TORPEDO

Takich rys jest 5-6 i wszystkie są przez całą długość 150 cm szyby!!! Jestem ostatnim który "lukrował" by produkty ATI!

Andrzej wnioski to wyciągnijmy wspólne w dyskusji. Może Ty albo jeszcze ktoś ma inne wnioski. Rozruszajmy trochę dyskusję, bo my z Rafałem (mimo, że wybitnie inteligentne chłopaki ) może błądzimy jak dzieci we mgle

Zdjęcia. Musiałem je odbić w pionie aby uzyskać lustrzane odbicie - robiąc je nie mialem pojęcia, że kiedyć będę próbował to odczytać http://aqua-reef.pl/picture.php?albumid=6&pictureid=24 http://aqua-reef.pl/picture.php?albumid=6&pictureid=25 A tu macie jakość ATI : http://aqua-reef.pl/picture.php?albumid=6&pictureid=26 Zdjęć lepszych nie będzie bo niestety nie zachowałem orginałów, a te znalazłem w swojej poczcie

Rafał abstrahując od przedziwnego zachowania lampy po zdjęciu osłon to różnica pomiędzy poszczególnymi szybami jest zaskakująco mała (2%)? Szyba oryginalna nie była z poliweglanu - miała na sobie folię (nie uchronilo jej to od rys ) i na niej było napisane, że to akryl. Mam gdzieś zdjęcia szyby które wysyłałem sprzedawcy reklamując rysy. Zaraz postaram się je znaleźć. Mam nadzieję ze nie wyrzuciłem. to sobie poczytamy :cry: Szyba opti to raczej opti - mam akwa z opti i szyby mają ten sam błękitny odcień.

Rafał zlituj się i nie każ mi powtarzać tego całego testu :cry: W sumie i tak powtórzony został trzy razy - bo sytuacja po zdjęciu szyby powtarzała się za każdym razem - natychmiastowy spadek natężenia światła (oczywiście niewidoczny w żaden sposób gołym okiem!!!) - nie czekalem w nieskończoność ale po chwili wskazania spadały poniżej 80K lux (czyli poniżej wskazań dla szyby float) - dla mnie dalsze czekanie nie mialo sensu Myślę, że jakieś znaczenie może mieć to, że mam wysokie listwy wokół góry akwarium a lampa wisi bardzo nisko (praktycznie tuż na listwami) i w tym miejscu bardzo szybko wzrasta temperatura. Zaznaczona przerwa między lampą a górną listwą (ok.3cm) http://aqua-reef.pl/picture.php?albumid=5&pictureid=20 NAJBARDZIEJ PRAWDOPODOBNYM JEST ŻE SZYBY ZABIERAJĄ DUŻO WIĘCEJ NIŻ NA TO WSKAZYWAŁBY WYNIK POMIARU JEDNAK REKOMPENSOWANE JEST TO DUŻYM WZROSTEM SKUTECZNOŚCI ŚWIECENIA AKTYWNIE CHŁODZONYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA PO ZAŁOŻENIU OSŁON - STĄD NIELOGICZNY WYNIK: INACZEJ NIE POTRAFIĘ TEGO WYTŁUMACZYĆ! Potwierdzałoby to teorię, że skuteczniej chłodzi szyba akrylowa swoim zwisem - i stąd jej wynik lepszy niż opti i że zwiększenie chłodzenia mogłoby jeszcze zwiększyć natężenie światła. Co do chwalenia ATI to uwaga : - orginalną szybę dostałem porysowaną - nie jakieś ryski tylko "sznyty" na milimetr głębokie (sprzedawca i dystrybutor mnie "olali" mimo wielokrotnie ponawianych próśb o wymianę!), na dodatek w zestawie z lampą nie otrzymałem linek i zasilacza (czekałem na nie 4 tygodnie!!!) - jakość wykonania lampy (poza odbłyśnikami - te są super) - to wczesny ChRL: wyjące wentylatory, smutnie zwisająca szyba (pewnie w węższych modelach tego nie ma - ja mam 10x), źle spasowane moduły, jak w końcu dostałem zasilacz to bez kitu myślałem, że sprzedawca wysłał pracownika do supermarketu, dopiero w necie zobaczyłem, że rzeczywiście lampa przychodzi z takim zasilaczem, - wszystko to za "niezwykle atrakcyjna cenę" - a już największa reklamą ATI jest to, że kolejną lampę T5 kupiłem Giesemanna (no to juz po obiecanej łapówie ) A mimo tego wszystkiego ta lampa świeci jak szalona. Nie potrafię tego logicznie wyjaśnić

