kaspy

Pamiętasz może ile dałeś skały i piasku?

Świetna głębia, mam nadzieję że mi się uda stworzyć podobną, też będę miał 70cm. Możesz coś napisać o sprzecie, oświetleniu? Jak długo masz ten baniak? Korale hodowałeś od małych szczepek?

Możesz podać wymiary zbiornika?

Podobno (zastrzegam że to nie moje zdanie, tylko to co znalazłem na forach), Red Dragony, mimo, że pod wieloma względami są doskonałe, to jako pompy obiegowe sprawiają kłopoty z powodu wahań przepływu co wymusza nieustanną regulację zaworem na spływie. Chciałbym zbudować w miarę stabilny system i więcej czasu spędzać obserwując co się dzieje w wodzie niż kręcąc zaworami. Dostałem już wcześniej podpowiedź ze sprytnym systemem stabilizującym poziom wody w kominie, może ten problem by mnie nie dotknął? W jaki sposób zamontować takiego Red Dragona w sumpie - czy powinno się zamontować jakieś sito na wlocie?

Akwarium 110x70x60 = 462 litry, obsada: miękkie, LPS, ukwiał (quadricolor), rurówki, większe ryby: para Premnas biaculeatus (Maroon clownfish), pokolec na glony, max. 1 lub 2 jakieś inne większe, ewentualnie kilka mniejszych ryb. Skały jakieś 60-90kg (bluestone) - podobno jest bardzo lekka, więc kupię ją w 2 partiach żeby zorientować się ile zajmuje. Odpieniacz: Vertex Alpha Cone 170 Pompa obiegowa: Tunze Recirculation pump Silence electronic (1073.050) Cyrkulaacja: Tunze Wavebox 2x Hydor Koralia Magnum 7 Jak wam się widzi taki zestaw?

Z tego co widzę to ta pompa nie jest przeznaczona do zanurzenia? Planowałem włożyć pompę do komory sumpa, żeby zlikwidować ryzyko przecieków i pociągnąć instalację prosto do góry żeby zminimalizować opory. Czy jest jakaś inna pompa warta polecenia która może pracować w zanurzeniu? Chciałbym żeby była też cicha.

Wysłałem do nich maila w sprawie zakupu z UK. Nawet nie dostałem odpowiedzi. Poczytałem o Vertexach i z tego co widzę to 170 są bardzo niestabilne, niektórym działają, a niektórym nie. 200 Vertexa jest trochę lepsza ale ludzie też mają problemy których nie spodziewałbym się po produkcie z wyższej półki. W tym momencie zastanawiam się nad Bubble King-iem, prawdopodobnie też 200. Mini i standardowy BK nie mają spustu z kubka, więc pozostaje double cone albo supermarine, ale jak do tej pory nie znalazłem zbyt wiele opinii na ich temat.

Niestety, nawet jak bym się zdecydował, to nie mają dystrybutora w UK.

http://live-rock.co.uk/bluestone_live_rock.html Widziałem tą skałę i wygląda naprawdę jak "live" rock. Podobno jest bardzo lekka więc ludzie zalecają rewidować szacunki w dół.

Szacuję że do mojego baniaka powinna to być pompa o wydajności około 1000 l/h i podobną wydajność powinna mieć pompa cyrkulacyjna - ta którą wybrałem powinna mniej-więcej tyle wyciągnąć uwzględniając opory i wysokość podnoszenia.

Nikt się nie przyznaje. ;-) Jedyny problem na który ludzie się skarżą na zagranicznych forach to pulsowanie które podobno łatwo skorygować skracając dyszę. Reszta recenzji jest bardzo pozytywna - jakość Bubble Kinga ale lepsza piana dzięki stożkowi. Czy możesz podać jakieś wskazówki na czym polega problem? Czy nie ma na rynku żadnych dobrych odpieniaczy do tego rozmiaru akwarium?

Czekałem na Red Skima Cone, ale chyba się nie doczekam. 200 wydaje mi się przewymiarowany do tego litrażu. Vertexa znalazłem szukając opinii o Royal Exclusive, podobno pieni lepiej od oryginalnych Bubble King-ów choć sam stożek nie jest wykonany z akrylu.

Te które znalazłem są trochę duże do mojego litrażu - najmniejsza (HLP4040) ma 4500 l/h, czy są jakieś mniejsze? Zależy mi żeby była cicha i nie miała problemów z wahaniami przepływu które jakoby mają Red Dragony o których myślałem na początku.

