snocho

za rok będziesz mógł szczepki robić

link do filmu na poprzedniej stronie

Dany ma sporo racji. Sam nie zdecydowałbym się tak szybko na LED-y gdyby nie upały i decybele płynące z lampy Blau. Nie można powiedzieć, że jest to oświetlenie sprawdzone, ani w Polsce ani na świecie. Ile jest zbiorników, które mają za sobą kilka lat pod LED-ami? W dodatku same diody też cały czas się zmieniają. W przypadku T5 czy HQI różnice polegały na temperaturze barwowej i mocy, a tu? Co lampa to inne diody, w innej technologii itp. @Marqo Zbiorniki na LEDach prowadzone są już od lad i nikt na nie nie narzeka .Jest wiele wątków na ten temat na zagranicznych forach. No sięgając ze dwa lata wstecz, to pierwsze co mi się przypomina to bardzo przemyślany zbiornik gościa z Hongkongu, który machnął perfekcyjny set-up, wywalając kupę kasy na lampę LED, po czym zamówił HQI, bo diody przepalały się w postępie logarytmicznym. Nie był to z resztą odosobniony przypadek. Pamiętam, że nawet na tym forum dyskutowane było nt awaryjności tych lamp.

może być i sonko... Ja mam moduły nie świetlówki i imho świetlówki LED nie dają tak fajnego efektu wizualnego jak moduły, ale to moje zdanie. W kwestii technicznej nie pomogę, bo się nie znam. Po prostu włożyłem wtyczkę do gniazdka.

Jak płaciłem za lampy to nie wiedziałem jeszcze, czy będę je reklamował, czy odradzał, ale możesz być pewny, że przy zmianie na wersję sterowaną wynegocjuje porządny rabat.

Moje 180l pod modułami LED: http://www.youtube.com/watch?v=Njy1Fv7C6BQ miłego oglądania!

Dziś minął miesiąc od przejścia z T5 (8x39W) na LED (dwa moduły power LED 90W). Praktycznie wszystkie korale się zmieniły. Generalizując LPS-y na minus (z wyjątkiem Cynariny), SPS-y na plus. Wklejam zdjęcia korali, które przeszły największą metamorfozę. W tym przypadku musiałem zrobić zdjęcie z większej odległości, bo Acra nie zmieściłaby się w kadrze... Seriatopora bardzo się wybarwiła. Na pierwszym zdjęciu widać, że tylko polipy miały wyraźny kolor, po miesiącu koral cały się wybarwił. I jeszcze nieduża szczepka, która jest na dobrej drodze, żeby wyjść na "ludzi".

Fajnie, że konstrukcja jest pusta w środku. Ogromny plus, że można w niej ukryć sprzęt. Jednak osobiście zrezygnowałbym z tych wszystkich ozdóbek, pąkli, muszli itp. Każde akwarium morskie jest trochę kiczowate, ale muszle to już zbyt wiele. Zamiast tego w konstrukcji zrobiłbym otwory pod korale, albo na etapie produkcji, albo wycinać już w gotowym module (nie wiem jak są produkowane). W takie otwory nawet łatwiej będzie wkleić korale niż w pąkle, nie trzeba będzie odrywać ich od podstawki, na której przyjechały. P.S. Co się stało, że znów zacząłeś pisać?

Jeśli chcesz wykorzystać metody "tradycyjne" to tak, jak pisał Piotr - 3x250W HQI + 4xT5 80W będzie bardzo OK. Myślę jednak, że 150W-owe żarniki możesz sobie odpuścić jeśli chcesz w akwarium trzymać coś bardziej wymagającego niż miękasy i LPS-y, to jednak zbiornik o 60cm wysokości.

