Fischer1

kilka fotek na małej rozdzielczości jest (narazie z prac i jak świecą same niebieskie 460 do 470 nm - 40 sztuk i dwie UV-A - te jaśniejsze punkty). W tym zbiorniku za radiatorem (100x60 x 40 h - był do podchowu młodzieży Tańgańskiej) aktualnie odgazowuje sięskała z E-rybki. Lampa będzie chłodzona 3 wolnoobrotowymi wentylatorami 140 x 140 mmumieszczonymi w podtoczeniach/[podfrezowaniach radiatora. Od góry nie będzie obudowy aby nie tłumić obiegu powietrza i chłodzenia z przodu lampy będzie obudowa sterowania i całe manelstwo poza zasilaczami - bedą w szafce.

Lampa to oczywiście grubszy temat (praca ostatnich 6 miesięcy ale już świeci Lampa z założenia ma mieć regulowaną temp. barwy światła - tzn balans białych do niebieskich ledów i maksymalnie szerokie przydatne dla korali widmo światła - czyli od UV-A przez Royal blue 440 do 460 nm zwykłe niebieskie 465 do 475 nm po białem o barwie ok. 9000 - 10000 K. Do tego możliwość automatycznego ustawiania ściemaniania i rozjaśniania lampy w wyznaczonym przedziale czasu i oświetlenie nocne z ewentualnymi symulacjami wyładowań atmosferycznych. Mam dużo zdjęć z budowy lampy ale niestety z lustrzanki i muszę je pomniejszyć przed wstawieniem - wszystkie powyżej 4 mb Jak się jutro z tym uporam to wstawię - oczywiście lampka jeszcze na ukończeniu - ostatnie szlify a jej max moc to ok. 310 W (ustawiana od 1 do 100% na każdym kolorze osobno). Z moich wyliczeń pobieżnych wychodzi ok. 20000 lm a tak po ludzku jest naprawdę jasno zobaczymy co na to korale i czy nie trzeba będzie kupić innego oświetlenia

Jeszcze kilka fotek pienidła od Sebastiana (tu powinien się pojawić znak zastrzeżenia towaru R

W międzyczasie (fajne okreslenie można w by zastąpić po nocach przyszedł czas na wyskrobanie korony ze spienionego PCV.Korona wysoka na 20 cm w tym 5 cm wchodzi na akwarium a 15 nad. Wewnątrz komory jest kołnierz z uszczelką i dystansem aby wszystko usztywnić aby nie trzeba było robić zastrzałów poprzecznych. PCV kupowałem w Częstochowie na Rocha - mają dobre ceny i tną od ręki (przy okazji wziołem 3 mm niebieskiego na komin). Poniżej kilka fotek z budowy korony i oklejania komina. Korona ze zewnątrz została oklejona drewnopodobną okleiną samoprzylepną w kolorze szafki - wygląda wszystko jak dla mnie całkiem fajnie. Pienione PCV to jest super materiał do obróbki. Da się kleić klejami do PCV ja dla pewności wewnętrzny kołnierz skręciłem wkrętami do drewna ze stali nierdzewnej od wewnątrz (na kołnierzu będzie stała moja lampa DIY LED - waga z radiatorem bagatela 12 kg