Nie bardzo wiem jak zacząć więc zacznę od końca, ponieważ koniec wiąże się z poprzednim testem i pośrednio jest odpowiedzią na pytanie Rafała. Dla mnie duże zaskoczenie – lampa ATI Powermodule nie powinna być używana bez szyby ochronnej ! – ciekawe nie? Dlaczego? Otóż lampa jest tak zaprojektowana aby każda świetlówka posiadała własny kanał wentylacyjny chłodzący świetlówkę na całej długości! Zdjęcie szyby powoduje zaburzenie przepływu i niewiarygodnie szybki spadek wydajności źródła światła. Odpowiedź na pytanie Rafała – zdecydowanie ważniejsze jest chłodzenie świetlówki! A teraz od początku: TEST 2 ( rodzaj szyby ochronnej / natężenie światła) Warunki początkowe zbliżone do poprzednich, jedyna różnica to zmiana miejsca pomiaru, spowodowana moją wygodą i nie mająca wpływu na wyniki. Wszystkie szyby były tej samej grubości (4mm). Pierwszego pomiaru dokonałem z oryginalną szybą akrylową dostarczana wraz z lampą : http://aqua-reef.pl/picture.php?albumid=5&pictureid=15 Drugi pomiar to to szyba optiwhite : http://aqua-reef.pl/picture.php?albumid=5&pictureid=16 Trzeci pomiar szyba ze zwykłego szkła float : http://aqua-reef.pl/picture.php?albumid=5&pictureid=17 Już wyjaśniam dlaczego po trzy zdjęcia. Jest to konsekwencja pierwszego stwierdzenia , że lampa nie powinna być używana bez szyby ochronnej. Pierwsze zdjęcie jest zrobione zaraz po założeniu nowej szyby ( czyli poprzedza je spadek wydajności spowodowany zdjęciem szyby), drugie 2 minuty później, trzecie 5 minut później. Widać wyraźnie jak ponowne schłodzenie świetlówki zwiększa jej wydajność. Co do pomiaru bez szyby – nie za bardzo dało się pstryknąć zdjęcie ponieważ spadek wydajności był szybki , stały i już po chwili wskazanie było gorsze niż z najmniej przepuszczalną szybą float. Jako ciekawostkę podam, że początkowe wskazanie wynosiło za każdym razem 83500 CZYLI ZALEDWIE 2,3% więcej niż z oryginalną szybą. IMO ATI się spisało z jakością szyby - to bardzo niewielka strata! Co do wniosków: ja pozostanę przy szybach OPTIWHITE, na dłuższa metę wydają mi się najlepszym rozwiązaniem, już w tej chwili przepuszczają prawie tyle co fabryczna szyba, ale są łatwiejsze do mycia, nie zmatowią się tak jak oryginalna (czego pierwsze symptomy juz widzę), nie zwisa z lampy – jest to naprawdę żałosny widok Z tym zwisaniem mam też pewną teorię – lepszy wynik szyby fabrycznej może być spowodowany tym zwisem – zwiększa to wloty zasysające chłodne powietrze. Szyby float i optiwhite przylegają do obudowy – mają więc dużo mniejsze wloty. Daje to mi do myślenia, czy gdyby użyć wydajniejszych wentylatorów nie okazało by się ze lampa ma jeszcze "zapas mocy". Niedługo zaczniemy podkręcać lampy jak komputery :cry: http://aqua-reef.pl/picture.php?albumid=5&pictureid=19 Dodam jeszcze że szyby różniły sie zabarwieniem co widać patrząc wzdłuż grubości szyby: szyba fabryczna jest bezbarwna, szyba optiwhite ma delikatne błękitne zabarwienie (mi to nie przeszkadza ) szyba float ma mocne zielone zabarwienie. Uff! I to by było na tyle :dance: Jeszcze raz dzięki Rafał, bez Ciebie nie było by tego testu!

