rpp

łup - @smith - może jakieś spostrzeżenia po paru miesiącach?

@smithpl - jak tam Twoje spostrzeżenia po paru miesiącach użytkowania 200i? Czeka mnie decyzja o zmianie odpieniacza. Chwilowo używam pożyczonego Power Cone 250i i nie wiem czy pchać się w ten większy czy może 200i by wystarczył (akwa 410 litrów). Odpieniacz za wiele nie wyrzuca ale wstawiłem go jako narzędzie do walki z dino i ... no akwa po miesiącu jeszcze nie zostało całkowicie wyczyszczone z tego nieszczęścia ale wygląda już zdecydowanie lepiej więc mam nadzieję, że problem tkwił w za słabym odpieniaczu. EDIT: czy możesz zmierzyć średnicę wewnętrznej rury w kubku.

Co prawda nie zlecałem jeszcze robienia płytek ale z tego co czytałem na różnych forach to polecane są: http://prototypy.com.pl/ http://faldruk.pl/ Przy czym w Faldruku przy bardzo małej pojedynczej płytce wychodzi drogo bo wg cennika na stronie biorą 30zł za przygotowanie dokumentacji. Ale sporo osób zamawia właśnie u nich więc coś w tym musi być :-)

Czy ktoś z Was porównywał może jak bardzo grzeją się diody XM-L w porównaniu do XP-G? Chciałbym zbudować sobie reflektor na 3 diodach (moduł z MRelektronik) przymocowanych do okrągłego radiatora (45mm średnicy, 40mm wysokości) i nie wiem czy taki układ ma szanse działać wyłącznie przy pasywnym chłodzeniu? Przy XP-G dałbym max. 1A, przy XM-L jakieś 1.5-1.75A. Pytanie czy jest sens pchać się w coś takiego czy ilość ciepła będzie stanowczo za duża dla stosunkowo niewielkiego radiatora? Reflektor do używania na zewnątrz przy różnych warunkach pogodowych więc niestety odpada kwestia montowania wiatraków, itp. (problem z zabezpieczeniem przed deszczem).

@slawomirdyl - masz coś nie tak z PW bo nie mogę wysłać do Ciebie wiadomości

Mam zgoła odmienne zdanie nt. tego konkretnie zakładu (chyba, że mówisz o Thewald'zie to wtedy co innego - tylko, że on jest raczej z Warszawy a nie Bydgoszczy). Niektórzy mieli okazję zobaczyć to "cudo" - jak bardzo chcesz to podeślę Ci zdjęcia.

No nie są najtańsi ale o ile w zbiorniku łatwo jest zmienić pompę obiegową, cyrkulację czy nawet odpieniacz to wymiana szkła wiąże się z całkowitą reorganizacją baniaka. Ja polecam to co jest sprawdzone na własnej skórze. Sam kupiłem baniak sklejony beznadziejnie przez kogoś innego i więcej tego błędu nie popełnię. Baniak wrócił do producenta a ja kupiłem drugi a Aquamedicu - jakość bez porównania. Cena - jakieś 10-20% drożej ale przy całym koszcie akwa morskiego to naprawdę jest jeden z tańszych elementów więc nie ma co na nim zbytnio oszczędzać. Z ciekawości możesz rozwinąć myśl "W Poznaniu ktoś kleił dla medica"? Z tego co wiem to AM używa specjalnych ramion do nakładania silikonu więc wątpię żeby kupowali zbiorniki od jakiegoś podwykonawcy. Chyba, że chodzi o (ex)pracownika ale wtedy i tak nie ma dostępu do maszyn AM.

A po co kombinować jak w Bogucinie k. Poznania masz Aquamedic - jakość klejenia ich zbiorników jest rewelacyjna.

Czy ktoś ma jakiś skuteczny patent na zatykające się przewody dozujące Ballinga. Problem najbardziej dotyczy roztworu kH. Próbowałem z zanurzoną końcówką, próbowałem z zakraplaczem - efekt taki, że po paru/nastu/ tygodniach na końcu rurki robi się zator. Ostatnio jakoś mi się udało i w porę to zauważyłem tym razem niestety przegapiłem i część roztworu kH wylądowała na podłodze (przewód zatkał się całkowicie i ciśnienie spowodowało, że spadła końcówka od strony pompy). Jakieś sugestie jak sobie z tym problemem radzić? Może jakieś mega-specjalne przewody, które nie będą sie zatykać? A może właśnie umieścić końcówkę nad poziomem wody?

zastanawiałem się nad większą rurką - akurat RO do głowy mi nie przyszło a to niezły pomysł - będę coś z tym kombinował.

smithpl - tam mam właśnie od początku i niestety się zatyka Ostatnio zrobiłem sobie zakraplacz a'la taki jak swego czasu Skiba sprzedawał w swoim sklepie (ze ściętą końcówką pod sporym kątek) i ... zator zrobił się na łączeniu gumowego wężyka z zakraplaczem. Zastanawiam się czy nie pomoże właśnie umieszczenie wężyka nad powierzchnią wody?