Teraz przyszedł czas na kompletowanie osprzętu. Sump o wymiarach 100 x 40 x 45 (h) cm z trzema przegrodami i kilkoma przelewami w tym środkowa przegroda na refugium – mam nadzieję, że taki zbiorniczek wszystko pociągnie. Na zdjęciu sump jeszcze przed finalnym wklejeniem ścian komór i przelewów – z tym chciałem poczekać aż będzie u mnie komplet sprzętu do sumpa – wtedy ostatecznie zapadnie decyzja o wymiarach. W szafce zostało jeszcze trochę miejsca (tego nigdy za mało) więc na dolewkę zamówiłem zbiornik o wymiarach 100 x 11 x 45 (h) cm – będzie stał przed sump’em. Do zbiornika na dolewkę zakupiłem pompkę eheim compact 300 (wydajność 150 do 300 l/h i podnoszenie 0,5 m – powinna spokojnie dać radę) do zestawu aqua trendu automatyczna dolewka z dwoma czujnikami i opóźnieniem czasowym. Jako obieg popracuje New Jet 6000 a jako cyrkulacja dwie maree 3200 plus wave maker Boyu WM-3 (cztery pompki 24 W plus multikontroler do tych 4 pompek – pompki są jak dla mnie mało solidne więc możliwe, że je z czasem wymienię na coś konkretniejszego – w domysle Tunze) – w sumie obieg + cyrkulacja daje jakieś 35000 l/h czyli ok. 60 razy obieg wody (planuję jakieś 600 litrów finalnie z sumpem ale netto wyjdzie na pewno trochę mniej). Do filtracji w pienidle zaprzęgłem pompkę na igle Tunze - Hydrofoamer Silence 9420.040 a odpieniacz do niej poprosiłem o wykonanie Sebastiana z Krakowa – zrobił wzorowy stożek – wszystko pieni lepiej jak w Żywieckim browarze (pozdrawiam i dziękuję Sebastianowi ïŠ). A i na koniec zdjęcia z prac przy wklejaniu komór w sump'ie.

Tanganika

A tak było do tej pory (walkę z NO2 a przez to i z glonami zapewniał mi w „słodkim†filtr hydroponiczny na obudowie zasilany baypasem z kubła – działało jak należy :

Całość zapodkładowałem i pomalowałem farbami – finalnie na kolor brązowy bo taka ma być obudowa. Jak stelaż był już gotowy zamówiłem płyty meblowe na obudowę – tutaj nie miałem pola do popisu – szafka musiała pasować do reszty pomieszczenia – a ponieważ fronty mebli kuchennych są w ciemnym kolorze obudowę również wykonałem w okleinie „ciemny orzechâ€. Przód szafki, tj. drzwiczki i listwy pod zawiasy zostały okute kształtownikiem C aluminium tak jak meble kuchenne w chrom macie co widać na zdjęciach (blat jeszcze przed wycięciem otworu pod przelewy komina a przy szafce moja najmłodsza pociecha):

Po przywiezieniu zbiornika przyszedł czas na stelaż. Postanowiłem go wykonać z profilu stalowego zamkniętego o przekroju kwadratu 30x30x3 mm – na materiał wybrałem kwasoodporną stal nierdzewną – tutaj miałem pomoc ze strony brata – pracuje jako handlowiec w jednej z firm która coś takiego sprzedaje i wybrał mi odpowiedni materiał i pomógł znaleźć „eksperta†który to pospawał – co okazało się nie takie proste. Stelaż został pospawany jak dla mnie zgodnie z wymiarami i moimi oczekiwaniami a w dolnej części wspawano na moją prośbę tuleje z tego samego nierdzewnego materiału z gwintem pod nóżki do poziomowania konstrukcji – w sumie 8 sztuk. Nóżki wykorzystałem z akcesorii meblowych (patrz zdjęcie). Oto efekt pracy „eksperta†i mojego malowania

W międzyczasie pozbyłem się (zostały wydane w świat) wszystkich zbiorników z Tangańskim biotopem. A było tego w sumie ponad tona wody w 4 zbiornikach i nie obyło się bez sentymentów ïŒ. Zbiornik ma stanąć na holu (połączony aneks kuchenny z jadalnią) – wymiary zbiornika wymusiła więc na mnie ściana na której zostanie postawiony i tak po wielu namysłach zapadła decyzja o wymiarach szkiełka tj. 124 x 60 x 60 cm - czyli ok. 450 litrów brutto. Przód i boczne ściany zbiornika będą widoczne więc zostały wykonane ze szkła opti-white. Komin wklejony na środku tylnej ściany z dwoma otworami – przelew i rewizja. Powrót z sump’a planuję puścić za zbiornikiem razem z przewodami elektrycznymi( pomp cyrkulacyjnych, lampy i innymi które mi teraz nie przychodzą nawet do głowy ïŠ). Na początku 2010 jako pierwsze zamówiłem szkło (w wyżej wspomnianym Zabrzańskim sklepie) i jakież było moje zdziwienie jak po 3 dniach dostałem telefon, że akwarium jest do odbioru. Jeszcze bardziej zadowolony byłem przy odbiorze – wszystkie szyby wklejone bardzo starannie a wymiary zgadzały się co do milimetra. Zadowolony byłem też z ceny – finalnie wyszło ok. 2 PLN/litr na gotowo.

