AniaWol

?? Brawo Ty. Dokładnie tak jak piszesz. Ogólnie mówiąc, żeby nie rozwijać tematu i powielać w nieskończoność kwestie wymyślone przez starych akwarystów z dawnych dziejów:) jak i między innymi przez matkę naturę, to jest kolejność poszczególnych faz i zachowanie prostych zasad funkcjonowania ekosystemu. Nie piszemy tu nic nowego więc nie ma szans na zachwyty , i tu w zasadzie można podpiąć filmik seba veles gandalf. Dlaczego od pięciu lat nie mam plag a zwierzaki wyłażą ze zbiornika. Pod wieczór cyklicznie parę razy do roku zachodzi tzw. Coral Spwawning czyli koralowce wypuszczają tysiące jak nie miliony jajeczek/zarodników w toń mojego akwarium. Po pierwsze cyrkulacja (6 pomp curkulacyjnych, falownik i mocna obiegówka), 30% zbiornika żywej skały, regularne podmiany co 2 tygodnie nie mniej nie więcej i solidne oświetlenie dopełnia całość. Dodatkowo pilnowanie tego co z zewnątrz, nie maluje nie palę w mieszkaniu i regularnie co dwa miesiące wymieniam wszystkie filtry osmozy włącznie z żywicą demi i czyszczę z osadów korpusy i zbiornik dolewki. Aaa bym zapomniała:), gapa ze mnie:), balling bez soli w soli i bez soli lol sam MG, CA i KH. Dobrze rozwinięta biologia czy to w skale czy ceramice czy w jednym i drugim jest podstawą do walki z niepożądanymi procesami w akwarium. Mamy teraz wyjątkową sytuację w kraju i na świecie. Z naszym akwarium jest jak z układem odpornościowym. Albo jest silny i ma prawidłowo funkcjonującą równowagę przy wsparciu procesów nitryfikacyjnych albo ciągle to zaburzamy i osłabiamy ten "system", właśnie lejąc różne ulepszacze i witaminki nie wiedząc tak na prawdę czy nasz zbiornik tego potrzebuje. To jak dla przykładu z witaminą C. Nie można w nieskończoność ładować wit C bo nasz organizm i tak przyswoi do pewnego momentu pewną wartość, reszta wróci do Wisły. Nasz zbiornik może nie być tak wyrozumiały jak nasz organizm i mamy później skałę przesiąkniętą chemią, pełno plag na piasku i na skale a koralowce coś niedomagają i zastanawiamy się gdzie był błąd bo przecież my nic złego nie zrobiliśmy. Kolejność prostych zależności i systematyka z cierpliwością= zamierzony efekt końcowy i szczęśliwa rafa na długie lata. Polecam AniaW

Właśnie, po moim wpisie przeczytałam o Twoim dojrzewaniu zbiornika. U Ciebie nawet nie zamknął się jeszcze cykl azotowy i to główną i podstawową przyczyną dino. Nie martw się, jak nie będziesz "nadgorliwy" to dojrzewanie sprawnie przejdzie. Jak to mówią cierpliwości ale to już sam dobrze wiesz. Ja swoją obserwację zauważyłam przy dojrzałych zbiornikach w których pojawia się dino i wszyscy szukają przyczyny co mogło być. Wtedy warto zacząć od sprawdzenia parametrów swojej osmozy. Wyczyścić korpusy, wymienić wkłady i zasypać świeżą demi.

Pawku:), wiesz co robić jak zauważysz np. Dino na piasku? Sprawdź jakość swojej osmozy. Bardzo częsta przyczyna wykwitu po dolewkach brudną rodi. Sprawdź jaki jest parametr po demi i to może być bardzo często powód. He, gorzej jak później padną poważne pytania na forum co tu zrobić bo mi dino wyskoczyło.??

u mnie przy 2 zawsze pojawiały się ogniska plag na piasku. Jak widzę że jest 1 to jeszcze jest ok...zwykle wymieniam co 2-3 miesiące żywicę jak kolor w połowie osiąga ciemny pomarańcz w korpusie 10". Przy tych praktykach na tds jest 0-1 i brak plag. To jest taki mój wyznacznik:).