Myślę, że dyskusja zeszła, zupełnie niepotrzebnie, na złe tory. Bo i tak każdy kupi to, co mu będzie pasowało i gdzie mu będzie pasowało, a do portfeli ludziom czy firmom nie powinno się zaglądać. Ja już nie mogę się doczekać wieczoru. Wymyśliłem, że na początek powieszę lampy trochę wyżej i skrócę czas świecenia i przez dwa tygodnie będę je obniżał a czas wydłużał. Lampy dają mega intensywne światło. Mam wrażenie jakby świeciło na mnie 90 żarników HQI więc boję się poparzyć korale. Mieliście jakieś niepokojące objawy przechodząc z T5 na LED? Robiliście coś szczególnego przy takim przejściu?

Cena, którą podał Mazand wydaje się realna. Pozostaje pamiętać, że w przypadku ściągania tych lamp przez firmę oprócz transportu i cła trzeba doliczyć VAT, podatek dochodowy. Ściągając lampę jako gift też pewnie dałoby się urwać parę procent z cła. Dodatkowo firma, która je ściąga daje 3 lata gwarancji na miejscu, to też są koszty! A wyłączność? no cóż. Tak się to odbywało przez lata i pewnie nadal będzie się odbywać, choć ostatnio rzeczywiście na mniejszą skalę. Przemek dostaje cięgi za to, że załatwił sobie wyłączność na lampy w jakiejś firemce w Chinach, ale spróbujcie kupić coś w fabryce Tropic Marin w Niemczech, od razu odeślą Was do polskiego dystrybutora. Pomyślcie, że planujecie wejść w jakiś biznes handlowy i ściągając duże ilości danego produktu a nie macie na niego wyłączności lub choćby zobowiązania producenta do sprzedaży detalistom po takich samych cenach jak wasze. Inwestujecie pieniądze np. w reklamę, zobowiązujecie się do przestrzegania minimalnych zamówień (które zwykle są mocno wyśrubowane), nie możecie sobie pozwolić na to, żeby ktoś prywatnie ściągał te same produkty, od tego samego producenta i opychał to przez jakieś forum. Dodatkowo unikając kosztów celno-skarbowych i pozostałych, o których pisałem powyżej. Więc jeśli ktoś chce ściągać lampy samemu to myślę, że powinien szukać innego dystrybutora/producenta, bo jeśli firma, która współpracuje z RS jest coś warta to będzie respektować wyłączność. Jeśli chodzi o takie same ceny w sklepach w PL. Z tego co wiem Przemek ma też cennik hurtowy i sprzedaje lampy również sklepom. I dobrze, że zobowiązał sklepy do sprzedaży w takich samych cenach. Tak właśnie powinno to działać!

Jak brałem swoje moduły to Przemek pokazał mi jeszcze różnicę między lampami w tej białej obudowie i tymi z nowej dostawy. Z tego, co tłumaczył poprosił o zamontowanie innych diód (nie znam się, więc nie pamiętam nawet jakich). Gołym okiem widać było różnicę w świeceniu modeli sprzed i po "liftingu". Widzę, że rzeczywiście Przemek obniżył ceny. W sumie to zakup 2 modułów wyszedł dużo taniej niż lampa ATI 8x39W (bez świetlówek), a do lampy Blau nie miałem już cierpliwości.

Dokładnie tak, jak pisze Smith. Chciałem poczekać na "ściemniane" lampy. Miały być droższe niż te "zwykłe", ale jak pomyślałem o ściemnianych oprawach T5 AkvaStabila, które kiedyś u mnie świeciły to chciałem czekać. Okazało się, że całe to "ściemnianie" to zwykła ściema. Lampa podzielona na 3 obwody i każdy można niezależnie odłączać. Po prostu dodali jeden zasilacz więcej. Nie było sensu przepłacać i czekać na taką lipę. Moduły wieszam dzisiaj wieczorem, niestety nie udało mi się wymyślić ich mocowania do akwarium, trzeba będzie wiercić w suficie :/

Po części masz na pewno rację i właśnie dlatego salony samochodowe nadal prowadzą sprzedaż. Zwróć uwagę jednak, że przynajmniej w PL stacja naprawy akwarystycznych modułów LED nie znajduje się przy każdym skrzyżowaniu. Nie chodzi mi o to, że tego nie da się naprawić, tylko o gwarancję (taką, która jest akceptowana i której wyegzekwowanie nie przekracza ceny lampy). Myślę, że porównanie do samochodów lepiej zastąpić powiedzmy sprzętem AGD. Chciałbyś ściągnąć lodówkę z Chin?