Przygotowania zaczęły się na dobre.Decyzja o postawieniu „słonego†akwarium zapadła pod koniec 2009 r. po prześledzeniu forów „morskichâ€. Żonę przekonałem (a w zasadzie sama się przekonała) po wizycie w jednym ze sklepów w mojej okolicy – konkretnie w Zabrzu ïŠ (dzięki temu krajobrazowi):Â

Sławek aż taki stary chyba jeszcze nie jesteś? 2 na 4 i będzie git - 6 ledów na 24 Voltach (możesz dać 2 na 5 wtedy lepiej wykorzystasz te 24 Volty) - więc styknie jeden zasilacz na obwód - kup zasilacz impulsowy 24 Volty minimum 1A i do tego driver na konkretny prąd lub zasilacz > 20V z regulacją prądową wtedy bez drivera. Wszystko na jeden szereg i masz lampę jak się patrzy. Jak dasz XP-E 6500 K lub więcej to 4 a lepiej 5 Royal Blue dają Ci ładne niebiekie światełko. Jak będziesz miał zasilacz z regulacją prądu a będzie za jasno możesz obniżyć prąd ściemniając tym samym ledy lub na driver z wyjściem PWM dać jakiś prosty regulator. I słchaj Sławka na radiatorze 20 x 12 x min 1,5 cm H przy siedmiu XP-E i prądzie 900 do 950 mA aktywne chłodzenie nie będzie potrzebne a jak obniżysz jeszcze prąd bo będzie za jasno to już całkiem będziesz miał trupa nad picorafką Możesz też zamiast 5 Royal Blue dać jedną UV-A tylko dostępne są tylko chińczyki t 3 W leda idzie na prądzie max 700 do 750 mA więc nie wiem czy warto się paprać i komplikować prostą sprawę. Pamiętaj pod ledy pasta termoaktywna lub klej jak nie będziesz tego kręcił wkrętami. Radiator powlekany ładniej wygląda i dobrze przewodzi ciepło jak dasz zwykłe gołe aluminium spoleruj sobie tą część gdzie będą przylegały ledy - możesz podjechać do lakiernika za browara lub dwa przejadą od ręki lub samemu tylko potrzebny rzep z filcem do wiertary lub kątówki i trochę pasty polerskiej - wszystko będzie wzorowo czarne

Mi chodziło tylko o to, że Locutus porównał ceny zakupu dwór rodzajów led i ich wydajność świetlną a nie wziął pod uwagę ile zużyją prądu w dłuższym okresie - bo jak zakładam nikt tej lampy nie robi na jeden miesiąc nie chodziło mi o żywotność ledów bo to faktycznie jest trochę narazie jak wróżenie z pozostałości kawy ...

Smith a czym wycinałeś otwory pod te wiatraki? dremelaem czy masz taką dużą otwornicę - pienione pcv się nie topiło przy wycinaniu?

A ja się pozwolę nie do końca zgodzić ze Sławkiem i Loccutusem w tych wyliczeniach trzeba jeszcze pamiętać o zużyciu prądu czyli te 13 PLN różnicy za jakiś czas się odrobi

Witam Prosze o pomoc praktyków Jakie pienidło moglibyście polecić (sprawdzone) do zbiornika 400 l + sump 200 l Zbiornik będzie dość mocno obciążony życiem. Szukam opinii od strony eksploatacji i niezawodności. Dzięki za pomoc

Thorn jak byś się zdecydował do swojej kostki na hida dawaj na priv - mam wolną przetwornicę z odbłyśnikiem i palnikiem - mógłbyś potestować

Panowie dzięki - zwłaszacza dla SEBa i DANIELJa

i regulator

Załączniki

Witaj Smith - gratuluję roboty Mógłbyś podać jakij pasty najlepiej użyć pod PCB ewentualnie jakiej należy się wystrzegać? Dzieki p.s. Co do sterowania PWM do rozjaśniania i ściemniania ledów to zamierzam wykorzystać taki regulator i tak go podłączyć jak na schemacie - załączam instrukcję - regulatory mam już w domu będą dwa - jeden na niebieskie a jeden na białe ledy (można spiąć wszystko razem). Pozdrawiam

