , że ph meter tam wciśniesz BT jak najbardziej na plus .

[loccutus 0]

już nie musisz. to są dwa zrównoleglone - IRLNki pewnie chodziło im o zwiększenie zdolności łączeniowej. Ciężko się połapać w tej płytce wiec nie od razu zauważyłem że ścieżki idą w jedno miejsce. Podejrzewam, że to jest kanał sterujący wentylatorami od T5 tek, dlatego wzmocnili to troszkę...

BT wlazł pod spod elegancko....

[mariuszduch 0]

Już po wszystkim ?

[loccutus 0]

Ależ .. po prostu chwilowa przerwa w pracy z przyczyn technicznych. Ciąg dalszy nastąpi w najbliższą sobotę, kiedy to otrzymam materiały do weryfikacji projektu - będą przymiarki jednym słowem, i jeśli projekt wydrukowany na papierze zda egzamin, przejdziemy do następnego etapu.

[Marqo 0]

Daj znać Leszku jak dostaniesz fanty . Podjadę z całą pokrywą i przymierzymy.

Pozdro

[loccutus 0]

Dzięki uprzejmości forumowych kolegów, przyszedł dziś zgodnie z obietnicą, brakujący element układanki zatem można wreszcie dokładnie sprawdzić założenia i ruszyć dalej.

Cała dolna "puszka" pokrywy w której znajduje się elektronika - płytka wykonawcza, zasilacz 12V i stateczniki.

Jak widać jeśli chodzi o wolne miejsce na modyfikacje to na pierwszy rzut oka nie jest tak tragicznie ciasno, choć na zdjęciu nie ma przewodów a te zajmują troszkę miejsca. W tym miejscu można przyjrzeć się z bliska całości i wyrobić sobie zdanie na temat zawartości Reefmaxa.

Pierwsza sprawa - stateczniki. Elektroniczne, o dziwo polskie, jak głosi napis na obudowie, o ile Polamp jest "polską" firmą jeszcze a produkcji nie przerzucono do Chin - może jest ktoś na forum z Giżycka to nas uświadomi

Zasilacz dla elektroniki wykonawczej, części wyświetlacza i diody LED nocnej, ( 12 V), jest już bez dwóch zdań produktem klasy China Export, o czym trąbi napis na etykietce:

Kolejna fotka to małe zbliżenie na elektronikę wykonawczą. Nic specjalnego - dwa triaki sterujące statecznikami świetlówek sprytnie wywinięte na plecy żeby zmieściły się do puszki, parę drobiazgów, analogowy stabilizator 6V z kawałkiem blaszki jako radiator, pokaźny akumulatorek do podtrzymywania zegara - ok, zrobione bo zrobione - po taniości.

Nocna dioda led - również jakiś chińczyk typu Epistar? Edixeon ? nic wielkiego, zamontowana na pałę przy pomocy dwóch mosiężnych nitów do kawałka blaszki którą wygryzł pies z profilu do paneli podłogowych. Dioda przyczepiona nie na tej stronie co trzeba (zamiast do gładkiej powierzchni to do tej karbowanej) powierzchnia styku krzywa, płytka STAR nie dolega jak się należy - jednym słowem jak na profesjonalny produkt kicha... Nie wiem czym to było wycinane i wiercone, ale lepsza jakość cięcia można ręcznym brzeszczotem i kawałkiem gwoździa uzyskać - sami oceńcie.

dioda zasilana jest .... i tu niespodzianka, bo spodziewałem się po prostu jakiejś taniości typu kawał "opornika" -całkiem zgrabną przetworniczką

Przymiarka modelu polegała na wydrukowaniu wzoru nowej płytki na papierze i... wygląda na to że bedzie pasowało.

jest dookoła miejsce na przewody ALE chcę dokonać pewnej zmiany i zgrupować elementy z napięciem sieci na jedną stronę płytki w jeden sektor i z uwagi na kompletny brak JAKIEGOKOLWIEK bezpiecznika w obwodach oryginalnych, muszę wstawić tam coś do zabezpieczenia. W związku z beznadziejną dostępnością do elektroniki chce tez poprawić nieco kwestię złącz przewodów. One muszą być pewniejsze. To co jest w oryginale nie trzyma dobrze przewodów, i stąd może cuda z padającymi statecznikami? Jednym słowem do roboty czas....

Na koniec może coś co pomoże później chętnym do modyfikacji - rozpiski połączeń.

1 i 2 - Wejście 230V ( wtyczka do kontaktu)

2 i 3 - wyjście 230V do podłączenia zasilacza 12V

4(Niebieski) 5(Brązowy) - Wentylatory T5 Strona Prawa

6(N) i 7( - Wentylatory T5 Strona Lewa

8( i 9(N) - wentylator nad kominem

10( i 11(N) - LED nocny

12( i 13(N) - 12V ze zasilacza

15 i 16 zasilanie statecznika L1

17 i 18 zasilanie statecznika L3

19 i 20 zasilanie statecznika L2

21 - nie podłączony

22 i 23 czujnik temperatury

ciąg dalszy nastąpi

[loccutus 0]

No to zabawy ciąg dalszy...