Te foty w specyfikacji nie są przypadkiem Przemka? Do końca tygodnia zamontuję swoje lampki, Zdecydowałem się na 2 x 90W do 180l. Zapaliłem na razie na próbę 1 szt. i to światło wizualnie jest rewelacyjne. Bliki takie, jak przy HQI, dodatkowo wrażenie jakby ktoś wyostrzył zdjęcie, wszystko dużo bardziej wyraźne. Moja dotychczasowa lampa 8 x 39W T5 wymięka. Majstruję mocowanie, bo nie chce wieszać lamp do sufitu. W sobotę powinienem mieć foty. Co do sensowności sprowadzania lamp samemu, to z jednej strony nie dziwię się Wam. Jeśli macie zacięcie za zabaw z elektryką i "jesteście w temacie" to te parę stówek różnicy przemawia na korzyść sprowadzania lamp samemu. Jednak dla osoby takiej jak ja (z elektryki to umiem wymienić żarówkę) nie jest to już takie oczywiste. Bo co jeśli przepali się pojedyncza dioda, rozleci się lutowanie itp.? Odsyłać lampę do naszych żółtych przyjaciół? Przemek zobowiązał mi się do robienia napraw na bieżąco i bez gadania. To mnie uspokaja, bo nie uśmiecha mi się skakać ze światła na światło kilka razy w ciągu roku, tak ja to było z pierwszymi modułami LED (Solaris?).

Dostępne są już produkty z nowej serii Tropic Marin BIO-ACTIF opracowanej przez Hansa-Wernera Ballinga. Laboratoria Tropic Marin przez lata badały, co jest niezbędne dla optymalnego wzrostu koralowców i zdrowia ryb hodowanych w warunkach akwariowych. Badania te doprowadziły do opracowania nowej serii produktów. BIO-ACTIF System to nowatorskie podejście do akwarystyki morskiej, w której kluczem jest efektywny rozkład substancji odżywczych poprzez stymulowanie równowagi mikro-biologicznej oraz precyzyjne kontrolowanie składu chemicznego wody. Produkty serii BIO-ACTIF przyczyniają się do stworzenia w akwarium środowiska, które zapewni wszelkie niezbędne koralowcom substancje odżywcze, środowiska będącego bliższym naturalnego niż to, które do tej pory akwaryści uzyskiwali konwencjonalnymi metodami. BIO-ACTIF Sea Salt Do produkcji BIO-ACTIF Sea Salt użyto składników o najwyższej, laboratoryjnej czystości. Dodatkowo sól wzbogacono o składniki bioaktywne. Ich obecność w wodzie akwariowej owocuje zdecydowaną poprawą kondycji ryb oraz wspomaga ich aklimatyzację w nowych warunkach poprzez efektywną ochronę błon śluzowych. BIO-ACTIF Sea Salt ma jeszcze większy wpływ na koralowce. Tkanka koralowców twardych zdecydowanie jaśnieje, przez co ich kolor staje się żywszy. Poprawa biologicznej jakości wody, jaką zapewnia BIO-ACTIF Sea Salt skutkuje wzmocnieniem koralowców oraz znacznym przyspieszeniem ich tempa wzrostu. Dodatkowo zauważalnym gołym okiem efektem działania soli BIO-ACTIF Sea Salt jest zwiększenie przejrzystości wody w akwarium po każdej podmianie. Zasolenie nowego akwarium solą BIO-ACTIF Sea Salt efektywnie wspomaga proces dojrzewania biologicznego. W działającym już akwarium producent sugeruje maksymalne podmiany wody na poziomie 15% objętości raz w tygodniu. Zaowocuje to powstaniem w akwarium środowiska bioaktywnego, które w znaczącym stopniu wpłynie na wzrost i wybarwienie żyjących w nim zwierząt. Pro-Coral Kalk Wodorotlenek wapnia w najczystszej postaci służy do sporządzania klasycznego roztworu Kalkwasser (Wilkens). Skutecznie podnosi pH oraz poziom wapnia w wodzie morskiej. Zalecany w akwariach, w których pojawia się problem niskiego pH oraz w systemach opartych na reaktorze wapnia. Bio-Calcium ACTIF Bio-Calcium ACTIF Liquid Dostępny jest już także węgiel aktywny Tropic Marin. Carbon Najwyższej jakości węgiel aktywny charakteryzujący się silnymi właściwościami absorpcyjnymi oraz laboratoryjną czystością. Jest całkowicie wolny od niepożądanych w akwarium morskim substancji takich jak fosforany czy krzemiany. Opakowanie zamykane próżniowo.