Sławek kolega grzecznie pyta :-) Wojtesu mam w domu te sterowniki z ibisa (2 sztuki) ja kupiłem te BT-4A - ściamanie i rojaśnianie w max 99 minut (ustawiany od 1 do 99 minut i ustawiana max moc światła czy jak kto woli sygnału wypełnienia PWM też od 1 do 99%) Tyle, że ten regulator w sofcie ma błąd i musiałem go odesłać aby mógł współpracować z moimi driverami został przeprogramowany (a kupiłem drivery z wejściem PWM w firmie z Pszczyny - chyba mr'elektronic na allegro) i wszystko jest ok. Sterownik to tylko bajer a Sławek ma dużo racji poczytaj najpierw - wszelkie informacje są dostępne na obydwu forach - tam są schematy połączeń na drivery najlepiej kupić na Allegro (tam pod aukcją też znajdziesz schematy połączenia ledów z driverami i zasilaczem). Cena za dobry driver do 1000 mA to 24 PLN (ma wejście PWM) a do 5000 mA to 59 PLN - w tym driverze możesz połączyć więcej ledów przez mały szeregowo/równoległy myk z małym ryzykiem (przy sprytnym obejściu ryzyko można również wyeliminować - driver ten jest wyposażony oprócz wyjścia PWM w wejście pod termistory z funkcją awaryjnego ściemniania ledów przy wzroście temperatury (ta funkcja mi się podoba bardzo i myślę aby ją wykorzystać do sterowania wentylatorami tylko potrzeba by było wzrostu wypełnienia sygnału PWM wraz ze wzrostem temp. np. radiatora), jest jeszcze jedna funkcja regulacji jasności w tym driverze sygnałem analogowym 0 do 10V ale te info najlepiej wyjaśni Ci producent - a ma wiedzę wierz mi, mówię to z doświadczenia jak minie oświecał :-) To tyle jak by co to pytaj i czytaj - pozdrawiam.

wojtesu kombinjesz w dobrąstronę :-) Proste schematy podłączenia ledów do drivera i zasilania masz narysowane w aukcjach driverów zamieszczonych poniżej - jak przejrzysz opcje driverów do 750 i do 1000 ma napewno coś znajdziesz dla iebie ale zaśmiecamy koledze wątek (a wierz mi ja z elektroniki teżjestem noga). Chciałbym aby ktoś się wypowiedział na temat tedo regulatora (co link zamieściłem wcześniej) ze ściemnianiem PWM bo tego ten wątek się tyczy :-)

thomash666 zauważ, że to ten sam sprzedawca/producent drivera - wszystkie mają wejście PWM i to jest najważniejsze w tej zabawie z regulacją jasności. wojtesu przeczytaj opisy driverów tam jest podane napięcie jakim należy je zasilać (max) - najlepsze są zasilacze impulsowe - najprostszy i najtańszy masz w obudowie ATX z wyjściem 12, 5 i 3 V jak dobrze pamiętam - jedną kilku wad zasilacza atx jest min. spadek napięcia jeżeli mocno obciążysz np 12 v a nie obciążysz 5 i 3 v ale z tym sobie można poradzić nawet opornikami. Z kilkoma innmi wadami też da się żyć :-)

Silver200 - nie czaję nada się czy się nie nada - może inaczej rozwiązałeś sterowanie jasnością swojej lampki led jak włączanie po kilka ledów z opóźnieniem? mi się wydaje, że ten ściemniacz z wyjściem PWN po podpięciu np do takiego drivera: http://allegro.pl/item966684959_zasilacz_przetwornica_driver_led_1000_5000ma.html lub takiego z mniejszym prądem: http://allegro.pl/item969524795_nowosc_miniaturowy_led_driver_150_750ma.html do wyjścia PWM rozwiąże temat ale mogę być narazie w błędzie ze względu na mój "laicyzm" tej materi jak już pisałem Pewność będzie jak dwa takie regulatory do mnie dotrą (a już jadą) p.s. nie szukasz nie znajdziesz!!!