Pytanie w sumie w głównej mierze do Leszka ale może ktoś jeszcze podzieli się swoimi spostrzeżeniami. Na forum pojawia się coraz więcej osób majstrujących DIY elektroniczne więc pewnie też będą zainteresowani tematem. Stanąłem przed problemem upchania na bardzo małej płytce całkiem sporej ilości elementów i teoretycznie przy klasycznym przewlekanym montażu prawie się mieszczę (uda mi się to potwierdzić jak zrobię już faktyczny prototyp płytki) ale dołożenie czegokolwiek więcej zrobi się dużym problemem :-( Stąd też pomysł na SMD tylko tam przeraża mnie lutowanie (składałem Skalara i po tym doświadczeniu gdzie lutowałem zwykłą kolbową lutownicą i cyną z topnikiem jakoś średnio mam zamiar wracać do tej metody - a na pewno nie da się tym prosto przylutować procka z 40 nóżkami). Przeglądałem elektrodę i oczywiście najbardziej polecana jest lutownica hot-air. Tylko może błędnie zakładam, że dalej jest to rzeźba z prawie ręcznym lutowaniem. Dodatkowo co chwila jest hasło "topnik", "pasta lutownicza", itp. co szczerze mówiąc miesza mi potwornie i nie wiem co i jak. Kiedyś znalazłem info o lutowaniu w piekarniku i na ten moment wygląda mi to na w miarę prostą metodę. Jedyne co to Żona pewnie by mnie pogoniła więc szukałem info dalej i pojawia się kwestia użycia kuchenki elektrycznej. No i właśnie - czy ktoś z Was lutował płytki w ten sposób? Jeśli tak to prośba o parę wskazówek - czy wystarczy taka kuchenka: http://allegro.pl/kuchenka-elektryczna-tv1550w-turbo-1-palnikowa-fv-i2032177883.html Jaką temperaturę powinna mieć płyta grzewcza? (dorobienie sterownika pilnującego temp. chyba nie będzie wielkim problemem) Czego używać do lutowania? Jak długo grzać płytkę? Generalnie jeśli ktoś z Was ma tego typu doświadczenia i przygotowałby taki mini-poradnik to byłbym mocno wdzięczny.

lubusik - rozumiem, że też korzystasz z jakieś płyty? Jeśli tak to podziel się może info co to za płyta grzewcza. Czy przy ściąganiu nie masz problemu z przesuwaniem się elementów? Te 5 sek. to przy cały czas włączonej płycie? Jakiej pasty używasz - czy Koki czy może czegoś tańszego?

Filmik obejrzę dopiero w domu (zablokowany jutjube) ale czy pisząc "płyta grzejna" masz na myśli np. coś takiego (grill elektryczny): http://allegro.pl/grill-elektryczny-silvercrest-teppan-yaki-super-i2039913975.html ewentualnie patelnia elektryczna: http://allegro.pl/elektryczna-patelnia-garnek-super-na-prezent-i2037167261.html Bo jeśli tak to w sumie jest to w podobnej cenie co kuchenka elektryczna a skoro jest wygodniejsze to szkoda kombinować. Druga sprawa - pasta KOKI to rozumiem taka: http://www.tme.eu/html/PL/pasty-lutownicze-koki-do-montazu-powierzchniowego/ramka_2854_PL_pelny.html czy może taka: http://www.tme.eu/html/PL/bezolowiowe-pasty-lutownicze-koki/ramka_2855_PL_pelny.html Kolejna rzecz piszesz, żeby płytkę kłaść na rozgrzaną płytę elektryczną. Jak to się ma do znalezionych przeze mnie info, że przy tego typu lutowaniu ważne jest, żeby nie przekraczać nagrzewania w tempie bodajże 2stC/sek? Czy nie będzie bezpieczniej położyć płytkę na zimnej płycie grzewczej i stopniowo zwiększać temperaturę? No i później zdejmowanie z płyty grzewczej. Rozumiem, że trzeba i tak chwile odczekać, żeby spoiwo zastygło na tyle, żeby elementy się nie poprzesuwały w trakcie przekładania płytki. I ostatnia sprawa - z Twojego doświadczenia jak długo trzymać płytkę na płycie grzewczej? @lubusik - no ja zakładam lutowanie płytek jednostronnych. Przy dwustronnych to ta metoda się nie nadaje (a przynajmniej ja sobie nie wyobrażam jak to zlutować używając takiej płyty)