Bardzo ciekawa lektura. Poniższy fragment pochodzi z załączonego linku do artykułu na temat stosowania węglą w akwarystyce. „Węgiel stosujemy w filtrach głównie po to, aby pozbyć się zanieczyszczeń natury organicznej. Niekiedy, paradoksalnie, może być to również poważną wadą węgla. Chodzi o akwaria, w których zastosowano biologiczną metodę usuwania azotanów – denitryfikację. Proces ten realizowany jest przez mikroorganizmy żyjące w warunkach niedotlenionych. W wyniku tego do prawidłowego funkcjonowania potrzebują łatwoprzyswajalnych związków organicznych jako pokarmu (np. cukry czy alkohole). Zastosowanie węgla aktywnego może spowodować pozbawienie bakterii tych substancji i w efekcie denitryfikator przestanie działać.„ Przypomnę tylko, że temat dotyczy „startu świeżego/nowego zbiornika morskiego”. ?

Wata filtruje wodę z drobinek pływających w wodzie. Węgiel to złoże biologiczne, które też klaruje wodę jednak bardziej z partykułów biologicznego zmętnienia. Węgiel jest też bardzo dobrym medium biologicznym po pewnym czasie, jednak istnieje duże ryzyko, że może oddawać do wody to co pochłonął, wiec wymieniamy węgiel najlepiej co parę dni, jeśli chcemy aby pełnił funkcje klarowania wody. Teraz, przy świeżym zbiorniku z węgla raczej zrezygnuj. Nie masz jeszcze rozwiniętych bakterii nitryfikacyjnych i nie chcesz wyjaławiać środowiska, które i tak jest jeszcze na dobrą sprawę surowe (zakładając, że węgiel po jakimś czasie wywalisz lub wymienisz znowu na świeży wsad). Niech bakterie które lejesz do wody regularnie zasiedlają ceramikę i skałę w której mają docelowo zostać. Wata, może być jeśli pojawi się mleko w trakcie dojrzewania. Wtedy watę wymieniasz bardzo często aby pozbyć się zmętnienia. Nie świeć dużo i nie za mocno nad zbiornikiem w trakcie dojrzewania. Postaraj się o bardzo dobre natleniania wody, dobrą cyrkulacją. Siporax jak najbardziej stosować od początku. Im więcej materiału do zasiedlenia bakterii nitryfikacyjnych tym stabilniej na dłuższą metę. Parametrami przez pierwsze tygodni za bardzo się nie przejmuj bo i tak będą wysokie a nawet nie mające ze sobą logicznej spójności. Poczytaj w wolnej chwili o zależnościach Kh z Ca i Mg. Wody na samym początku nie podmieniaj. To co dojrzeje zamienisz z surową, więc na logikę jaki jest sens. Daj zbiornikowi dojrzeć choć trochę:), sam zauważysz różnice z biegiem czasu. Mogą pojawiać się w międzyczasie różne wykwity/plagi tak zwane. Nie martw się, przejdzie i powoli zaczniesz dodawać życie. Miej na uwadze dobro koralowców, które są właśnie zwierzętami. Nie narażaj ich na śmierć pakując do niedojrzałego ekossystemu koralowce z myślą że może przetrwa i się przyjmie. Czekaj cierpliwie, obserwuj przebieg dojrzewania i małymi porcjami dodawaj życie jak parametry po paru miesiącach zaczną się stabilizować.

Lol to trafiła na godnego przeciwnika ?

mogłeś zrobić trochę dłuższe boki, wystające za krawędź stelaża. Wtedy byś mógł zamocować zawiasy a górę zlicować dając podwójną /grubszą prostokątną belkę z płyty. ps.Mąż jest stolarzem lol

Dokładnie tak :). Mocno parzący skubaniec.

Dobry pomysł:). Ja nie mam nic przeciwko. ?

Kwestia światła, jak dla mnie to nadal zielony. Jesli turkus faktycznie to poproszę szczepkę?. Będę musiała chyba zapytać bardziej doświadczonych ?? kolegów o opinie w sprawie tych gatunków.