Do tej pory przemilczeliśmy pewien temat, a przyznaje się że zaczęło mi to spędzać sen z powiek. LEDy są fajne, ale wymagają chłodzenia. Czy nie będzie w RM z tym problemu? Wziąłem więc pod pachę solidny kawał aluminium, i po krótkiej rozmowie w zaprzyjaźnionej firmie, dowiedziałem się że centrum CNC jest zajęte przez kilka dni a co z tego wynika - będę zmuszony wystrugać sobie radiator ręcznie. Po 3 godzinach walki z frezarką górnowrzecionową w objęciach, kilkunastu aluminiowych drzazgach w ... nie powie gdzie, miałem serdecznie dosyć ale radiator prototypowy wystrugałem.

Mocowanie 2 płytek LED od Prometeusza okazało się po tej akcji banałem, po chwili można było przejść do montażu całego panelu na modelu docelowym

Stanowisko do pracy wyglądało przed tą czynnością tak:

a 4 śrubki później tak:

Mimo że radiator strugany ręcznie, do najpiękniejszych nie należy ale to tylko prototyp zbudowany w celu oszacowania zdolności odebrania temperatury z ... 96W LED.

Pasuje idealnie na kołki po odbłyśniku, między szybą a żeberkami jest jakieś 2mm wolnego miejsca, siedzi sztywno na miejscu, pokrywa tylko zyskała na wadze i trzeba być ostrożniejszym przy otwieraniu/zamykaniu. Wiatraczki RM zostaną fabryczne - dają radę w zupełności. Dzięki szczelnemu dopasowaniu radiatora do pokrywy wytwarza się całkiem fajny ciąg między żeberkami. W chwili obecnej testuje się - ciekaw jestem ile *C będzie na radiatorze po paru godzinach.

Światło rozkłada się po całym akwarium, odbija się od lamel radiatora, od szyb... zobaczcie na dno:

A tu widok ogólny - 96W LED w 105L Reefmaxie

Teraz czas na elektronikę

[Marqo 0]

Nie przewidujesz miejsca na wentylatorki ?

[loccutus 0]

na razie wygląda na to że fabryczne dają rade - w szoku jestem bo sądziłem że 100W w życiu nie rozproszą a tu popatrz.... Nie mówie jeszcze "hop" ale póki co jest ok. Oczywiście skłamałbym gdybym powiedział że radiator zimny bo ma 55 stopni... ale nie rośnie... Jest nadzieja

Biorąc pod uwagę że mamy praktycznie 1W/L w LEDach - nie ma sie co dziwić bo to już raczej sporo

[Marqo 0]

Leszku tylko spójrz tylko na to . Mamy prawie 100W w ledach , przeliczając na litry daje prawie stosunek 1:1 . Światła jest aż nadto . Teraz jest ok z chłodzeniem a jak zjedziemy o kilka % z mocą to powinno być już wystarczająco. Dla twardych w zupełności .

Pokaż od strony zasilania jak to rozwiązałeś ? Osobny zasilacz na wentylatorki i sterownik czy zjechałeś z 24V ?

Edytowane 16 Sierpień 2011 przez Marqo

[loccutus 0]

Zasilanie jest zupełnie na pająka - totalna prowizorka. Podłączyłem to tylko po to żeby zobaczyć jak będzie z chłodzeniem i na bieżąco temat ciągnąć. Jeśli 100W wytrzyma to tym bardziej wytrzyma docelowe 80-90 i to miał na celu wykazać dzisiejszy eksperyment.

[Marqo 0]

Wszystko zasila 1 zasilacz 24V ?

[loccutus 0]

W tej chwili nawet ten Twój

[Marqo 0]

No to fajnie . Po co nam 2 zasilacze jak można mieć tylko jeden

[loccutus 0]

Docelowo spokojnie daje rade 100W zasilacz 24v od laptopa. Ledów będzie troszkę mniej, w to miejsce elektronika, wentylatorki - kilka W zapasu - będzie ok.

[Marqo 0]

Jedyne do czego mogę się doczepić do śruby , które przypadają akurat na żeberko ale z tym za wiele już nie zrobimy.

[rpp 0]

Leszek - a czy takie wyfrezowanie radiatora to na pewno dobry pomysł? Rozumiem, że chciałeś odsunąć diody od poziomu wody w akwa ale czy nie lepiej poszukać radiatora o niższych listkach i go odwrotnie przymocować?

Nie znam się na tym ale wydaje mi się, że radiator tak dobrze odprowadza ciepło właśnie przez listki. Panel grzeje go od dołu a od góry zamiast płaską powierzchnią równą tylko wielkości płytki ciepło jest odprowadzane szeregiem listków radiatora dzięki czemu dużo więcej ciepła jest odprowadzane.

Przy takiej konstrukcji jak Twoja to te boki radiatora i tak pewnie są chłodne?

Dodatkowo to co zauważyłem u siebie - danie nawet niewielkiego przepływu powietrza powoduje gigantyczne ochłodzenie radiatora. Odpaliłem swoją lampę na 30-40% mocy i po paru godzinach bez chłodzenia radiator był ciepły (nie mierzyłem ale na oko jakieś 45-50st.C). Dodałem jeden wiatrak wdmuchujący centralnie powietrze na radiator i temperatura radiatora jest identyczna z temperaturą otoczenia.