Jak każdy będzie wchodził na 5 sekund, nikogo nie ma to spadam to jest mizerna szansa, że się kogoś spotka. Imo chat jest dużo lepszy niż shoutbox, który jak na razie na forum obok nie wypalił.

ja bym tylko dodał możliwość logowania się dla zarejestrowanych użytkowników polchatu, a jeśli chat by się rozkręcił to wypadałoby postawić jakiegoś bota. Kiedyś większość wolnego czasu 'marnowałem' na chacie klubu malawi. Dzięki wielkie za chat o morskim i mam nadzieje, że będą tłumy

Przed wykonaniem testu Ważne. Napełniając odczynnikami strzykawki zawsze odczytuj wartość z końcówki tłoka, a nie poziomu cieczy w strzykawce. Podczas napełniania końcówka strzykawki przez cały czas musi być zanurzona w odczynniku. Na strzykawki nałóż jasnożółte końcówki. Ważne. Końcówka założona na konkretną strzykawkę nie może być ponownie użyta z inną strzykawką. Każda strzykawka może służyć do napełniania tylko jednym odczynnikiem testu: 1. Strzykawka z czerwoną skalą – odczynnik A (wapń). 2. Strzykawka z czarną skalą – odczynnik C (wapń). Aby określić poziom wapnia w wodzie morskiej: 1. Przed użyciem wstrząśnij każdym z płynnych odczynników. 2. Opłucz obie fiolki pod bieżącą wodą z kranu, po czym ponownie opłucz je, tym razem w wodzie z akwarium. Za pomocą strzykawki wypełnij obie fiolki dokładnie 5ml wody z akwarium. Jedną z wypełnionych fiolek odłóż na bok, będzie ona potrzebna później, do porównania. 3. Strzykawkę z czerwoną skalą z założoną żółtą końcówką wypełnij do poziomu 20 jednostek odczynnikiem A. Następnie zawartość „czerwonej†strzykawki wlej do fiolki testowej. Odłóż strzykawkę na bok, będzie ona potrzebna przy określaniu poziomu magnezu. 4. Zamknij fiolkę stoperem i dokładnie wymieszaj. 5. Otwórz fiolkę i dosyp do niej łyżeczkę odczynnika B. Ponownie zamknij fiolkę stoperem i mieszaj do czasu całkowitego rozpuszczenia się proszku B. Płyn w fiolce stanie się jasnoniebieski. 6. Otwórz fiolkę testową i postaw obok fiolki, którą na początku testu napełniłeś wodą z akwarium. Dla lepszego kontrastu umieść obie fiolki na białej kartce papieru. Strzykawkę z czarną skalą z założoną żółtą końcówką wypełnij do poziomu dokładnie 1ml odczynnikiem C. Następnie kropla po kropli zacznij wlewać odczynnik C z „czarnej†strzykawki do fiolki testowej z jasnoniebieskim płynem. Po każdej dodanej kropli wstrząśnij fiolką, aby płyn był dobrze wymieszany. Wykonuj te czynności aż do momentu, w którym jasnoniebieski płyn stanie się bezbarwny, porównuj to na bieżąco z drugą fiolką, wypełnioną tylko wodą z akwarium. 7. Po tym, jak płyn we fiolce stanie się bezbarwny odczytaj na skali „czarnej†strzykawki ilość odczynnika C, jaki w niej został. Porównaj tą ilość z tabelą dołączoną do instrukcji. Np. w strzykawce zostało 0,73ml co przekłada się na poziom 392mg/l Ca w wodzie, którą wzięto do testu. 8. Po odczytaniu poziomu Ca pozostały w strzykawce odczynnik C wlej z powrotem do butelki C.