Teraz jak zrobiłeś porządek z dostępnym limitem załączników po całym dniu to widać ??, że masz zieloną acre a nie turkusową?. Nie to żebym się czepiała bo nie ma o co ale skarbeńku to jest zielony kolor. Najlepiej jak by zapytał kogoś bardziej doświadczonego w sprawie acr. Porównaj polipy mojej acry zielonej Tumidy tej z twojego zdjecia. Zauważasz różnicę w budowie? Moja ma dużo wyraźnej długości wypustek wapiennych z których dopiero wychodzą polipy w zależności od natężenia światła. U ciebie wygląda bardziej jak w monitorach dużo drobnych raczej płaskich polipów.

Chyba chodziło Wam o wysokie NO3. Fosforany ma poniżej zera. To wszystko i tak nie ma znaczenia bo zbiornik jest surowy co widać nawet po zdjęciach. Nie kombinuj tylko cierpliwie poczekaj aż zamkniesz cykl azotowy. W międzyczasie możesz doświadczyć jakieś plagi normalne w trakcie dojrzewania. Czym więcej będziesz starał się zapobiegać tym dłużej będzie dojrzewał zbiornik.

Coś nie tak bo nie widać Twoich zdjęć.

Podobno są dwie odmiany kolorystyczne tej acry. Ta jest zielona fluo. Jednak jesli jest tylko jedna to może to być kwestia parametrów. Wiem jedno, że u mnie znajdziesz wszystkie kolory:), wiec parametry mam dobre?.

Śliczna ale chyba nie z twojego baniaka. Wrzuć fotkę swojej.

Cześć ?, witaj na naszym forum. Faktycznie, temat masz już całkiem nieźle przemyślany, szczególnie oświetlenie, z hybrydową wersją lampy. Sump wielki i bardzo dobrze, będzie dużo miejsca na media a i kto wie może i szczepkarium sobie w nim zrobisz. Z kolei zbiornik główny robisz stosunkowo płytki, powiedziałabym o te 10 centów:) na 50cm. Troszkę tak w kierunku docelowo spsów chyba będziesz szedł. Ile komór planujesz w sumpie i jak je rozmieścisz? W kwestii soli to AF jest ok, ale nie zawracaj sobie głowy sea salt chyba że na dojrzewanie to fakt, przecież to świeżynka. Staraj się w miarę szybko przejść na Reef Salt, jest bardzo przyzwoitą solą low budget. Na pewno nie brała bym BT który ma fatalne parametry, których to całkowicie nie trzyma z kolei od partii do partii. Starałam się korzystać z tej soli przez rok i ciągle miałam problemy z parametrami i zachowaniem zwierzaków. To były stare dzieje, może coś się zmieniło w temacie tej soli ale śmiem wątpić. To już jest totalny "low cost:. Zresztą musiałam nadrabiać większą ilością balinga przy bt. Co w rezultacie mijało się z celem. Odpieniacz wybrałeś mało znanej firmy. Ciekawa opcja. Czekam na start zbiornika i Twoje spostrzeżenia co do odpieniacza. W razie czego pytaj nas na forum, zawsze postaramy się pomóc.

O jakim odpieniaczu mówisz w tym maleństwie? Zwykle od tego się zaczyna rozmyślania, czyli jakiej wielkości jest odpieniacz. Przy ogólnym jeśli tak można to nazwać, założeniu, wielkość sumpa powinna być minimum 20 do 40% litrażu zbiornika. Pytanie kolejne to wielkość odpieniacza. Dzięki temu będziesz mógł łatwiej dostosować wielkość przegród. Zwyczajnie musisz wszystko tam zmieścić:). PS. Czarny lacobel jak najbardziej się nada.

ciesze się że mogłam choć trochę pomóc.

