rpp

a gdzie kupowałeś śruby nylonowe?

slawomirdyl ale 1mm średnicy czy 1mm2 przekroju bo różnica jest istotna

skoczekpl Sławek raczej miał na myśli 3.5W i to, że 5 LEDów daje 17.5W (a nie 3.5 do 5W). Ta moc to moim zdaniem wynika z prostego wyliczenia - spadek napięcia na diodzie = 3.8V, prąd = 0.92A co daje właśnie 3.5W. Tylko nie wiem czy to faktycznie da moc światła bo jednak jakieś straty na grzanie też z tego idą. Ale może tak się właśnie przyjmuje :-) (wtedy XP-G miałyby ok. 5.3W przy prądzie 1.4A). Dobrze by było żeby to ktoś potwierdził bo z elektroniką to zakończyłem swoją styczność jakoś sporo ponad 15 lat temu :-)

slawomirdyl nawiercenie to na pewno. Pozostaje kwestia czy gwintować pod plastikowe śruby czy zastosować plastikowe podkładki i samogwintujące się metalowe śruby.

Nie chcę otwierać nowego tematu więc zapytam tutaj. Czy ktoś z Was stosował podkładki plastikowe pod śruby zamiast plastikowych śrub? Trochę przeraża mnie nawiercenie prawie 150 otworów i następnie ich gwintowanie i zastanawiam się nad zastosowaniem zwykłych metalowych blachowkrętów (samogwintujących) i pod to danie plastikowych podkładek żeby nie zrobić zwarcia na diodach. Opcją jest zastosowanie kleju Silver Arktic ale szczerze mówiąc jakoś nie mam do niego przekonania (chociaż zbiera dobre opinie). Zdecydowanie wolałbym dać jakąś pastę termoprzewodzącą i przymocowanie diod za pomocą śrub.

Tylko daj pełne plecy żeby szafka się nie złożyła. No i pomyśl nad zabezpieczeniem od wilgoci - ja pomalowałem farbą jachtową (bezbarwną) + dałem na łączenia płyt cienką warstwę silikonu. Do tego jakieś otwory wentylacyjne. Szafka po jakiś 3 latach użytkowania nie miała najmniejszego śladu spuchnięcia.

daimen które dokładnie diody zamawiałeś w Maritexie? Bo przez chwilę widziałem u nich resztkę z R5 0D ale już zniknęła.

Nie ma to jak zabawy w archeologa. Wątek sprzed 4 lat to nie dziwne, że linki nie działają.

Pociągnę trochę ten temat bo sam składam lampę z zamiarem właśnie użycia diód Cree. slawomirdyl patrzę na katalog i na str. 9 masz 2 wykresy. Jeden oznaczony jako Cool White i tam owszem są oznaczenia binów > 8000K ale są to oznaczenia typu WA, WK. Nie znalazłem sklepu, który by przy diodach XP-G stosował to oznaczenie. Wszyscy posługują się drugim systemem. Drugi wykres to ANSI Cool White i tam są już oznaczenia stosowane przez np. Cuttera czy też Maritex. Cały czas piszesz, że masz diody > 8000K - parę razy byłeś proszony o podanie dokładnego oznaczenia i przynajmniej ja nigdy nie znalazłem odpowiedzi. Jeśli to tajemnica taka jak przy Black Pythonach robionych na diodach no-name to OK - ale jeśli nie jest to tajemnicą to podaj pełne oznaczenie i czy cały czas mówimy o diodach XP-G czy może jednak o XP-E? Bo tych pierwszych o temp. > 8000K nigdzie nie znalazłem. loccutus jeśli dobrze kombinuję to XP-G można bezpiecznie puścić na 1.2-1.3A (sam producent dopuszcza 1.5A czyli i tak nie jedziemy po bandzie - przy 1.25A mamy taki sam "zapas" jak dla XP-E ustawionych na 850mA - czyli ok. 85% tego co przewidział producent jako wartości graniczne dla tych diód). Zresztą chyba sami w Anniversary Edition 200W puszczacie przez te diody zdecydowanie więcej niż 850mA ?? Zgadzam się, że jeśli ktoś nie chce dawać większego prądu na XP-G to nie ma sensu pchanie się w te diody. Ja zamierzam przez CW XP-G puścić właśnie 1.3A a przez RB XP-E 0.8-0.9A. Przy takim podejściu na XP-G z jednej diody mamy 139lm@350mA -> 476lm@1.2A. Czyli przy 2 diodach XP-G mamy 952lm za 34zł co jest odpowiednikiem ok. 4 XP-E (976lm@850mA) czyli koszt ok. 44zł. Jak już porównujemy to róbmy to zgodnie z tym co się da z tych diód osiągnąć. Kolejna sprawa - ja będę to sterował Meanwellami. Danie większej ilości diód oznacza dokupienie kolejnego zasilacza (mam mieć przynajmniej 2 obwody na XP-G ustawionych na 1.3A czyli musiałbym mieć kolejne 2 zasilacze dla XP-E). Podnosi to koszt o kolejne 200zł.