Koncepcja zacna, jednak sam projekt mnie nie rusza. Nie wiem jaka będzie ostateczna decyzja, ale bardzo możliwe, że praca Pawła będzie oprotestowana. Nie chcę jego pracy nazywać plagiatem, ale ponad rok wcześniej firma SEMEKO złożyła w Urzędzie Miasta Gdyni identyczną koncepcję. Nie było w niej projektu budynku, który przedstawił Paweł jednak pomysły były dokładnie takie same - oceanarium na Zatoce, połączone tunelem i kładką z bulwarem nadmorskim. W dodatku Paweł zapomniał podczas wywiadu dodać, że przez rok pracował nad tym projektem jako pracownik SEMEKO. Projekt był osobiście nadzorowany przez prezesa zarządu tej firmy i to jego autorska koncepcja. Jednak poczekajmy na rozstrzygnięcie całej sprawy, bo koncepcja jest świetna i szkoda, że już na starcie robi się kwas...

Pierwsze posty na forum, tylko po to, żeby napisać blee na ReefShop... Spora część moich korali kupionych była właśnie u Przemka i jakoś im się nie zdarzyło zgubić tkanki. Od roku kupuję coś praktycznie z każdej dostawy, więc jest duża szansa, że kupowaliśmy korale w takiej samej kondycji. Jestem pewny, że autorzy ostatnich negatywnych opinii są przekonani, że zapewnili kupowanym zwierzakom perfekcyjne warunki. Zostali jednak oszukani w ReefShopie, bo jego właściciel - krwiopijca specjalnie sprowadza Acropory cf. 'gubimy tkankę', np. takie:

Podpisuję się obom rękami - wielkie dzięki za te linki, bo od jakiegoś czasu drżę o swój osmolator...

W domowym akwarium 180l mam turboflotora 1000 z pompą AquaBee 2000/1 igła i wydaje mi się, że nie jest to za dużo. Co 4-5 dni kubek jest pełny.

Pojedynczą szybę odpuść. Pewnie nigdy nie przyjdzie Ci się przekonać, co daje żywicowanie i tego Ci życzę. W firmie, w której pracuję stało swojego czasu akwarium 600x100x110h ze zbyt cienkiej szyby - 3x6mm. Przednia szyba pękła na całej długości zbiornika mniej więcej w połowie wysokości. Wolę nie myśleć co by było, gdyby to była pojedyncza szyba, a tak nie nawet kropla nie wyciekła. Po opróżnieniu zbiornika sprawdziliśmy młotkiem wytrzymałość żywicy. Młot 5kg, napierdzielaliśmy z całej siły i nic, szyby się skruszyły, ale żywica nie puściła. Teraz stoi zbiornik 10cm niższy, ale szyba jest 3x10mm, więc przy 65cm wysokości 2x10 będzie wystarczające. Szprosy potrzebne są głównie dlatego, że żywicowana szyba bardziej się wygina niż takiej samej grubości jednolite szkło.

Na pewno szyba żywicowana. Myślę, że 2x8 - 2x10mm przeszprosowane co 1m powinno wystarczyć (nie podparte żadnymi obliczeniami). Na pewno nie polecam potrójnych szyb z grubą (2mm) żywicą - szyba robi się mleczna, na pierwszy rzut oka jest to słabo widoczne, ale będziesz spędzał przed akwarium sporo czasu, więc na pewno będzie Cię to kuło w oczy. No i oczywiście biała szyba na boki, które mają być widoczne.