Nic w tym śmiesznego nie ma. Ciężko CI doradzić w ballingu, którego skład jest tak dobrany przez AF, że faktycznie może zaburzyć stosunek konsumpcji podstawowych pierwiastków jak i mikro/makro w całym zbiorniku, czyli jak to fachowo piszą "zaburzenie równowagi jonowej". Gdybym to była ja :), to pewnie bym spróbowała przez parę dni nie korzystać dodatku i na podstawie obserwacji wybarwienia i polipowania zwierzaków i testów, zdecydowała czy dodawać czy jeszcze poczekać. Z tego co piszą to komponent C zawiera' " Aquaforest COMPONENT C 200ml Aquaforest Component C przeznaczony jest do uzupełniania niewielkich niedoborów jodu i fluoru w akwarium morskim. W zamkniętym systemie akwariowym odpieniacz i media filtracyjne usuwają z wody pokłady tych pierwiastków, dlatego konieczna jest ich suplementacja. W akwarium morskim jod odpowiada za ogólne funkcjonowanie komórek i transfer składników odżywczych pomiędzy nimi, fluor natomiast uczestniczy w procesie kalcyfikacji oraz wspomaga budowę tkanki szkieletowej. Stosowanie Component C pozwala na utrzymanie zawartości jodu i fluoru w wodzie na poziomie identycznym jak w naturalnej wodzie morskiej. Ze względu na doskonałą równowagę pomiędzy zawartością jodu i fluoru Component C wzmacnia wybarwienie koralowców twardych. Znacząco wpływa na intensywność barw niebieskich i fioletowych, a także podkreśla białe wybarwienie u koralowców SPS. Bezpieczne stężenie preparatu minimalizuje szanse na przedawkowanie mikroelementów, dzięki czemu Component C mogą stosować również początkujący akwaryści. Dozowanie: w akwariach z obsadą mieszaną 5 ml na 100 l wody raz w tygodniu. Wielkość dawki można również dostosować do konsumpcji wapnia w akwarium – 1 ml na każde 20 ppm/100 l wody. W przypadku prowadzenia akwarium metodą Ballinga – 20 ml/1 l roztworu KH Buffer. " Może się zdarzyć, że któryś z pierwiastków jest przedawkowany i masz wysyp glonów po dozowaniu powyższego. Jeśli chodzi o chemię af to mam złe doświadczenie z dozowaniem kropelkowym strontu i jodu. U mnie po dozowaniu kropelkowym pojawiało się również dino. Odkąd zaczęłam stosować fauna marine balinga, kłopot z pzedawkowaniem składników zniknął. Nie twierdzę żebyś zrobił jak piszę, ponieważ jest to obarczone pewnym ryzykiem. Więc wybór należy do Ciebie. PS. Ważne! Twój zbiornik jest nadal stosunkowo świeży. Ile masz skały w całym systemie? Czy to jest 250L? Czym świecisz i jaką masz cyrkulację. Ile masz ryb, czym i ile razy je karmisz....ogólnie rzecz ujmując, napisz podstawowe informacje o zbiorniku i nie skupiaj się wyłącznie na balingu. Jeśli zwierzaki mają konsumować wapń, to bezwzględnie do utrzymania parametrów potrzebujesz magnezu i kh. Magnez jest potrzebny do procesu kalcyfikacji. Więc jeśli uznasz, że chcesz dozować tylko wapń to może dobrym pomysłem jest codzienne badanie poziomu magnezu....o kh już nie wspomnę. Reasumując odpowiedz na Twoje pytanie odnośnie dozowania samego Wapnia. Nie ma takiej opcji :), przynajmniej w przyrodzie. Spróbuj podnieść trochę poziom Mg. Prawidłowe wartość magnezu powinny być w przedziale 1180-1460 mg/l (ppm). Masz zatem jeszcze spory zapas do podbicia. Jeśli w mg masz dodane jakieś mikro lub makroelementy i powoduje to wykwit dino (jeśli to jest dino), to może warto zastanowić się nad zmianą ballinga.

Dlatego zmień na Fauna Marin balling. Mikro i makro są dodawane w KH i Ca. Magnez jest czysty.

Najlepszy tekst " W końcu Wesley Trevors dał za wygraną i przesłał zdjęcie akwarium na forum, gdzie wskazówek udzielają profesjonaliści. " To zupełnie jak na naszym forum LOL. I w końcu przyjechali z Greenpeace i zabrali pana ślimola. ? A pan akwarysta w końcu odetchnął z ulgą i otworzył swojego ulubionego Guinessa.

Nic nie cieszy oka jak młode pterusie :). U mnie od początku nie trafiłam z parą i jeden samiec alfa się ostał :(. Będę chciała go dać w dobre ręce komuś kto ma samiczkę. Ciężko jest dobrać pary.

Czy ta lampa ma jakąś nazwę? Podaj jak możesz link od sprzedającego.

Brzmi nieźle:). Obserwuj zbiornik i zwierzaki jak polipują. Daj znać za jakiś czas jak zbiornik sobie radzi z ledami. Sama jestem ciekawa.