krk_258

taka opcja nie przejdzie a tak serio jest jakiś sposób albo metoda montażu? (nie liczę ceramiki do TUNZE bo to półśrodek, na szybie i tak jest kółko mocujące)

Dzięki za opinię. Wszystko co konstruktywne jest cenne dla uzupełnienia: Wysokość szkła 65, wysokość i wymiar komina (oraz długość grzebienia) do korekty bo jak wspomniałem nie mam jeszcze ustalonej pompy obiegowej Sump oczywiście będzie podzielony na komory ale to zrobię po wyborze pienidła. Co do obsady to głównie miękkie + kilka twardych ale bez przesady. kilka mniejszych ryb no i jakieś mięczaki. Poważnie zastanawiam się nad drapieżną obsadą ale obawiam się problemów z utrzymaniem takich gatunków.

Witam Po analizie tamatu proszę o opinię co do pierwszego szkicu planowanego baniaka. podstawa 100x60 wysokość lustra wody 60 Akwarium usytuowane narożnie. Otwory 2x 32+25 (szkic komina do poprawki bo otwory są w zbyt małych odstępach) SUMP: przy h25 wody pojemność ok 70l, do tego dolewka na 60l (wyższy zbiornik) tak żeby w razie czego na min. tydzień starczyło sam sump jeszcze nie rozrysowany bo nie mam wybranego odpieniacza i metod filtracyjnych - tutaj będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Wysokość SUMPa ustaliłem troszkę większą pewnie niż wymagana (ok 40cm) bo zakładam że będzie to zabezpieczenie przeciw przelewowe w przypadku jeśli by mi puścił zawór na dolewce w momencie kiedy ta byłaby pełna. Co do oświetlenia myślałęm LED +2x T5 z Aqualed.pl wysokość podstawy myślałem dać na 100cm ale po namyśle zostawiłem 90 - proszę o opinię bo baniak stać będzie w salonie i obserwowany będzie z pozycji zarówno siedzącej jak i stojącej i w zasadzie górna krawędź jest na wysokości wzroku jak się koło niego stoi - czy to nie będzie drażnić w przyszłości?

tak jak wspomniałem ( i inni) o strop jako taki się raczej nie masz co martwić ...jeśli jak wspomniałeś tam gdzie chcesz postawić akwa masz płytki to klej i sama ceramika dodatkowo wzmocnią górną warstwę z ogrzewaniem i powinno być ok. Nie wiem jak inni by doradzili ale w takim przypadku dałbym pod stelaż jakikolwiek elastyczny podkład (np taki do paneli ale grubszy albo gumowy) żeby ochronić płytki, rozłożyć na nie ciężar i wykluczyć możliwość oparcia się ciężaru na płytce która akurat jest minimalnie wyżej a pod nią nie ma równo kleju żeby po prostu nie pękła albo odprysła pod ciężarem... bo jak wszyscy wiemy płytki idealnie równo położone są jedynie na reklamie Jeśli chodzi o wspomniane kotwy chemiczne to miałem na myśli np kotwy wykonywane z masy żywicznej - fisher, hilti itp. kotwa taka inaczej pracuje niż kołki i kotwy mechaniczne bo w zasadzie zespala się z podłożem na całej powierzchni otworu a nie tylko w miejscach zwiększenia średnicy jak w połączeniach mechanicznych gdzie wytrzymałość takiej kotwy na wyrwanie silnie zależy od materiału ale i dokładności wykonania otworu no i dobrania odpowiedniego dybla. Takie połączenie ma często znacznie większą wytrzymałość niż ściana - osobiście widziałem wyrwaną całą cegłę a kotwa nadal w niej tkwiła w sposób nienaruszony i cegła przy samym połączeniu też nie była popękana...