Myślę że jest to prawie pewnik. Zakładając że skuteczność działania źródła światła wzrasta zgodnie z widmem świetlówki (na to wskazywałaby logika) można by się nawet posunąć do stwierdzenia, że PAR wzrasta nawet w większym stopniu niż natężenie oświetlenia mierzone w luksach - w końcu to są świetlówki które mają obcięte zielone i żółte pasmo widma a wyeksponowane niebieskie i fioletowe - mimo to nateżenie światła widzialnego rośnie. Nie wiem czy jasno się wyraziłem - troche juz ciężko myślę

Jakoś sie muszę pocieszać skoro juz ją mam. A tak na poważnie wymyślę jej jakieś aktywne chłodzenie :dance: Jestem już po tescie szybek, spróbuję coś napisać ale nie wiem czy dam rade jeszcze dzisiaj skończyć bo wniosków cała masa, a ja siedzę nad tym już cały dzień. Żałujcie, że nie widzicie z jaką mieszanką czułego politowania i współczucia patrzy na mnie moja żona. Ten wzrok widzę u niej jak nasze dzieciaki robią coś "głupiutkiego" :cry: Na zachętę śledzenia wątku powiem wam, że wyniki są więcej niż zaskakujące, przynajmniej dla mnie :eek:

Otrzymałem dzisiaj, od Rafała, paczkę z wypożyczonym Luksomierzem. http://aqua-reef.pl/picture.php?albumid=4&pictureid=11 Przygotowując się do obiecanego pomiaru ile światła tracimy w zależności od rodzaju materiału z jakiego wykonana jest szyba ochronna lampy T5 wykonałem dodatkowy test. Mam nadzieję że was zainteresuje Otóż zawsze interesowało mnie jaki wpływ na wydajność źródeł światła w lampie ATI ma sławne aktywne chłodzenie. Korzystając z okazji postanowiłem zaspokoić swoją ciekawość. Zasilacz wentylatorów pozwala na regulację obrotów poprzez obniżanie napięcia. Mamy do wyboru 12V ; 9V ; 7,5V ; 6V ; 4,5V i w końcu 3V. Nadmienię tylko, że hałas wentylatorów przy napięciu 12V i 9V jest IMO nieakceptowalny, 7,5V i 6V można "od biedy" znieść a dopiero 4,5V jest akceptowalny dla wielbicieli ciszy. Sprawdzę czy warto się katować hałasem w imię maksymalnej wydajności świetlnej lampy i czy ta wydajność jest wprost proporcjonalna do wydajności chłodzenia? Przytoczę poniżej same wyniki, a wnioski proponuję wyciągnąć we wspólnej dyskusji. Tyle tytułem przydługiego wstępu, ale wydawało mi się, że należą się pewne wyjaśnienia osobom które nie miały wcześniej kontaktu z lampami ATI. A teraz konkrety: http://aqua-reef.pl/picture.php?albumid=4&pictureid=12 TEST 1 (zależność: wydajność chłodzenia / natężenie oświetlenia ): Pomiar został rozpoczęty po 3godzinach pracy lampy z wentylatorami ustawionymi na 12V.Temperatura otoczenia 22st.C Element światłoczuły luksomierza przez cały czas znajdował się w tym samym miejscu. pomiary dokonywane były według następującego schematu: OBNIżENIE NAPIĘCIA -> PÓŁ GODZINY OCZEKIWANIA (wynik stabilizował się już po około 15 minutach i nie ulegał już zmianie nawet po dłuższym wyczekiwaniu) -> POMIAR Wyniki: http://aqua-reef.pl/picture.php?albumid=4&pictureid=13 http://aqua-reef.pl/picture.php?albumid=4&pictureid=14 Jak znam życie to każdy reefpsycho właśnie leci przełączyć na 12V :cry: (Ja tak zrobiłem, nie wiem jak długo wytrzymam ten jazgot i czy nie przekroczę w ten sposób granicy tolerancji żony do mojego hobby ) A tak na poważnie czy rzeczywiście różnica jest tego warta? To tylko 6% pomiędzy 12V a 6V. Dodatkowo należy zaznaczyć, że nie do końca pewne jest czy natężenie oświetlenia wyrażone w luksach czyli lumenach/m2 jest kluczowym czynnikiem dla naszych podopiecznych, według wszelkiego prawdopodobieństwa nie. Jest to jednostka mierząca natężenie światła widzialnego przez ludzkie oko czyli w przeważającej mierze widma zielonego nieprzydatnego do fotosyntezy a wręcz nieobecnego w głębszych warstwach rafy. Dużo istotniejszy jest IMO pomiar PAR (Photosynthetically active radiation - promieniowanie fotosyntetycznie czynne - natężenie widma fioletowego, niebieskiego i czerwonego ) ale to już temat do innej dyskusji Moim subiektywnym wrażeniem jest to, że w trakcie pomiaru zmieniała się również barwa światła. Niewątpliwie test pokazuje , że warto korzystać z aktywnego chłodzenia lampy T5, lub co najmniej lampy która ma zaprojektowane wydajne chłodzenie grawitacyjne (Giesemann Matrix ?). Dziękuję za wypożyczenie luksomierza Rafałowi (THCskiba).