OK - trochę to odbiega od moich oczekiwań :-) (na razie 2 głosy za lutowaniem zwykłą lutownicą) więc chociaż dajcie jakieś info jak lutować SMD. Przewlekane to lutuję normalnie cyną z topnikiem (cyna cienka - bodajże 0.5mm czy coś takiego) - wcześniej lutowałem taką grubszą to szło to średnio. Ale nie używam osobnego topnika tylko tego co jest w cynie. @lubusik - piszesz o dobrym topniku. Co konkretnie masz na myśli i jak wtedy wygląda proces lutowania? Szczerze mówiąc nigdy nie lutowałem z osobnym topnikiem. Czy lutujesz później zwykłą cyną? Czy jakąś pastą lutowniczą?

No ja też tak zlutowałem Skalara, który zresztą działa do dzisiaj a już parę lat minęło. Ale jak sobie przypomnę jak się z tym namęczyłem to odechciewa mi się patrzenia w stronę SMD. Jeśli ktoś ma sporą wprawę w lutowaniu to pewnie nawet rozgrzanym gwoździem polutuje SMD :-) Dlatego szukam jakieś taniej alternatywy. Stacja hot-air to wydatek przynajmniej 150zł. Nigdy tym nie lutowałem i powiem szczerze, że trochę żal mi wydać 150zł żeby się dowiedzieć czy to jest to o co mi chodziło. Stąd pomysł na wykorzystanie takiej płyty - tylko czy to ma sens i czy zadziała tak jak oczekuję?

Jak sterowanie pompami to pewnie z różnymi programami a nie tylko najprostsze włącz/wyłącz :-) No i skoro sterowanie pompami to może też Koraliami 12V - tylko tu jest problem bo pompy są AC a nie DC (przynajmniej tak znalazłem w necie mimo sprzecznych opinii na ten temat) więc sterowanie PWM nie będzie tak banalne jak w przypadku Tunze.

Faktycznie jest jeszcze T3 - do tej pory największy procek jaki brałem do moich teoretycznych tworów :-) to ATmega32 a tam kończy się na T2 :-)

Tu masz fajnego pdf'a z opisem jak zrobić płytkę domową metodą. http://radio.elektroda.net/pdf/pcb.pdf

tylko jak chcesz PWM to musisz przepiąć wyświetlacz pod inne porty bo podpinając tak jak na pierwszym schemacie to zająłeś wszystkie wyjścia PWM LCDkiem :-)

@Marqo - przejrzyj notę katalogową danego uC. Generowanie PWM masz w ramach dostępnych timerów - konfigurujesz odpowiednio dany timer tak żeby pracował jako generator PWM (np. Fast PWM), ustalasz wyjście na które idzie sygnał (tu są ograniczenia - działają tylko wyjścia OC.. przy czym timer0 jeśli dobrze pamiętam to jest 8bitowy, timer1=16bit, timer2=8bit) i finito. Sterowanie wypełnieniem to ustawienie odpowiedniej zmiennej OC.. Sygnał z PWM dajesz na driver czy cokolwiek innego czym chcesz sterować (jeśli czymś mocniejszym to pamiętaj o ograniczeniu prądowym wyjść uC).

Ja tam się nie znam za bardzo ale AREF w procku to bym do masy podpinał nie bezpośrednio tylko przez kondensator 100nF. Podsyłałem Ci na GG linka do fajnej strony - tu masz info jak podpinać procka: http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/04/minimalne-podlaczanie-pinow.html pozdr, rpp PS: nie odpisałeś mi o papierze do termotransferu :-)

ładnie - robiłeś żelazkiem przez papier kredowy czy jakoś inaczej?

sorki za OT - Leszek - jak dasz radę to odpisz mi na PW :-)

Marqo - co do zasilania to najlepiej daj coś zmajstrowane na układzie np. 7805 - uzyskasz stabilne zasilanie (schematów jak ten układ zmontować w necie jest od groma i ciut ciut). Jeśli chodzi o przekaźnik to nie wiem czy są jakieś sterowane napięciem 5V (a takie będziesz miał z wyjścia procka). A jednak można coś znaleźć: http://sklep.avt.pl/c/pl/170_1172/1/1/0/long/przekazniki+5v.html Tylko najlepiej poszukaj w necie info czy ktoś sterował bezpośrednio z procka takim układem bo może się okazać, że będziesz musiał dołożyć jakiś tranzystor żeby przez niego dać sygnał do przekaźnika a nie bezpośrednio z procka. Ale to już Leszek lepiej Ci podpowie :-)