musisz rozważyć 2 aspekty, waga samego akwarium + wszystko dookoła, oraz miejsce w którym chcesz to postawić. jeśli mnie pamięć nie myli to dla budownictwa mieszkalnego przyjmowało się za absolutne minimum 350kg/m2 na środku stropu, przy równomiernym jego obciążeniu (nie tylko w 1 miejscu). obecnie raczej przekracza to 500kg/m2 ale na to składa się szereg czynników nie tylko grubość stropu, styropianu, wylewki itp. zupełnie inaczej się to ma przy ścianach ... tam te parametry są znacznie wyższe więc rozważanie jest czysto teoretyczne zwłaszcza że w cięższym wariancie nie powinieneś przekroczyć 800kg na 1,5m przy ścianie (zakładam że nośnej) - tak że poniższe rozważania traktuj w kategorii dla świętego spokoju. najlepiej odpytać konstruktora (nie architekta) i wyciągnąć od dewelopera szczegółowe dane co do stropu czyli ile czego w jakich warstwach, jaka technologią i oczywiście musi (!!!) odpowiedzić Ci na pytanie pod jakie obciążenie na m2 była przygotowywana podłoga i w jaki sposób jest wiązana z pionami nośnymi oraz gdzie te przebiegają. jak wiadomo wytrzymałość jest największa przy pionach konstrukcyjnych i jeśli będziesz stawiał przy ścianie nośnej lub słupie konstrukcyjnym to powinno wg jakichkolwiek standardów nowego budownictwa być ok. bez żadnego kombinowania więc o sam strop nie powinieneś się w ogóle martwić w sensie odwiedzin z baniakiem piętro niżej. Pytanie raczej jest czy ogrzewanie wytrzyma czy ogrzewanie jest pod wylewką zbrojoną, czy systemowe + suchy jastrych, jaka warstwa, ile styropianu itp - to może mieć znaczenie żeby ta warstwa nie popękała przy obciążeniu punktowym. jeśli tam gdzie planujesz akwa masz ścianę nośną i boisz się o strop to rzeczywiście dla świętego spokoju radziłbym Ci zastosować podwójne rozwiązanie tj stelaż konstrukcją kratową podstawy - pozwoli Ci to dodatkowo odizolować się od podłogi żeby Ci w zimie SUMPa nie grzało za bardzo od podłogówki (np jakieś wypełnienie termoizolacyjne + płyta nad cokołem). opcjonalnie dodatkowo zakotwić się w ścianę... powieszenie raczej w grę nie wchodzi bo musiałbyś w ścianie wmurować odpowiednią konstrukcję tak jak się to robi np w schodach samonośnych żeby obciążenia rozłożone były na odpowiedniej powierzchni... ogromny koszt i straszna robota... jedynie co to przygotowałbym odpowiednio stelaż tj. przypuszczalnie będzie to konstrukcja kratowa (prostokątna) dwudzielna - czyli rama nośna na dole, z poprzeczką na środku, 6 słupków i analogicznie na górze. Osobiście wspawałbym zastrzały przy narożnikach dla usztywnienia konstrukcji (żeby się nie gięła od ściany) a na tylnej ścianie umieściłbym w każdym z narożników płytki 5x5 z grubszej blachy (np 3-4 mm) z otworem na kotwę (lub nawet 5x10 i 2 kotwy). Jeśli zastosujesz kotwę chemiczną (nie porywaj się nawet na kołki rozporowe bo przy jakiejkolwiek pracy podłogi po prostu się wysuną i pokruszą otwór) i zakotwisz się na 10 cm (przy założeniu że ściana ma min 20 -25 cm) to te 6 punktów zaczepienia powinno zdjąć spokojnie do 50% z obciążenia podłogi jak nie więcej (zależnie od sztywności ramy). Musisz pamiętać tylko o kilku aspektach. podłoga szczególnie nowa i z ogrzewaniem pracuje (w zakresie pojedynczych mm ale zawsze) w związku z czym ja bym dokręcał kotwy po wstępnym obciążeniu konstrukcji (dajmy na to 300kg) - zapewni ci to bezpieczeństwo że ściana nie przejmie kiedyś 100% obciążenia jeśli się togo obawiasz chociaż jeśli dobrze wykonasz kotwy to sama ściana powinna spokojnie wytrzymać. nie kotwić do ścianek działowych (może w najlepszym przypadku popękać - taka ściana nie jest związana na sztywno ze stropem powyżej) i jeśli ci strop zapracuje (co nie powinno mieć miejsca jeśli jest dobrze wykonany) to może się zawiesić na ściance która nie jest liczona na taką wytrzymałość. Przy takiej ścianie lepiej zdać się na sam strop. bardzo uważać na stawianie baniaka obok pionów kominowo-wentylacyjnych i nie kotwić się do nich pod żadnym pozorem - ściany teoretycznie są tam najgrubsze ale to jest tylko złudzenie. zależnie w jaki sposób masz wykonane te piony może tam nie być żadnego elementu wiążącego strop z tym pionem... w starych kamienicach kiedyś były przy kominach wzmocnienia pod zduny ale to inna historia - tu trzeba się zwrócić do wykonawcy lub odwołać do projektu chociaż życie pokazuje że te stoją ze sobą bardzo często w sprzeczności. Pamiętaj na koniec doliczyć sobie ciężar osób stojących przy baniaku jak zrobisz imprezkę a baniak będzie efektowny i będzie przy nim tłoczno to tu możesz mieć znacznie większe obciążenie Abstrahując od powyższego - obecnie wanny stoją na 4ech nóżkach policz sobie ile masz kg punktowo często na ogrzewaniu podłogowym