Szybki Opti już mam - założyłem odrazu i nie wiem czy to siła sugestii ale wydaje mi się że jest jaśniej :eek:

No niezły wykład. Brawo! Obawiam się, że jednak ogranicza sporo bo 4mm akrylu robią swoje - Twoja na Blau jest pewnie dużo cieńsza. Jutro śmigam do szklarza po szybki z optiwhite. Już kiedyś rozmawiałem o tym z Szymonem bo denerwuje mnie to, że szyba z akrylu na środku lampy 10x80w się wybrzusza, dodatkowo moja od nowości ma głębokie rysy wzdłuż krawędzi odbłyśników -wstepnie dzwoniłem do "mojego" szklarza - dlatego wiem, że ma opti 4mm. Teraz mam potrójną motywację A nawet poczwórną bo może do Giesemanna też założę szkło zamiast Makrolonu.

Sporo zabiera, więcej niz myślałem Około 20% Niestety nie mam Luxometru bo bym sprawdził jak to wygląda w ATI Powermodule - tu jest zwykła szyba akrylowa o grubosci 4mm więc jest pewnie tak samo źle albo i gorzej. A co gdyby zamienić akryl szkłem 4mm? Powiedzmy opticwhite - bedzie lepiej czy jeszcze gorzej?

A masz może linka do tego wątku na RC ? Jak wpiszę tam prodibio czy biodigest to czytania na miesiąc

Ja mam coś w rodzaju hybrydy Twojego pomysłu z profiluxem. Używam dokładnie takiego monitorka dotykowego liliput jak zaproponowałeś i platformy Via ITX. Mój komputer jest ciut większy choć wciąż malutki, ma wielkość profiluxa i zużywa od 5W w spoczynku do 15W w pic'u. Często wyjeżdżam i zależało mi na informacjach ze zbiornika: miałem do wyboru kartę Wifi do profiluxa lub za te same pieniążki PC-ta pod akwarium. Z oczywistych względów wybrałem PC-ta. Dzieki temu mam nie tylko e-maile z parametrami, e-maile alarmowe, ale mogę sobie z jakiegokolwiek miejsca na świecie obejrzeć akwarium i włączyć, wyłączyć zaprogramować cokolwiek mi się spodoba A widok szczęk kolegów akwarystów jak obsługuję akwarium z panelu dotykowego na szafce lub siedząc z laptopem na kolanach przez net - BEZCENNE

