Mariusz_760301

Dziękuję bardzo.

Proszę bardzo http://www.mobot.pl/index.php?site=products&type=1065 myślę, że tam coś, w rozsądnych cenach, znajdziesz.

@lubusik Gdzie zamawiałeś obudowę? - profesjonalne wykonanie - czy można znać cenę i adres firmy na prv.? Panowie, czy możecie oświecić mnie, mechanika z wykształcenia - dlaczego zamiast driverów LED, nie mógłbym zastosować połączeń szeregowych LEDów z dobranym rezystorem do tego? Skoro rezystor można dobrać taki, by traciło się na nim kilka watów (porównywalna strata do straty na driverze) a gałązki LED (bo będzie ich kilka) wysterować PWM poprzez tranzystor polowy, uzyskując niezależne sterowanie światłością każdej z nich. Rezystor byłby dobrany tak by w gałązce płynął maksymalny prąd LEDów. Czy o czymś zapomniałem...? @loccutus - czy ta szyba ochronna, pod modułami LED, to coś specjalnego odpornego na szoki termiczne? (zachlapanie wodą)

@loccutus Czy myślałeś o tym, by w lampie umieścić licznik wyświeconych godzin? Wzorem z maszyn inwertorowych można by ująć nawet % obciążenia każdego panelu (np skok co 20%) i również podać to w licznikach. (np. 20% 2000 godz; 40% 1000 godz; 60% 5000 godz; 80% 300 godz 100% światłości 20 godz)

Z innej beczki - czy istnieją pliki CAD/CAM tych LEDów? - chciałbym je wykorzystać w SolidWorks przy projektowaniu w/w lampy. Widziałem pdfa 3D loccutusa z takimi diodami - skąd on wziął grafikę 3D tych LEDów? Szukałem linków do takich plików - może źle szukałem.... P,S Dzięki za odp. powyżej co do ilości LED

Planowane akwarium to 80x30x40 - długość lampy 60-70cm szerokość 15-20cm

Dziękuję. Na razie nic - zbieram informację - ze zbiornikiem startuje w przyszłym sezonie po zakończeniu remontu mieszkania. W planach jednak lampa LED 200W sterowana mikroprocesorowo z odrębnym sterowaniem białych i niebieskich LED - tak, by móc sterować barwą oświetlenia + sterowane aktywne chłodzenie do tego.

Wszystko to prawda co piszesz. Czasem jednak histereza czujnika nie wystarcza i trzeba ją wspomóc czasowo. (o tym pisałem) Trzeba także ustawić maksymalny czas pracy układu, tak by nie przelać zbiornika w razie awarii czujnika. (nawet kontaktron potrafi się skleić) + UPS do tego układu dolewki i można "spać spokojnie".

To prawda lecz nie do końca - zawieradła tych zaworów (jak i w większości kulowych) są ze stali nierdzewnej, więc trochę by pożyły jednak brudzac wodę to fakt. Wystarczy zmienić sam zawór na taki z kwasówki i problem z głowy. W moim zakładzie pracy przełączaniem pracy kolumn jonitowych zajmuje się mosiężna głowica FLECK 9500 http://www.pentairwatertreatment.com/PentairFiles/Pentair%20Water%20Treatment/Manuals/9500%20Service%20Mannual%2040944.pdf w manualu można znaleźć sposób w jaki są regenerowane te jonity. Co do podłączenia rurek z RO (nie wiem jaką masz średnicę tej rurki) ale myślę że http://www.festo.com/cms/pl_pl/9712.htm wystarczy. Od wspomagania się opóźnieniami czasowymi nie uciekniesz, bez nich bardzo szybko załatwisz przekaźniki pracujące w stanach nieustalonych (górny i dolny poziom wody w zbiorniku) Na koniec o membranie - nie chodzi o jej schnięcie, ale o czas przebywania na niej bakterii, które namnażając się powodują jej zatykanie. Gdy membrana pracuje z małymi przerwami to te bakterie są wypłukiwane i spuszczane z odrzutem w kanał.