Znalazłem w Krakowie firmę która klei szkło opti (http://www.optiwhite.pl/) i w salonie mają sporo baniaków z tylną ścianą w wersji matowej (mlecznej) nazywają to OptiWhite Mist i w ich salonie wygląda to obłędnie tylko że mają w zasadzie same holendry i z zielenią komponuje się to super, wrażenie przestrzeni naprawdę fajne. Czy ktoś z Was widział to w praktyce w morskim ?

to zadam pytanie uzupełniające - czy macie sposób na utrzymanie tylnej ściany zbiornika w czystości przy założeniu że jest dosunięta do ściany?

Witam Planuję założenie solniczki i może ktoś z Was zastanawiał się nad podobnym rozwiązaniem tj. zastosowanie podwójnej, odpowiednio przewymiarowanej pompy obiegowej, a w samym akwarium podział strumienia i skierowanie z kilku miejsc (5,6 przeciwbieżnie, z dołu i z góry. Zakładam ze oczywiście będą pewne straty na trójnikach (obowiązkowo zamiast T zastosowane Y) i na kolankach (łagodne łuki tam gdzie to możliwe). Rozwiązanie takie pozwalać by miało na ukrycie cyrkulacji w formie obudowanych rafą rur i eliminację często psujących cały efekt pompek mocowanych do ścian akwarium. Oczywiście należałoby odpowiednio zaplanować komin (zewnętrzny) i długość/wysokość grzebienia no i znacznie zwiększyć średnicę odpływu. Falowanie teoretycznie można by uzyskać za pomocą sterowanych elektrozaworów... oczywiście zakładam że koszt będzie co najwyżej porównywalny z zakupem odpowiedniej ilości i rodzaju pomp cyrkulacyjnych. Dodatkowo takie rozwiązanie daje z automatu redundancję obiegu (1+1) albo w ekstremalnym przypadku stosując większą ilość słabszych pomp n+1 lub n+m. Czy ktoś z was spotkał się z takim rozwiązaniem? Czy żeby nie zamknąć sobie drogi do zmian kierowania strumienia przy błędnym planowaniu spotkaliście się z dyszami nastawnymi na zakończenie rur? czy wprowadzenie rur do baniaka przez dno (w innych miejscach niż komin) jest bezpiecznym rozwiązaniem? czy dno wytrzyma otworowanie zbiornika głównego? i jak bardzo można polegać na uszczelnieniach przejść do rur?

ok dzięki za opinię

hmmm dasz może precyzyjne namiary na sebastka którego masz na myśli ?

matówka jest od zewnątrz. od wew nie miałoby żadnego sensu bo po zalaniu wodą nie dałoby się tego w ogóle doczyścić nie niszcząc powierzchni.,wiadomo zawsze się troszkę zakurzy i jeśli nie będzie notorycznie zachlapana to nie trzeba będzie się przejmować bardzo czyszczeniem. Wygląda to ciekawie bo daje efekt rozświetlenia akwarium od tyłu ale bardziej mnie interesowało czy widzieliście coś takiego na żywo w akwarium morskim ? widziałem to na żywo ale w holendrach i jak wspomniałem jest obłędne ale mam obawy przed zastosowaniem w morskim - czy z racji mocnego naświetlenia akwarium morskiego nie będzie efektu patrzenia wprost w świetlówkę? na takiej powierzchni zamiast światło z góry się odbijać do wnętrza baniaka w kierunku dna to będzie się rozpraszać we wszystkie strony