slawomirdyl to powiedz jeszcze gdzie kupowałeś takie LEDy? Bo patrząc na wykres: to dla tych najbliższych 8000K do wyboru masz tylko 0S, 0B, 0A i 0R. Nigdzie nie udało mi się znaleźć diód z tych binów. Najzimniejsze biny jakie widziałem w handlu to 0D ale one są poniżej 8000K.

slawomirdyl a który bin polecasz? Bo generalnie wybór nawet w Cutter.com.au jest słaby. A może zamiast skupiać się na R5 wziąć R4 (różnica w ilości lm nie jest jakoś porażająca a na pewno wybór większy).

chodi jeśli masz zacięcie do elektroniki i nie strasznie Ci także programowanie to poszukaj na Reefcentral projektów opartych na Arduino. Fakt, że wyjdzie to trochę drożej niż całkowite DIY ale jest sporo zapaleńców na RC gdzie w razie problemów można dopytać/poprosić o pomoc. Oczywiście sam kontroler daje "tylko" sterowanie - nadal potrzebny będzie driver sterowany sygnałem PWM. Ale jak dobrze poszukasz na tamtym forum to jest też wątek odnośnie drivera dedykowanego właśnie pod Arduino.

Sławek - jeśli możesz to prośba o odpowiedź na moje wczorajsze pytania odnośnie anodowania radiatora :-)

To jeszcze jedna kwestia - anodowałeś radiator dodatkowo czy kupiłeś już takiego gotowca? Jeśli to gdzieś robiłeś to jaki jest mniej więcej koszt i czy są jakieś rodzaje anodowania czy po prostu oddajesz do zakładu i mówisz, że ma być czarny ?? :-) I druga sprawa - czy przyklejając płytki z diodami czyściłeś radiator "do srebrnego" czy montowałeś je "do czarnego"? Bo z tego co gdzieś wyczytałem to owszem czarny radiator spowoduje lepsze oddawanie ciepła ale z drugiej strony jest gorsze przyleganie płytki z diodą i gorsze przewodzenie ciepła do radiatora.

Sławek - z czego zamierzasz zrobić obudowę? Czy będzie z pleksy czy z blachy? I czy będzie to taka obudowa na całość lampy (w sensie także na górę radiatora) czy tylko na boki/dół żeby ciepło mogło swobodnie iść w górę? Sam przymierzam się do pleksy ale trochę się obawiam czy 3mm pleksa nie wygnie się pod wpływem ciepła.

Podepnę się pod ten temat żeby nie zakładać nowego. Jestem coraz bliżej składania lampy podobnej do Twojej tylko mam pytanie jeśli chodzi o grubość przewodów do połączeń pomiędzy diodami. Na Reefcentral sugerują grubość pomiędzy 24 a 26 AWG (amerykański standard oznaczania kabli). Z tego co znalazłem na Wikipedii odpowiednik przekroju kabla to raptem 0.13-0.2 mm2 !! to strasznie cienkie przewodu (średnica odpowiednio 0.4-0.5mm). Przez białe zamierzam puścić max. prąd jaki daje Meanwell czyli 1.3A. Myślałem raczej o kablu o średnicy 1mm (czyli o przekroju ok. 0.8mm2). Czy może szukać wręcz kabli o 1mm2 przekroju? Do tego zastanawiałem się żeby zrobić jakieś fajne złączki do lampy. Będę miał w sumie 6 obwodów czyli 12 kabli. Na stronach TME są fajne złącza nawet 12 pinowe ale sobie je niestety nieźle cenią. Może ma ktoś pomysł jak to zrobić estetycznie i nie wydać majątku (spokojnie mogą być to 2 złącza 6 pinowe).