Zawory to np takie: Używany http://allegro.pl/zawor-kulowy-z-silownikiem-elektrycznym-230v-i1635371119.html Nowy http://allegro.pl/zawor-kulowy-z-silownikiem-elektrycznym-230v-i1638452304.html Choć nowe to już od 170 zł można znaleźć. Jeśli chodzi o samą dolewkę to ja zrobiłbym to tak: 1. Do akwarium wkładam czujnik pływakowy http://allegro.pl/plywakowy-czujnik-poziomu-cieczy-polipropylen19-i1633430233.html 2. Sterownik (prosty) na ATmega - logika działania: gdy poziom wody zejdzie z akwarium do poziomu zadziałania czujnika + np. kilkanaście minut (ustawiony w sterowniku czas opóźnienia niwelujący falowanie wody) sterownik włącza elektryczny zawór i rozpoczyna się dolewka. Trwa tak długo aż poziom wody spowoduje zadziałanie kontaktrona (górny poziom) + również kilkanaście minut (falowanie wody), lecz nie dłużej niż (tu sobie ustalasz czas po którym system się zatrzyma (gdyby coś się stało z czujnikiem poziomu) nie zalewając ci pokoju. Można to także wszystko zrobić na przekaźniku czasowym np. http://allegro.pl/przekaznik-czasowy-pcm-07-u-zamel-i1622268121.html + drugi przekaźnik http://allegro.pl/przekaznik-czasowy-pcu-518-duo-230v-i-24v-ff-i1635212847.html do funkcji czasowego wyłączenia elektrozaworu gdyby np ten pierwszy się skleił. Oczywiście "czasówki" wysterowuje czujnik poziomu wody. Jak widać na sterowniku wyjdzie to zgrabniej i taniej. P.S Odnośnie samej membrany RO (nikt chyba na forum o tym nie pisał) - membrana ta musi pracować ciągle tzn. postoje (brak przepływu) nie mogą być większe niż 12-24 godz - jest to zależne od temperatury otoczenia, która wpływa na szybkość namnażania się na powierzchni membran bakterii. O ile sama membrana tych bakterii nie przepuści dalej, to ich liczba, która się osadzi, spowoduje znaczny spadek wydajności RO. Membrana zacznie się zapychać. Polecam zatem dobierać membrany RO do rzeczywistego stałego poboru potrzebnej wody osmotycznej - nigdy na wyrost. Membranę zaleca się płukać specjalnymi środkami jak Roclean P111 i Roclean P303 http://www.inaqua.pl/produkty/rocleanp111.pdf http://www.inaqua.pl/produkty/rocleanp303.pdf Lub prosto (tanio) i domowym sposobem 5% kwasem cytrynowym (takim jak do herbaty) Dobrze "prowadzone" membrany (zmiękczać przed nimi - woda poniżej 1 °d) czyszczone raz na 6-12 m-cy pracują bez problemu minimum 5 lat. Samą żywicę jonitową (to zapewne wiecie) także można regenerować - solanką - żywica taka wtedy bez wymiany wytrzymuje ok 10 lat - nie dlatego, że traci swoje właściwości, ale dlatego, że podczas płukania następuje jej ubytek (małe, wytarte kulki są wypłukiwane i porywane do kanalizacji) W instalacjach przemysłowych są stosowane dwie kolumny z jonitem - jedna się regeneruje a druga pracuje zapewniając ciągłe uzdatnianie wody. P.S 2 mały offtop się zrobił - sry.

Link nie działa. Ma Ktoś "zamiennik"?

I stała się jasność. Dziękuję.

Niestety ale zawory na napięcie bezpieczne są drogie ok 1000 zł przy 100 - 200 zł za zawory 230V. Może przekaźnik rozwiązał by sprawę? Takie zawory są odpowiednio izolowane, tak, że nie ma możliwości przebicia 230v na instalację wodną. Sprawa o tyle istotna iż te membrany do trwałych nie należą i co jakieś 2-3 lata szlag je trafia.

@loccutus Kolega zrobił regulację mocy LEDów polegającą na ich impulsowaniu (świeci - przerwa - świeci) - fakt, że jest to projekt do lampy utwardzającej żywicę, czyli pracującej max kilka minut. Moje pytanie - czy taki układ ma szansę dobrze (długo i wydajnie) działać w lampach oświetlających akwaria? Prostota tego układu powala na kolana, więc czy tak można? Migania gołym okiem nie widać a regulacja jest od kilku do 100%.