baniak główny ok 350l w obiegu łącznie max. 500l. jeśli chodzi o moc obiegu to właśnie dlatego zastanawiam się nad 2-3 pompami skalowanymi na ok 75% pojemności baniaka każda. Jeśli udałoby się odpowiednie dysze założyć na końcówkach to powinno wystarczyć - np coś takiego z loc-line http://erybka.pl/product-pol-4085-Blau-Vortex-Eductor-1-2.html Z tymi elektrozaworami to rzeczywiście może być kiepsko - a czy przerabiał z was ktoś może dynamiczne sterowanie mocą pompy obiegowej? czy jest szansa że wytrzyma pracę przerywaną? jeszcze jedno pytanie- przerabiał ktoś może temat postawienia baniaka na 2 odpieniaczach z czego każdy skalowany na ok 80% potrzeb całego zbiornika ? czy takie podejście ma sens ? bo jak przeglądałem ceny sprzętu niekiedy taniej wyszłoby postawić 2 mniejsze zamiast 1 dużego przy założeniu że miejsca w SUMPie będzie wystarczająco dużo.

Witam myśląc o założeniu akwarium morskiego pytałem czytałem i trochę spędziłem w goooooglach a z moich poszukiwań wyszedł taki drobny wniosek/postulat żeby Admin poniższy link przykleił w nadrzędnym temacie w dziale jako lekturę obowiązkową dla osób zainteresowanych solniczką. Może nie wszystko jest zaktualizowane na dzisiaj ale jest to dobry wyznacznik i manual o co w tym w ogóle chodzi.i dlaczego. http://magicthechemist.com/4nanoreef/zakladanie_akwarium.pdf