Witam, Planuję zbiornik 110x70x60(wys.) z miękkimi (zoa), LPS-ami i ukwaiałem. Chciałbym uzyskać wysoką temperaturę barwową (20K). Planuję: - radiator 100x40cm o takim profilu: http://www.birminghamaluminium.com/heatsink_detail/83, anodowany na czarno - drivery Niviss (http://www.maritex.com.pl/pl/shop/products/ggid/11244) podkręcone do 1A, jedna sztuka na 6 diód - zasilacz 24V, 14A (HPRG-300-24 - http://www.simplypowersupply.com/Chassis-Power-Supply/HRPG-300-24-Meanwell-24V-14A-Chassis-Mount-Power-Supply.aspx) - 24 sztuki Cree XRE Cool White Q5 WC (lub WB/WA z niższym Fluxem jeśli gdzieś trafię, stąd: http://www.cutter.com.au) - 48 sztuk Cree XRE Royal Blue (najchętniej D3) - wszystkie diodki na "gwiazdach" 20mm, oczywiście z pastą termiczną - do generowania PWM planuję użyć Arduino - w miarę możliwości chciałbym pozostać przy chłodzeniu pasywnym, ale będę mierzył temperaturę i jak zajdzie potrzeba to dołożę ze dwie/trzy sztuki Scythe Typhoon-a 120mm 1400RPM, skręconego na 900 RPM - w przyszłości być może dołożyę trochę UV lub/i barw (np. czerwieni) jeśli będzie mi brakować jakiegoś koloru. Czy mógłbym prosić o ocenę i ew. sugestie? Dzięki, K.

Trafiłem jeszcze na drivery Dareltek na Allegro - ciekawe jestem co w nim siedzi, wygląda na coś innego niż MBI. Chciałbym zobaczyć specyfikację, może udało by się uzyskać 1A oraz 1,5A. Wtedy zdecydowałbym się na XP-G CW.

Skoro tak ciężko jest precyzyjnie ustawić prąd w czymś co powinno być źródłem prądowym, to nie dziwię się że większość projektów DIY kończy się na MeanWell'u ELN-60-48. Czy nie mogli układu zaprojektować tak żeby dało by się wyregulować prąd jakimś standardowym potencjometrem? Mam pytanie co do wspomnianego powyżej MeanWell'a - w specyfikacji nic na ten temat nie znalazłem. Czy jest ograniczenie co do długości połączenia z diodami - tzn. czy driver może być w szafce gdy lampa jest nad akwarium?

Jeśli chodzi o driver Niviss ze strony Maritexu (http://www.maritex.com.pl/pl/shop/products/ggid/11244), to on ma 3 oporniki R30 spięte równolegle, żeby uzyskać maksymalny prąd trzeba, według instrukcji, spiąć dwie zworki (trzeci opornik jest podłączony na stałe).

Według specyfikacji MBI6651 max to 1.2 A. Tylko próbowałem zrozumieć, po pierwsze, jak oni wyliczyli prąd do tych wartości rezystorów (na płytce są trzy z oznaczeniem R30 (0.3 ohm?), dołączane równolegle, prąd 330mA, 570mA i 810mA przy rezystancji 0.3 ohm, 0.15 ohm i 0.1 ohm - wychodzi Usen 0.09V, 0.086V i 0.81V ??? czy to nie jest powinno być stałe 0.1V? Po drugie, jak zmienić rezystancję - takich oporników (prawie) nie sposób dostać - zaczynają się od 1 ohm. Myślałem że dałoby się użyć jakiś potencjometr, ale nie ma szans.

A jak się mają do tego XT-E Royal Blue? Z tego co widzę są bardzo tanie (http://www.cutter.com.au/products.php?cat=Cree+XTE). Gdzie jest haczyk?

Muszę przyznać że XP-E nie rozważałem z powodu przeświadczenia że jest to poprzednia generacja która jeszcze nie jest przystosowana do tak dużego prądu. Cree w swoim dokumencie http://www.cree.com/products/pdf/XLamp_EyeSafety.pdf używa 1A do XR-E, 700mA do XP-E oraz 1.5 A do XP-G - założyłem że to są typowe wartości.

Jeśli chodzi o Royal Blue - to nie widzę alternatywy dla XR-E, natomiast Cool White - liczyłem na to że uda mi się trafić na wyższą temperaturę barwową niż XP-G, a i tak więcej niż 1A mi się nie uda wyprodukować, więc XR-E wydaje mi się optymalnym wyborem. Gdybym trafił na driver z 1.5A, to rozważył bym XP-G. Myślałem o Arduino bo jest pełno gotowego sprzętu, bibliotek i łatwo znaleźć wsparcie oraz ciekawe pomysły na sieci. Są gotowe płytki z przekaźnikami, wyświetlaczami, modułami Ethernet/WiFi. Można łatwo znaleźć soft i opisy jak ludzie podłączali RTC, 1-wire termometry, itp. Widziałem nawet gdzieś moduł (w zestawie z sondą i płynami kalibracyjnymi) do pomiaru przewodności. Uwzględniając groszowy koszt gotowej płytki i cały "ekosystem" wokół Arduino, nie bardzo mi się widzi bawienie się w lutowanie wszystkiego samemu jak to robiłem 10 late temu z 8051.