Na wejściu wody do takiej podmiany powinno (musi) być montowane zawieradło (czyli zawór kulowy) a nie jakiś membranowy. Jak membrana pęknie to na bank zaleje wam mieszkanie. Zawór kulowy z siłownikiem elektrycznym można już kupić za 100 zł - dopiero wtedy będzie gwarancja poprawnej pracy w/w układu.

Jestem tu nowy, więc witam wszystkich. Zamierzam założyć akwarium morskie (ok 100l) oświetlane żarnikiem HQI 150W. Poszukuję przykładów, zdjęć akwariów, by oszacować jak kształtują się kolory, w zależności od temperatury barwowej żarników. Interesuje mnie różnica pomiędzy żarnikami od 12000K wzwyż (bo jak się przekonałem będąc dziś w e-rybce 10000K to zbyt żółto jak dla mnie) Mile widziany opis żarnika (firma, nazwa) - bo z tego co wiem to Kelvin Kelvinowi nierówny. Wiem, że mogę to sobie wyszukać w stopkach użytkowników forum ale myślę, że początkującym było by łatwiej, gdyby mieli to w jednym miejscu. Taką mam ideę tworząc ten temat. Żarniki są drogie i chciałbym trafić w 10 -tkę z zakupem pierwszego. Pozdrawiam.

Niestety tyle musi zostać. W tym pokoju więcej miejsca nie wygospodaruję. Nie mogę przytłoczyć innych "ozdobników" znajdujących się już w tym pomieszczeniu. Akwarium ma być kompromisem między nano a tzw. normalnym (czyt. ustawnym) Dziękuję za odpowiedzi - mam już wizję oświetlenia, tzn. żarnik ok 13000K (polecany przez kolegów) oraz diody, którymi uzyskam odpowiedni kolor.

Tego się obawiałem. Tzn. zamierzam postawić zbiornik 80 cm długi z jedną lampą HQI z wyglądu przypominającą halopak. Zadne świetlówki ani diody tam nie wejdą Czy w takim akwarium (80x30x40cm) stosując żarnik 20000K też było by ciemno? 150W na 100l - zapas energii chyba będzie?

Długie belki tez maja swoje zalety - ładniej wyglądają nad akwarium. Czy ma ktoś linka do informacji o temp. barwowej tych ledów? Link to fajnych (zgrabnych) radiatorów także mile widziany. P.S Jeśli ktoś byłby zainteresowany sterownikiem umożliwiającym sterowanie jasnością tych LEDów + zabezpieczeniem przed ich przegrzaniem, to mogę poprosić kolegę by dał schemat + program na ATmegę - fajnie to wszystko działa a światłość regulowana jest "migotaniem" (niezauważalnym dla oka) LEDów.

Proszę również o linki do tych książek. P.S Co do obciachów to największym są nasze zarobki. USA i Europa nich sobie czyta to forum, w końcu Polacy również pracują w ich firmach, za dużo niższe pieniądze nabijając tym samym im kiesę. Jak książki będą warte zachodu to i tak na pewno wielu z nas je kupi.

Po obejrzeniu zdjęć z pierwszego posta jasno widać, że z tej ramy już nic nie będzie. Rdzewienie stali kwasoodpornej oznacza iż do jej obróbki nie użyto dedykowanych tarcz, wierteł a nawet tzw. drucianek. Jak ktoś to obrabiał zwykłą stalą to "zaraził" stal kwasoodporną. Opiłki stalowe wbiły się w kwasówkę i teraz będą rdzewieć. Nic się z tym nie da zrobić - rama nadaje się na złom! Nic tylko pogratulować nie znajomości tematu obróbki stali kwasoodpornej.

Ktoś opisywał, że jego mandaryn zjadał sieci ślimaków osiadłych. Kupił wychudzoną rybkę i odżyła na tych sieciach.

Podoba mi się pomysł z tymi "słupami" - coś nowego. Co do reszty to, fakt, za dużo tam wszystkiego.