Witam Jestem dość świeży w temacie i ze względów głównie lokalowych miałem sporą przerwę w przygodzie z wodą z życiem za szkłem ... jeśli chodzi o słoną wodę to jestem obecnie teoretykiem Częściowo z konieczności poprawy mikroklimatu w mieszkaniu (stabilizacja wilgotności itp) stanęło na połączeniu przyjemnego z pożytecznym i jednocześnie spełnienie marzenia o posiadaniu własnej solniczki. Przewertowałem to forum (i nie tylko to) i szczerze mówiąc mam więcej pytań niż odpowiedzi, a ponieważ założenie akwarium planuję jako projekt długofalowy i dla mnie dość kosztowny to nie bardzo mogę sobie pozwolić na katastrofę i wywalenie czegoś ani na zamówienie gotowca na super komponentach w którymś ze sklepów. W związku z powyższym proszę Was o pomoc. To zaczynamy: Układ i lokalizacja. Ze względu na aranżację przestrzeni w grę wchodzą dwa warianty: klasyczny (K) i pionowy (P). W układzie K zbiornik mieściłby się w salonie przy ścianie narożnej i wymiar maksymalny to 1000x600x600 (wysokość w zasadzie dowolna bo w tym miejscu mam sporą przestrzeń do góry). Pokój jest jasny ale nie byłoby w tym miejscu bezpośredniego światła słonecznego (jedynie odbite od ścian). Bardziej preferowanym przeze mnie i moją lepszą połowę układem ze względów estetycznych byłoby umieszczenie zbiornika w ciągu komunikacyjnym jednak w tym miejscu możliwe jest osiągnięcie planowanego efektu w niestandardowym bo pionowym układzie zbiornika. w układzie P zbiornik główny miałby wymiary podstawy 700x500 (max) i wysokość 900. Niższy raczej w grę nie wchodzi bo w tym miejscu byłoby to dość nieestetyczne ze względu na sąsiadującą stała zabudowę. Zbiornik byłby umieszczony na wysokości ok 1m od podłogi. Przy tym układzie (P) mam możliwość doprowadzenia swobodnie niezależnego obwodu elektrycznego a może i nawet RO wprost z instalacji wodociągowej, niestety jednak byłbym ograniczony od góry do ok 50cm przestrzeni obsługowej nad zbiornikiem. W układzie P mogę dodatkowo wygospodarować przestrzeń "suchą" na elektrykę/elektronikę poza obudową ramy. Ten układ daje też umiejscowienie w najciemniejszym punkcie mieszkania. W obu przypadkach planowałem zbiornik z wewnętrznym kominem o pełnej wysokości umiejscowionym w narożniku zbiornika. W obu przypadkach zależy mi na odparowaniu wody wiec szczyt zbiornika ograniczony by był korona ale przykryty co najwyżej siatka zabezpieczającą. Co do parowania w układzie P to prawie metrowy spływ + może włożenie do komina profilu radiacyjnego alu dla zwiększenia powierzchni wystarczyłoby jako kompensatę mniejszej powierzchni lustra wody. Proszę o pomoc w określeniu ewentualnych problemów z układem Pionowym (pomijając kwestie dostępu do dna i kosztu szkła). Proszę też o pomoc w określeniu konieczności zaplanowania dodatkowego chłodzenia w obu układach. Czy sama wentylacja na poziomie SUMPa i lustra wody wystarczy (z wymuszeniem wentylatorami) przy założeniu że w okresie letnim pomieszczenie może się czasem nagrzać do 28-29stC Obsada - raczej mieszana - korale miękkie + kilka twardych z kilkoma bardziej ruchliwymi mieszańcami. Co do aranżacji myślałem ją oprzeć głównie na obudowaniu komina i krótszego boku obok niego + trochę przestrzeni i zakamarków centralnie na dnie. Akwarium byłoby obserwowane z 2,5 strony. W jednym z akwariów widziałem ścianę wyłożoną jednolitymi płytami chyba suchej skały - gdzie coś takiego można dostać? Przygotowanie SUMPa. (niezależne od układu) W całej dyskusji na tym (i innych) forum znalazłem masę opisów poszczególnych komponentów filtaracyjnych itp. Jednego czego mi brakuje (wszędzie) to prostego schematu blokowego pokazującego poszczególne etapy w cyklu obiegowym wody, oraz w jaki sposób rozplanować przestrzeń techniczną. jedyne czego się doszukałem to że należy dobierać zbiornik techniczny pod komponenty takie jak pompa czy odpieniacz a nie na odwrót jednak nigdzie nie znalazłem schematu hydrauliki i rozpisania poszczególnych etapów filtracji... Rozumiem że są różne metody i podejścia jednak nie znalazłem miejsca gdzie jest to zebrane w całość a nie tylko dyskusja o małych fragmentach wyrwanych z kontekstu. W związku z czym proszę o opis (lub wskazanie gdzie coś takiego jest) dotyczący zaplanowania SUMPa, Automatyki, poszczególnych stopni filtracji, dozowania pożywek i innych mikroelementów z ogólną charakterystyką poszczególnych metod tak żeby od czegoś można było zacząć. Gdzie w SUMPie zaplanować dolewkę i dlaczego, czego unikać przy planowaniu SUMPa i dlaczego. Jak wspomniałem nie planuję uruchamiać baniak na hura z super wielkimi okazami włożonymi po 2 tygodniach i całą ławicą pięknych okazów ryb tylko planuję spokojne wyhodowanie ładnego ekosystemu okazjonalnie uzupełnianego ciekawymi okazami. Zależy mi też na rozsądnej autonomii zbiornika tj. z możliwością pozostawienia go samego sobie na tydzień-dwa raz-dwa razy w roku. w związku z czym proszę o rady dotyczące wyboru komponentów i ewentualnej automatyki wraz ze wskazaniem ścieżki rozwoju bez konieczności uśmiercania życia i startowania od nowa przy rozbudowie... Z góry dzięki za wszelką pomoc w temacie PS. gdzie warto zamówić szkło w Krakowie tak żeby było solidnie wykonane i żeby nie płacić za piękne logo i wielki samochód właściciela zakładu

wstępna wycena szkła na h 90 u "profesjonalistów od zakładania akwariów" mnie powaliła ... macie może namiary na szklarzy klejących baniaki w Krakowie ??

z chęcią bym przyjął <nawet za rozsądną opłatą> takie nadwyżki ale jak na razie baniak jest w fazie projektu... może następnym razem znajdzie się coś czym będę się mógł zaopiekować

Właśnie problem z tym że w miejscu gdzie miałoby stanąć wysokie nie wejdzie więcej niż te 70x50... co do ledów to może jest jakaś myśl ale czy dadzą radę przy tej głębokości? ze względu na przestrzeń HQI raczej odpada bo się akwarium <albo lampa> usmaży. jeśli chodzi o aranżację skał to myślałem o obudowaniu komina do samej góry może z jakąż półką i rzuceniu czegoś losowo na dno ...nie planuję w czasie działania jakiś rewolucji w układzie więc z dostępem do dna nie powinno być problemu większego... właśnie dzisiaj oglądałem ciekawy okaz murenki i zastanawiam się czy nie zaszaleć z drapieżnym baniakiem - macie jakieś doświadczenia ?