Andrzej rozwiń myśl z prodibio bo nie spotkałem się z tym a leję prodibio do zbiornika, więc jestem żywotnie zainteresowany tematem.

Ja lubię mieć porządek I wolałbym kątowe złączki. Ile by mnie kosztował taki "porządek"

Używam tłumika od Rafała już naprawdę sporo czasu i stwierdzam, że jest to super produkt. Ostatnio czyściłem odpieniek i nie założyłem odrazu tłumika to po jakichś 5 minutach żona spytała "co dzisiaj akwarium tak hałasuje?"

Kurcze super. Mówię serio. Rewelacja

Zmiejszenie odcieku to dobry pomysł, natomiast bez wzgledu na to co hodujesz w tym akwarium - duża podmiana to IMO błąd. Poczekaj aż Kh spadnie samo w naturalny sposób i dzięki normalnym planowym podmianom.

Ok! Dzięki Andrzeju za info. Zastosuję się do zaleceń

Chyba pytanie do Andrzeja ale moze jeszcze ktoś wie - czy można dozować Pohl's Xtra pompą dozujacą? A co za tym idzie czy moze byc przechowywany w cieple i dozowany bez uprzedniego wstrzasania? Z góry dzięki za odzew.

IMO Andrzej oczywiście ma rację co do podnoszenia Deltec'ów, możesz mieć też problemy ze startem Deltec'a pod taką "górkę" i mogłoby się okazać że potrzebujesz zainstalować zawór przeciwzwrotny co już zupełnie by go stłumiło. Ale równocześnie Andrzej chyba nie spojrzał jaki chcesz zrobić zbiornik 240 litrów nie potrzebuje pompy która da "u góry" wiecej niż 700-1000 litrów/h a kultura pracy raczej Ciebie nie interesuje (piwnica). Kup jakiś model AM lub Aquabee który "na papierze" na 2,5m ma 1500-2000 to w rzeczywistości bedziesz miał około 700-1200l/h i to Ci w zupełności wystarczy do zasilenia sumpa, cyrkulację i tak załatwią pompki cyrkulacyjne wewnątrz zbiornika. Ale ja przy takich komplikacjach wolałbym raczej panel lub odpieniacz HOB - przecież to malutki zbiornik i to trochę jest jak strzelanie z armaty do komara

Mariusz sprawdź na stateczniku jaki amperarz potrzebuje twoja lampa T5 do rozruchu - możliwe, że przesadziłeś i to jest powód.

Trudno powiedzieć czy mało, zależy jak mocna pompa Profilux to świetne urządzenie, ale bardzo słabo ekranowane - jeśli się zadba aby sam profilux i kable od niego oraz czujniki i elektrody nie znajdowały się w obrębie działania pól elektromagnetycznych innych urzadzeń to działa naprawdę niezawodnie. Sam zadbałem o powyższe i naprawdę nie mam z nim najmniejszych problemów -dlatego wszystkim którym wydaje się, że im profilux szaleje polecam rozejrzenie się czy coś nie powoduje zakłóceń w jego pracy.

Po pierwsze: masz stary firmware. Już od dawna pokazuje dwa miejsca po przecinku. Po drugie: odsuń czujnik dolewki od urządzeń elektromagnetycznych (jakieś pompy, stateczniki od lamp itp) - przestanie świrować. Nawet Tunze osmolator świruje w poblizu pompek itp - wiem bo sam sprawdziłem. Mariusz był pierwszy