A czy jeśli chcę podłączyć sobie sterowanie lampy LED DIY opartej na Meanwellach (sterowane napięciem 0-10V) to czy nie da się tego podpiąć bezpośrednio do Profiluxa? Czy konieczne jest skorzystanie z np. LBF-AP? Czy może na portach L po prostu wystarczy wziąć odpowiednią parę kabli?

Odświeżę temat - czy to ustrojstwo LBF-AP ma w sobie jakieś elementy czy jest to po prostu ładne wyprowadzenie kabli i tyle? Jeśli jest to tylko wyprowadzenie kabli to może ma ktoś schemat/opis poszczególnych pinów?

Moim zdaniem 17 szt. diod na 1 Meanwella 48V to zdecydowanie za dużo. W większości na te zasilacze przyjmuje się 12 diód (bezpiecznie) do max. 14. Czyli potrzebowałbyś jednak 4 zasilacze. Tym bardziej, że przy równej ilości diód białych:niebieskich musiałbyś na jednym obwodzie zmieszać kolory przez co nie będziesz mógł wysterować białych wyższym prądem. No i brakuje Ci jeszcze źródła zasilania 1-10V do sterowania tymi Meanwellami :-) bo bez tego zasilacze nie ruszą (jeśli nie masz Profiluxa to wystarczy jakiś zwykły zasilacz i podpięcie do niego potencjometru tak żeby dało się w razie potrzeby ściemniać/rozjaśniać diody). Aha - jeśli liczysz, że kupisz to w Maritexie to proponuję najpierw do nich zadzwonić :-) Jak rozmawiałem z nimi z 1.5 tyg. temu to białych nie mieli w ogóle a niebieskich bodajże ze 3 czy 4 sztuki. To co mają na stronie trochę nijak ma się do ich faktycznych stanów magazynowych. I przy okazji pytanie - czy znalazłeś gdzieś w PL te zasilacze Meanwella?

ok - ale czy zamiast takiego patentu z przerwą "w połowie" nie lepiej dać po prostu przerwę na dole? Bo jak rozumiem spływ w tym projekcie jest do skrajnej prawej komory gdzie będzie stał odpieniacz.

Niech mnie ktoś oświeci i wyjaśni co daje robienie przegrody z przerwą po środku (chodzi mi o 2 szybę od prawej). Dodatkowo zastanawiam się czy nie lepiej byłoby dać w którymś miejscu ciut większy odstęp pomiędzy szybami (raczej w tych przegrodach po lewej stronie) tak żeby w razie czego móc tam bezproblemowo umieszczać jakieś media filtracyjne typu wata/węgiel/itp?

Wg mojej matematyki :-) 330/2 = 165W więc wychodzi więcej niż 40 diód :-) Więcej na temat Twojego projektu rozpisałem się na drugim forum.

@nika - aku 45Ah to powinno wyjść sporo taniej. Przykładowo na Allegro akumulator żelowy 40Ah można kupić za ok. 300-350zł. Do tego taki inverter za 550zł i razem wychodzi max. 900zł. Za 120Ah to owszem tak wyjdzie - aku ok. 700-800 zł + inwerter i mamy ok. 1300zł.

Znalazłem chyba całkiem fajną alternatywę do przerabianego UPSa i nawet nie tak zabójczo drogą: http://www.orvaldi.pl/index.php/pl/product_catalog/product_view/47/131 Na plus jak dla mnie: - fabrycznie przystosowanie do podpięcia akumulatora - działa na 12V więc wystarczy 1 aku (w przeciwieństwie do APC 700 gdzie trzeba dać 2 akumulatory co przy takich żelowych rzędu 100Ah podnosi koszty) - ma wbudowaną ładowarkę 5A więc jak "wróci" prąd to powinien bez problemu naładować nawet od zera akumulator 100Ah (APC 700 na 99% sobie nie poradzi z doładowaniem dużego akumulatora - trzeba wspomagać się zewnętrzną ładowarką) na minus: - hmmm - trochę cena ale wg mnie za 300W model (do napędzenia pompy obiegowej spokojnie wystarczy) wychodzi ok. 500-550zł więc nie jest źle (oczywiście do tego akumulator) Co o tym sądzicie?

Jaro - czy zmieniałeś ustawienie skał od lipca czy po prostu tak ładnie obrosły koralami? Bo o ile aranżacja spod T5 tak średnio mi się podoba to aktualna jest naprawdę fajna. EDIT: w sumie im bardziej się przyglądam tym bardziej wygląda mi to na zmianę aranżacji i podzielenie skały na takie 2 "wyspy" :-)